Приспособление для замены сайлентблоков задней балки рено лагуна 2
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о замене сайлентов.
1 Инструмент: словарь ненормативной лексики (в полном варианте), приспособа, новый с/б , трещетка, вороток, удлинители, головка на 18 , на 16 двеннадцатигранная или накидной ключ того же вида, домкрат, ключ на 10 (для отворачивания тепловой защиты), много-много ножовочных полотен, смазка (любая), монтировка, молотки разных видов, ударная отвертка длиной мм в 250 (желательно заостренная на конце под зубило).
2 Колесо откручивать не следует.
3 Откручиваем болт амортизатора (голова на 18) и вытягиваем втулку аммо с балки (нижний с/б аммо имеет выступающую втулку, которая вставляется в балку)
4 Ослабляем болт (12-ти гранный который под голову на 16) крепления !правого! с/б для ослабления поперечного распора.
6 Домкратим немного авто, чтобы кузов начал пониматься. Для техники безопасности снял пластиковую защиту пружины и прикрутил ее окончание толстой проволокой к ее нижней опоре (в принципе пружина при весьма достаточном опускании левого края балки не пыталась выпрыгнуть).
7 Откручиваем полностью болт с/б и три болта поддерживающей защиты, снимаем ее, предварительно достав трос ручника с защелки.
8 Откручиваем болт под ключ на 10 тепловой защиты от поперечного распора (поз.1). Снимаем две защелки (обозначены красной стрелкой) тормозных трубок и освобождаем их. Достаем крепеж жгута (поз.2). По осевым линиям показано что откуда…..
Освобождаем проводку датчика абс, просто вынимаем с защелки (зелеными стрелками обозначены провод датчика абс и жгут)
Провод датчика абс и его крепеж. Монтировочкой достал внутреннюю обойму (благо она была оторвана почти на нет). С/б без внутренней втулки
9 Поднимаем авто, чтобы можно было вставить сверху с/б съемник (подъем примерно на см 40 от пола)
10 К сожалению выпрессовать съемником не удалось (побоялся порвать шпильку, диаметр которой всего 12 мм)
11 Прошло два часа, за которые ножовочными полотнами пропилил наружнюю обойму с/б и выбил его с балки(она падлюка толстая и двойная, бут видно на последнем фото).
12 Балка без с/б
13 Вставляем с/б рукой до упора (на фото показано это положении + сверху приспособа) согласно отмеченного положения по старому
15 Остатки старого с/б: втулка и две обоймы
Последний раз редактировалось Smalenski 31.07.2007 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Максим Подорский
Коротко говоря "ебала еще та". Пару дней назад себе менял. Проблема в том,что закисают шлицы торсиона и чтоб повыбивать их, надо греть греть и еще раз греть до красна и бить и греть и бить и греть) потом надфилем пройтись и подчистить шлицы на самих торсионах и там где заходят
Максим Подорский
Конечно до этого еще дойти надо. Откручиваешь амморты, далее я откручивал барабаны с внутренней стороны, где четыре болтика под шестигранник (мне так проще было)
Максим Подорский
ручник отсоединил под днищем, оба тросика. тормозные трубки разъединил на балке, потом вне её соединил, чтоб жижа не вытекала. и всё, балка у нас в руках
Максим Подорский
Максим Подорский
Я делал по технотам все замеры поэтому: при запресовке сайлентов необходимо соблюсти на сколько они должны зайти в балку. Второй момент это при запресовке внутренней обоймы в крепления балки, соблюдать расстояние между двумя креплениями, чтобы отверстия сошлись на днище потом
Максим Подорский
Также важен угол при котором будут сайленты раслаблены. Тоже в технотах написано об этом. Там указан угол при полном баке вроде как,короче под определенной массой
Максим Подорский
Максим Подорский
Максим Подорский
Когда всё сделаешь с сайлентами, крепишь балку на место. Далее нам нужно выставить расстояние между крпелениями амморта. По тех нотам это растояние 496 мм. Делаешь такой длины распорку, и вставляешь ее вместо амморта
Максим Подорский
(я немного ошибся был, думаю правильнее было бы вкрутить болты от амморта и вставлять между ними). При этом надо будет приложить усилие для отгибания балки, т. к. уже стоят сайленты.
Максим Подорский
Вставив распорку, просовываешь торсион (главное не перепутай где был ЛЕВЫЙ а где ПРАВЫЙ). Предварительно, как уже говорил, хорошенько зачисти шлицы и промажь их,чтоб спокойно можно было по ним засовывать
Максим Подорский
И далее начинаешь прокручивать торсион до тех пор, пока он не зайдет и в крепление и в муфту соединительную по середине. Мб придется немного подбивать. Потом тоже самое делаешь и со второй стороны.
Максим Подорский
После этого ставишь на колеса (без аммортов). Делаешь замер контрольных точек. Если отклонения в пределах, и высота тебя устраивает, доделываешь всю мелочевку и всё гуд)
Максим Подорский
Александр Шастовский
Дополню про бить и греть . Старый сайлент режешь пополам не задевая торсиона . Кувалдой выбиваешь из внтутренних шлицов , прсесом из наружних ( лапы ) давишь . Могу фото скинуть
Максим Подорский
Итак что было в наличии:
-новые сайленты :) Hutchinson
-гараж (без ямы)
-набор заурядного инструмента (трещотки, головки, несколько рожковых ключей)
-запресовщик (по схеме Смоленского)
-УШМ'ка
-лобзик + пилки по металлу (так и не пригодился)
-смазка (графитка)
-WD40 (куда без неё :))
-шпилька на 12 длинной 1м
-4-ре гайки M12 (понадобилось только 2-ве)
Съёмника не было.
I) Подготовка
Для начала прочитал тему на форуме, а так же этот пост Crablos'a ну и конечно помогли люди которые отписывались и довали советы в ЛС. Смело могу сказать что если вы никогда не меняли сайлеты и прочитали эти вещи — всё пройдет на УРА )))
Далее, уже по приезду в гараж — приотпускаем болты задних колёс, домкратим задню часть машины и ставим её на колодки (ну или кому на что удобно). Заливаем WD'шкой всё что будем выкручивать.
II) Разборка
Везде процедура пережевана поэтому опишу коротко как делал я.
1. Снял справа: с креплений провод датчика ABS. Слева : две скобы с патрубков тормозной жидкости и вынял патрубки из паза, из зажима вынял провод датчика ABS, отсоединил на шарнире тягу датчика корректора фар (если у вас xenon) и ещё какой-то шнур вынял из паза. Под поперечину положил колодку, т.к. не получалась снять фишку с датчика корректора фар. Так обезопасил себя от случайного обрыва провода на корректор фар. Балку подпер кирпичом (на всякий случай). Под задние колёса ставим упоры, если балка пойдет назад может сорвать бампер(поговаривают)
2. Открутил два 12-ти гранных болта которые держат поперечку и проходят через сайлент (фото 1). Снял поперечку.
3. Снял так называемые "треугольники" которые закрывают сайлент. Крепятся каждый на три болта. С ними обычно по отзывам и бывают проблемы (закаревают и обламываются). У меня вместо одного была шпилька с гайкой, кому-то до меня не повезло. Всё выкрутилось отлично, некоторые болты ещё были в смазке, похоже не соврал бывший хозяин о недавней замене сайлентов ).
4. Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер.Посмотрев ниже показалось что место ещё мало и поддомкратив задние пружины я скинул колеса и открутил верхнее крепление амортизаторов. Теперь балку можно выкатить ещё чуть-чуть и сайлент оказывается под аркой где места для работы навалом :)) Что бы случайно не оборвать тормозные трубки под балку положил пару кирпичей.
Всем привет!
Надоело мне как-то ездить со стуком в подвеске…Больше чем три года назад, я все менял по кругу.Но с нашими дорогами вся подвеска превратилась в хлам.И опять все менять надо…Еще с осени 17ого года и вплоть до конца февраля 18ого года, я потихоньку закупал з/ч для переборки всей подвески.Вот вчера погодка была более-менее и я решил хотябы задние сайлентблоки поменяю, пока время есть. Менял я их не снимая балки.Хотя 3,5 года назад, мы с соседом снимали балку и на пресс несли, там и меняли сайленты, но вот в этот раз решил попробовать сам, без какой либо помощи.Скажу так, что для первого раза (не имея опыта в этом) я справился на отлично.)
Хотел в гараже делать, но у отца ТО скоро, они с братом там его машину смотрели, а у меня выходной и я думаю, поменяю в ''полевых условиях''.)
Сложности как бы таковой нет, если все легко идет и крутится.)
Приобрел я специальную приспособу у клубня.
Сами сайленты я взял Hutchinson.Не стоит экспериментировать с другими, сразу говорю, не знаю почему, но не прокатит.Они же идут в оригинале.Легко их можно отличить по затертым номерам на резине.
Сайлентблоки разные, левый и правый.Цена я посмотрел немного отличается, нежели от цены в прошлом году.Но это понятное дело — спрос рождает предложение…Хотя может можно найти еще дешевле, у каждого поставщика своя цена, как ни странно.
Номера каталожные: левый сайлентблок HUTCHINSON каталожный номер 531656,правый HUTCHINSON каталожный номер 531657.
По работе скажу так, что наверное, да даже не наверное, а точно, с ямой было бы проще…Но так как гараж занят, попытался так, без ямы.)
И так по работе, рассказываю вкратце, малейшие подробности не опишу и словами.)Для этого поставил машину на колодки с обеих сторон.Я снимал колеса, но читал, что можно и нужно не снимать, якобы чтобы при откручивании, балка не улетела назад.Но мне было проще и удобнее так сделать — снять всетаки колеса.
Затем я открутил с обеих сторон болты, которые держат амортизатор на кузове.Снял тросы ручника, отсоединил датчики АБС с мест крепления, взял ключ 12ти граный на 16 (или если есть головка, у меня ее не было в наборе) и стал откручивать 2 болта, центральных отверстий сайлентблоков.Затем для удобства надо снять кронштейны или как их называют ''треугольники'', которые как я понимаю, защищают сайлентблоки.Они крепятся тремя длинными болтами под 16ю головку.Одного не пойму, зачем туда такие длинные болты ставить было?!Хм…Да ладно…Откручиваем их, хотя читал, да и уже сам понял в процессе, что их можно не снимать вообще, а только приспустить немного, чтобы достать сайлентблок.Многие писали, что заламывается один болт, так что будьте повнимательнее.У меня один кронштейн снялся, а вот второй один болт в нем выкрутился на половину и шел туговато и я решил не рисковать.Оставил так.Как ни странно, но это не тот болт, который торчит и на него попадает грязь, а тот, который в лонжерон идет.Странно, но в прошлый раз сосед все снимал и делал профилактику…Почему он плохо идет, не пойму…Но не суть, все равно эти кронштейны можно не снимать.
Дальше, когда балка ходила свободно, взад и вперед, только лучше сзади положить колеса, или вообще не снимать, а то пружина давит и балка так и наравит улететь в сторону, принялся менять сайленты.Взял приспособу и начал выпрессовывать старые сайленты.Когда крутил до упора гайку, постукивал снизу по сайленту, чтобы тот немного сдвинулся с места.И выпрессовываем. Показываю пример с правой стороны.
Затем берем новый сайлет, другую пару приспособы и запрессовываем новый. Для пущей плавности я смазал его наружнюю обойму графитом.
Еще такое примечание, на сайлнтблоках есть отливы и когда вы их правильно установите, они должны на заднем бампере сойтись клином "\_/'', по ходу движения авто.Получится типо английской буквы V.
С левой стороной все тоже самое.Затем как заменили сайлентблоки на новые, все собираем в обратной последовательности.Все болты промазал графитной смазкой.
Фото старых сайлентов:
Старые стояли тоже Hutchinson,прошли 112 000 км пробега.
Вообщем как-то так!
Ну и подведем итоги по затратам на з/ч:
— сайлентблоки задней балки Рено Лагуна 2, HUTCHINSON 531656 и 531657: 120 новых беларуских рублей;
— приспособа для запрессови-выпрессовки сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2: 30 новых беларуских рублей.
Итого: 150 беларуских руБлей или это примерно 75 вечно зеленых $.
Так же при разборе было замечено, что задние амортизаторы нуждаются в замене…Стоят не родные уже, бывший владелец менял их перед продажей, сам мне так говорил.)Поэтому их нужно менять.Уже заказал новые.Но об этом будет совсем уже другая история…)
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о замене сайлентов.
1 Инструмент: словарь ненормативной лексики (в полном варианте), приспособа, новый с/б , трещетка, вороток, удлинители, головка на 18 , на 16 двеннадцатигранная или накидной ключ того же вида, домкрат, ключ на 10 (для отворачивания тепловой защиты), много-много ножовочных полотен, смазка (любая), монтировка, молотки разных видов, ударная отвертка длиной мм в 250 (желательно заостренная на конце под зубило).
2 Колесо откручивать не следует.
3 Откручиваем болт амортизатора (голова на 18) и вытягиваем втулку аммо с балки (нижний с/б аммо имеет выступающую втулку, которая вставляется в балку)
4 Ослабляем болт (12-ти гранный который под голову на 16) крепления !правого! с/б для ослабления поперечного распора.
6 Домкратим немного авто, чтобы кузов начал пониматься. Для техники безопасности снял пластиковую защиту пружины и прикрутил ее окончание толстой проволокой к ее нижней опоре (в принципе пружина при весьма достаточном опускании левого края балки не пыталась выпрыгнуть).
7 Откручиваем полностью болт с/б и три болта поддерживающей защиты, снимаем ее, предварительно достав трос ручника с защелки.
8 Откручиваем болт под ключ на 10 тепловой защиты от поперечного распора (поз.1). Снимаем две защелки (обозначены красной стрелкой) тормозных трубок и освобождаем их. Достаем крепеж жгута (поз.2). По осевым линиям показано что откуда…..
Освобождаем проводку датчика абс, просто вынимаем с защелки (зелеными стрелками обозначены провод датчика абс и жгут)
Провод датчика абс и его крепеж. Монтировочкой достал внутреннюю обойму (благо она была оторвана почти на нет). С/б без внутренней втулки
9 Поднимаем авто, чтобы можно было вставить сверху с/б съемник (подъем примерно на см 40 от пола)
10 К сожалению выпрессовать съемником не удалось (побоялся порвать шпильку, диаметр которой всего 12 мм)
11 Прошло два часа, за которые ножовочными полотнами пропилил наружнюю обойму с/б и выбил его с балки(она падлюка толстая и двойная, бут видно на последнем фото).
12 Балка без с/б
13 Вставляем с/б рукой до упора (на фото показано это положении + сверху приспособа) согласно отмеченного положения по старому
15 Остатки старого с/б: втулка и две обоймы
Последний раз редактировалось Smalenski 31.07.2007 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Читайте также: