Проверка датчика давления кондиционера лачетти

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Первая и самая простая причина — это отказ кнопки включения кондиционера А/С. То есть вы на нее нажимаете, но индикация на ней не загорается и вообще ничего не происходит (нет щелчка муфты кондиционера, не включается дополнительный вентилятор системы охлаждения). Здесь необходима пропайка контактов кнопки А/С, либо замена всей платы блока отопителя.

Если при этом вы услышали щелчок муфты кондиционера из под капота, а также включился дополнительный вентилятор системы охлаждения Лачетти, но воздух становится лишь немного холоднее, то проблема скорее всего в недостатке хладагента в системе кондиционирования Шевроле Лачетти. Необходима диагностика в сервисе.

А точнее не слышно щелчка включения муфты кондиционера, а также дополнительный вентилятор системы охлаждения не включается. В этом случае скорее всего низкое давление в системе кондиционирования, либо наоборот избыточное. Еще возможно не исправен датчик давления в системе кондиционирования Шевроле Лачетти или обрыв проводки.

Кондиционер при этом не работает. Здесь проблема скорее всего в муфте включения кондиционера. До нее не доходит сигнал на включение. Первым делом проверяете предохранители F6 в салоне Лачетки и Ef17 в подкапотном пространстве (подробнее о предохранителя тут). Если с предохранителя все в порядке, то смотрите разъем у муфты компрессора кондиционера.

Если кондиционер включается не сразу, а после нескольких метров/километров пробега и после этого воздух слабо охлаждается — это значит что давление в системе на нижнем пределе. А включение происходит, только после того как давление достигает минимально необходимого значения. В этой ситуации нужна проверка и дозаправка системы кондиционирования Лачетти.

Проблема скорее всего в избыточном давлении системы кондиционирования, либо сам датчик давления неисправен. Можно попробовать самостоятельно стравить давление в системе, но возможны и другие причины, поэтому лучше в сервис.

Особенно заметно если при этом включена рециркуляция. Возникает это из-за обмерзания испарителя. Нужно выключить режим рециркуляции, тем самым дать отмерзнуть испарителю. Страшного в этом ничего нет, кондиционер холодит даже очень сильно. Вероятно проблема в недостатке хладагента.

Если начинается свист ремня, то проблема в заклинившем компрессоре кондиционера. В этом случае ремонт со снятием компрессора.

yesno63, А на ЭБУ сигнал с кнопки приходит?
Вообще бывают машины без кондея, возможно прошивка ЭБУ отличается.

Это "+12" с кнопки через крутилку на 52 контакт ЭБУ? Сегодня проверю-лопухнул, не посмотрел.
(21:19) померял-к, сожалению, есть +12.

yesno63 добавил 18.07.2010 в 20:21
Ещё как вариант:
большое давление фриона в системе,ЭБУ может "запретить" команду на вкл. муфты дабы сохранить систему от порчи уплотнителей(рассчитанных на меньшее давление)
А как проверить, что оно чрезмерное?

А как проверить, что оно чрезмерное?
Самостоятельно-не знаю!А вот "во время заправки" хороший стенд сам укажет на давление до, и после заправке

yesno63,
Это "земля" с кнопки через крутилку на 52 контакт ЭБУ?

yesno63,
Какое напряжение на ACP сенсоре?
Это собственно датчик давления компрессора
Также его можно считать с ЭБУ, например с помощью МК Multitronics
на ACP 1.42 v - а сколько должно быть? (просто померял на 20 ноге ЭБУ)

yesno63, напрямую не замерял, только с МК могу поглядеть, но там явно не вольты, ибо до 20 бывает доходит.
Попробую померять

Вопрос, наверное, можно сформулировать по другому-у Sirius 4R схема
управления ,возможно, другая, чем у Sirius D42 (где взять), а если по ножкам совпадающая-каким оборудованием можно его активировать.
(Просто на родном ЭБУ был случай -погонял без подключённого дросселя-он взял и выключил холостой ход-включили обратно только через сканер)

Приветствую!
а другие кнопки (Забор воздуха из салона, обогрев задстекла) работают, диодики светятся?
просто у меня такая болезнь лечится ударом кулаком по бороде в районе этих кнопок.. :cool: что там да как, пока времени нет разобраться..

Второй стандартный глюк, если вы не слышите щелчок от включения муфты компрессора, то скорее всего от времени окислились/отвалились контакты/провода возле разъёма питания муфты компрессора. Место где находится этот разъем очень гадское - самый низ и прямо по ходу движения авто. Грязь, влага, зимой "солянка". У многих эта шняга случилась. Я тоже перепаивал уже дважды.
Проверка простая: снимаете разъем, втыкаете в оба контакта тестер, заводите машину и включаете кондей. Дальше всё понятно будет.
Если окажется оно, то ни в коем случае не выбрасывайте штатный коннектор. В него можно вставить контактики с хвостами от стандартного разъема как на датчике температуры от ВАЗ-ов (стандартный тип контактов). А уже к этим хвостикам припаять проводку. Дело в том, что ломается провод как правило возле самого разъема. После подпайки обязательно герметизируйте место спайки термоусадкой, а поверх изолентой вплоть до разъема, включая кусок самого разъема. Лучше всего делать это самовулканизирующейся изолентой.
Надеюсь, моё лекарство в тему.

А как проверить, что оно чрезмерное?
Нашёл способ посмотреть давление в кондиционере через ЭБУ !(отпишусь вечером)

К сожалению-все входящее в ЭБУ и все выходящее из ЭБУ работает. Проблема в том, что контроллер у меня не родной Sirius 4R (1AVC) , а должен стоять Sirius D42
(3BSp)-вмдимо в этом трабл. Искать перед отпуском родной (а также тратить деньги на прошивку иммо) пока не охота, посему родилась мысль-собрать с кнопки исполнительную схему с ключом и диодными развязками, завести их на 85 контакты реле включающие второй вентилятор и муфту кондея. Хочу выслушать от Вас, знатоков сего дела минусы и плюсы этого (надеюсь временного)колхоза.

yesno63, сделай самостоятельну диагностику,там увидишь давление фриона и команду на вкл реле муфты!
(сейчас попробую сделать фото)

Кстати, кроме +12 с кнопки и сигнала давления больше никакие сигналы для принятия решения о включении муфты и вентилятора не требуются?

yesno63 добавил 20.07.2010 в 22:51
yesno63, сделай самостоятельну диагностику,там увидишь давление фриона и команду на вкл реле муфты!
(сейчас попробую сделать фото)

У меня сейчас кроме тестера ничего нет, увы-диагностический ELM хвост забыт на даче вместе с ноутбуком.

Кстати, кроме +12 с кнопки и сигнала давления больше никакие сигналы для принятия решения о включении муфты и вентилятора не требуются?
пока изучаю!

А что у тебя за программа? У меня только ScanMasterELM_1.7.0.0 я не видел в ней кондея.
И по схеме вопрос-в управлении включением вентиляторов (если их два) есть реле с перекидным контактом, где оно
физически находиться?

мысль-собрать с кнопки исполнительную схему с ключом и диодными развязками, завести их на 85 контакты реле включающие второй вентилятор и муфту кондея.
Тоже подумал,очень рискованно!
При малейшей не исправности можно получить "ЧЁРНУЮ СМЕРТЬ КОМПРЕССОРА"(проще говоря спалить),ну например от пониженного давления или утечки фриона,ЭБУ по давлению за этим следит(т.к. во фрионе также закачено масло,и при утечке не будет смазки, И ТОГДА- ВСЁ ПОПОЧКА!)

Нужно мне купить гидроусилитель мозгов-думать тяжелые мысли.
В общем, собрал нехитрую схему,как и хотел, плюс -добавил сигнал с компаратора, связанного с датчиком давления фреона. Если будет низким-кондей не включится.
Вентилятор включается только правый (AUX). По идее все работает,как и должно-если не прав-время покажет.
Хорошо. прохладно.

Если вы продиагностировали систему кондиционирования и решили самостоятельно отремонтировать, то попробуем в этом вам помочь.

Симптомы

Если система кондиционирования заправлена, компрессор включается и работает без посторонних шумов (скрипов, скрежета и т. д.), но при этом величины давления в обоих контурах примерно равны, то вероятнее всего необходима замена регулирующего клапана кондиционера на Лачетти.

Оригинальный артикул регулирующего (редукционного) клапана GM 96813684 для автомобилей 2006 — 2012 годов (давление ~40 psi). Этот клапан устанавливали на все типы двигателей 1.4 , 1.6 , 1.8. По возможности лучше уточнить клапан по ВИН коду вашего авто.

Как вариант на замену артикул 713017 либо заказ с алиэкспресса . Наиболее подходящим по цвету будет желтый, либо пурпурный цвет.

Цветовая таблица для подбора регулирующих давление клапанов компрессора на Лачетти

Замена

Перед заменой клапана на Лачетти вам необходимо откачать или просто стравить весь хладагент из системы.

Сам клапан находится в нижней части компрессора кондиционера.

Смысл простой, после того как стравили давление из системы кондиционирования, откручиваете клапан и вместо него вворачиваете новый. После этого разумеется потребуется заправка системы кондиционирования Шевроле Лачетти.

Симптомы

Если при включении кондиционера кнопка А/С загорается, но не происходит больше ничего (либо включается компрессор и тут же отключается), то это значит, что блок управления двигателем не отдает команду на включение компрессора кондиционера. Вероятнее всего это происходит из за значительно низкого или избыточно высокого давления в системе кондиционирования.

К слову давление при выключенном кондиционере Лачетти должно быть в районе 600 КПа, при включении кондиционера в районе 1200 КПа.

Замена

1 — испаритель; 2 — редуктор; 3 —трубопровод низкого давления; 4 — датчик давления хладагента; 5 — клапан для заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — ресивер; 8 — компрессор; 9 —трубопровод высокого давления.

Сам датчик расположен на трубке высокого давления (эта та которая меньше по диаметру). Датчик навернут на штуцер, поэтому при его снятии/замене стравливать давление из системы не требуется.

У меня: Голубой Вагон, 1.6, Elite, МКПП +попогрев, БК, веерные брызгалки, круиз контроль, задняя камера

Тут собраны наиболее часто встречающиеся вопросы и проблемы по кондиционеру Лачетти и ответы на них. ВСЕ дополнительные вопросы можно задавать в этой теме.

Если у вас нет кондея, но вам его ооочень хочется, то нет ничего невозможного. Читаем тут как его установить с номерами всех необходимых деталей

Наши кондиционеры заправляются хладагеном R-134a в количестве 670 ± 20 гр. + компрессорное масло ISUPAG 513 в количестве 175 мл. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО POE!

Дополнительные материалы для углубленного изучения системы кондиционирования:
Принцип работы наших кондиционеров
Книжка по автокондиционерам
Описание системы кондиционирования и ее элементов

Схема управления кондиционером:

Для безотказной работы кондиционера его необходимо включать даже зимой для профилактики и смазки уплотнений. По наблюдениям, кондиционер не включается при минусовой температуре под капотом, но даже в -30 после 30-40 минут движения, когда под капотом все прогреется, кондиционер должен включаться.

К сожалению, даже при правильной эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Как с ними разобраться, читаем далее.

Главный вопрос: "Как проверить давление\уровень хладагента?" - Подручными средствами практически никак. Необходимо откачать хладагент из системы, потом взвесить. Просто измерение давления мало что даст.

Если возникает вопрос, хорошо ли охлаждается воздух, то возмите градусник и замерьте температуру на входе (улица, если не включена рециркуляция) и выходе из кондиционера. Разница температур должна быть не менее 7 *С (это из официальной инструкции по тех.обслуживанию). В лучшем варианте эта разница доходит до 17-20 *С, т.е. при +25 на улице, из воздуховодов выходит +8. +10. На степень охлаждения также влияет чистота внешнего радиатора кондиционера.

Диагностика кондиционера, определение неисправности:
При включенном вентиляторе отопителя нажимаем кнопку A\C включения кондиционера:

1. кнопка A\C загорается, слышен щелчек муфты под капотом, кондиционер работает, но холод слабый, слышен шум со стороны бардачка (как бы переливание воды).
Это признак малого, но пока еще достаточного количества хладагента. Требуется проверка и дозаправка системы.

2. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, обороты двигателя не дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается, кондиционер не работает.
ЭБУ не дает команду на включение кондиционера - давление в системе ниже (наиболее вероятно) или выше критического. Требуется проверка и дозаправка системы. Так же возможна проблема с датчиком давления или обрыв проводки.
Датчик давления хладона.jpg

3. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, но при этом обороты двигателя дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ включается, кондиционер не работает.
ЭБУ дает команду на включение кондиционера, но она не доходит до муфты компрессора - проблема с проводкой. Наиболее вероятное место - разъем у муфты компрессора. Но для начала надо проверить предохранители F6 в салоне и Ef17 в моторном отсеке, работу реле компрессора или наличие "плюса" на контактах 30 и 86 и "минуса" на 85-м.
Проверить работу реле можно очень просто: надо одному человеку прикоснуться пальцами к реле, другому нажать кнопку включения кондиционера на панели, в релюшке должен почувствоваться щелчек. Если второго человека нет под рукой, при нажатой и горящей кнопке А/С реле можно сначала вытащить и опять вставить, опять же должен быть щелчок.
Расположение реле и предохранителей кондиционера:

Если реле в порядке, прозваниваем муфту компрессора - при снятом реле кондиционера на 87 контакте должен быть "минус". При необходимости проверяем разъем и проводку у муфты компрессора:

4. кнопка A\C загорается, муфта щелкает и кондиционер включается, но не сразу, а только через несколько минут или километров пробега, воздух слабо охлаждается. Давление в системе на нижнем пределе. Кондиционер включается только после прогрева и повышения давления. Требуется проверка и дозаправка системы.

5. кнопка A\C НЕ загорается, муфта НЕ щелкает, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается и кондиционер не работает (возможно также, что вентилятор отопителя не работает в одном из положений). Проблема с контактами кнопки или управляющей платой, необходима пропайка или замена. Если решили разобраться с блоком управления самостоятельно, то Фотоотчет от Мити и Фотоотчет от Gregory вам в помощь.

6. кнопка A\C загорается, муфта щелкает, кондиционер включается, но через некоторое время выключается. Вероятно, давление в системе близко к максимально допустимому или проблема с датчиком давления (см. п. 2). Надо проверить давление и датчик, стравить небольшое количество хладагента при необходимости.
К сожалению, есть и какие-то другие причины, пока еще так и не объяснимые.

7. кондиционер нормально работает, но при длительном движении перестает дуть холодный воздух. Особенно выражено при длительном движении с включенной рециркуляцией. Обмерзает испаритель. Надо выключить рециркуляцию (а возможно и кондиционер) для оттайки испарителя и восстановления нормальной работы. В этом случае, кондиционер наоборот работает слишком хорошо Есть информация, что это происходит из-за малого количества хладагента, как ни странно, и дозаправка может решить эту проблему.

8. Если у Вас компрессор включается, система заправлена нормально, но холода все равно нет, а величины давления на стороне высокого и низкого давления системы при работе компрессора близкие, то компрессор не создает необходимой разницы давления. В качестве симптома, при включении кондиционера в салоне можно услышать негромкий звук типа низкого урчания или завывания.
Если на сервисе Вам предлагают замену компрессора, но компрессор при работе не выдает посторонних звуков, работает тихо, без скрежета и стука, то не торопитесь с заменой. Скорее всего в компрессоре просто неисправен регулирующий клапан, который, как оказывается, достаточно часто выходит из строя. Даже если на сервисе Вам будут говорить, что такого не существует и не может быть, то рекомендуем все же начать с замены клапана, т.к. он стоит "копейки" по сравнению со стоимостью компрессора и его замены. В 90% случаев "приговоренный" компрессор продолжает исправно работать. Честь и хвала albano-1967, который, возможно, сэкономит Вам десятки тысяч рублей.
Оригинальный номер клапана 96813684 для 2006-2012 г.в. (черная метка, давление ~40 psi). Данный клапан стоит на компрессоре на всех двигателях 1,4, 1,6, 1,8. (При возможности, желательно уточнить номер клапана по Вашему ВИНу).
Данные из EPC ниже:

Для замены необходимо сначала стравить или выкачать хладагент!

Если хладагент из системы уходит, а вердикт сервисменов "система герметична", то это просто не желание что-либо делать и глубоко разбираться в проблеме, им проще заправлять вас каждый год, хотя у многих кондиционер работает 5 и более лет без дозаправок.

Наиболее вероятные места утечки хладагента:
1. Заправочный клапан под колпачком с буквой "Н". Отворачиваем колпачок и видим масло из системы и пузырики газа:

Для замены подходит золотник ВАЗ №21230-8120812-01-0.

2. Место присоединения трубок к компрессору. Уплотнительные кольца, 2 шт, 94580424 или 94525304.

3. Место соединения трубок к испарителю (на щитке моторного отсека).

4. Сальник вала компрессора, GM 9118305.

5. Сам конденсатор (радиатор) кондиционера также может быть пробит летящими с дороги камушками, поэтому очень желательно установить защитную сетку в бампер.

1. Компрессоры:
Nissens 89221
ЛуЗар LCAC 0578

Оба компрессора прекрасно подходят на Лачетти, устанавливаются без проблем. Электрические разъемы магнитной муфты выходят вверх, а не вниз, как на оригинальном компрессоре, но с подключением провода проблем не возникает.

На Nissens регулировочный клапан с красной маркировкой (на 44 PSI). По отзывам создает ощутимую нагрузку на двигатель, особенно заметно на 1.4. При желании, клапан может быть заменен, см. п.8 неисправностей.

Ниже фото компрессора Лузар (чистый) и оригинального. Nissens выглядит также.

Часть вопросов освещена в FAQ по Лачетти

Если у вас все еще остались вопросы, их можно задавать в этой теме.

__________________
Нападай, если уверен, что победишь. Спорь, если уверен, что прав.
и 71 тыс. пробега
Мой маленький сайтик про Лачу

Читайте также: