Приора замена диодного моста приора

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

День 1.
Что сказать… позавчера загорелась лампа АКБ на приборке, а ехать надо было км 100…Вечер, темнеется… В итоге дошло до того что уже стал появляться писк, отказал ЭУР, и полный букет остальных неприятностей, с горя по полам доехал добрался до гаража. АКБ просажен — 11,7 В, явный признак недозаряда…

Снял, поставил на зарядку, заряжаю еще советским зарядником-кипятильником. БАХ — вышибло на нем предохранитель… думаю странно… поставил резервный… полет нормальный, но стали очень сильно греться провода, дабы избежать недаразумений… оставил это дело на следующий день и ушел домой.

День 2.
Утром АКБ был поставлен снова на зарядку, дополнительно оснастил рабочее место вентилятором для охлаждения, а сам ушел работать… Как только появилось свободное время начал обзванивать компании где есть автоэлектрики чтобы сделать диагностику. Но как назло все заняты или их просто нет.

Ну что, время идет, машина стоит, а это не дело… Решил чинить сам. Почитал драйв и посомтрел ютуб по данной проблеме, набрался некоторых знаний и приступил к разбору генератора не снимая его.

Первым делом я грешил на неисправное реле регулятора напряжения. Чтобы его снять нужно было демонтировать защитный пластиковый кожух. Данный демонтаж на любителя, мешается практически все, благо у меня рука свободно подбиралась к этому месту. Дело в том, что там три фиксатора, которые плотно сидят. У некоторых при демонтаже они ломаются, но к счастью у меня все вышло без проблем, хотя и потратил минут 15 на это извлечение.

Далее было уже легче, снял реле регулятор (у меня был TRT501) и пошел в автомагазин. К моему глубочайшему сожалению у нас в городе я не смог найти идентичного реле. Все продавцы как под копирку мне предлагали реле для 90 А Геннадия, и ссылались на то, что все берут и возврата не было, уверяли что точно подходит.

Ну ладно подумал я и купил вот такое реле 848.3702. Хотя и старое мне показалось нормальное, выработка щеток была но небольшая…

Пришел к авто, собрал, начал проверять… Но зарядка снова не поступает, расстроился… выкинул 630 рублей… ну как выкинул, потом пригодится… подумал я… и дальше начал искать неисправность.

Далее было решено демонтировать диодный мост и прозвонить его. Немного неудобно извлекать провода которые фиксируются металлическими зажимами, поэтому я снял защиту, и две пары извлекал снизу. к тому же надо открутить болты и гайку на 13, после этого дидный мост можно извлекать, в моем случае место стыка никак не поддавалось, поэтому с помощью двух отверток я насильно его приговорил))) и все вышло…

Результат прозвонки показал, что 6 диод — сдох. поехал в автомагазин и купил новый диодный мост, аналогичный от калины. Установил в обратнйо последовательности, собрал использую старое реле регулятора напряжения и проверил заряд.

Итог все заработало! Без потребителей на холостом — 14,14, с потребителями 13,5. Все работает как часы!

Потратил всего 1300 и часа 3 работы. никакого диагноста и не нужно было! Все можно сделать самостоятельно при свободном времени!

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Количество вольт, вырабатываемых генератором, сильно зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. На низких оборотах оно ниже, а на высоких может достичь недопустимой величины. Нормальное напряжение – 13,4 В. Поддерживает его в заданных пределах регулятор.

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Трехуровневый

Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
автомобиль плохо заводится;
на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
запустить двигатель;
на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Как поменять прибор без снятия генератора

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

снимаем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

Если производится замена на выносной трехуровневый или термооптимизированный, на место стандартного устанавливаем щеточный блок, а выводы пропускаем через свободное отверстие в крышке генератора.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

Принцип работы генератора Priora

Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:

Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.

Генератор выдает маленькое напряжение

тусклые фары;
отключения бортовой техники, магнитолы;
быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.

Скачки напряжения

Признаками этого служат:

Среди других вариантов:

плохой контакт;
неисправность в генераторе.

Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.

Генератор не выдает ток

Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.

При полном отсутствии зарядки вероятен обрыв проводов, неисправность диодного моста. Иногда тока нет, когда перегорает один из предохранителей, например, F4, F6. Их можно просто поменять.

Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:

критический износ щеток или контактных колец якоря;
общая неисправность РН (регулятора напряжения);
более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.

Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.

Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.

Замена регулятора

Ход работы

Существует два способа замены:

Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
Снять питающий штекер.
Отвинтить пару фиксаторов.
Ключом удалить удерживающий болт.
Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

Как повысить напряжение

Повышение бортового напряжения достигается:

установкой РН на 14.5 В;
заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
добавлением выносного регулятора.

Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.

Заключение

Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.

Итог все заработало! Без потребителей на холостом — 14,14, с потребителями 13,5. Все работает как часы!

Читайте также: