При замене сцепления что еще нужно менять ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Сцепление - это компонент автомобиля, который время от времени требует замены . Производители не предоставляют рекомендуемый интервал между этими изменениями. Это одна из частей, которую заменяют, когда они каким-то образом сообщают, что они изношены.

Сцепления в современной легковой машине обычно хватает примерно на 100 - 200 тысяч километров. Этот период может быть резко сокращен, но также значительно увеличен в зависимости от стиля вождения, условий использования автомобиля или конкретной модели транспортного средства.

Нужно ли заменять двухмассовый маховик вместе со сцеплением?

Однако на рынке есть наборы в различных конфигурациях, различающиеся по составу. В базовый комплект сцепления всегда входят:

Категорически не рекомендуется заменять диск или сам зажим. Более того, во все большем количестве случаев такие элементы отсутствуют, а их замена невозможна из-за современной конструкции сцепления в автомобиле.

Еще один элемент, который необходимо заменять новым при каждой манипуляции со сцеплением, - это выжимной подшипник. В настоящее время используются два дизайна:

Традиционный упорный подшипник,
Гидравлический центральный рабочий цилиндр.
Такие компоненты различаются по конструкции и стоимости замены, но в обоих случаях всегда следует использовать новый компонент.

Маховик - заменить или нет?

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют сцепление, работающее с двухмассовым колесом. Такой элемент тоже нужно заменить на новый после преодоления определенного пробега. Как и в случае со сцеплением, сила двойной массы четко не определена. Обратите внимание на все признаки повреждений. Движение с поврежденным маховиком легко может привести к дальнейшим повреждениям. В крайних случаях изношенная двойная масса может даже повредить двигатель и коробку передач.

Поврежденное сцепление часто приводит к поломке автомобиля, но двухмассовое колесо не имеет следов износа. В таком случае многие водители решают заменить сцепление на новое, а старый маховик оставить в машине. Он не работает должным образом по многим причинам.

Использование двухмассового маховика позволило во многих случаях использовать жесткий диск сцепления. Такой диск не имеет гасителей вибрации. В них нет необходимости, поскольку в двухмассовом маховике размещены более мощные и большие гасители вибрации.

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
увеличение свободного хода педали сцепления;
рывки при переключении передач и трогании с места;
тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
переключение передач с большим усилием;
запах гари при увеличении оборотов двигателя;
повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

набор рожковых и торцевых ключей;
оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

Демонтаж КПП.На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.
Замена элементов сцепления.
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

Установка КПП.При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
Регулировка сцепления.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Пыльник цилиндра сцепления возьми, тоже копеечный и скорее всего порван.

если нет показаний и с завода не менялось -лучше от добра добра не искать…ввиду большой лотереи с качеством деталей и сервиса можно вляпаться потом в ковровые замены того что заменил…точно также -если сцепа работает и хочется махнуть типа по пробегу то тоже самое потом будешь постить почему же типа оригинальные детали так быстро сломались,

опорный подшипник в маховике пальцем пошевели, если есть подозрения тоже замени

Подшипник КВ, сальник КВ задний, сальник КП, и если подш не норм, то и его, первички.
Вилку и опорный болт по необходимости, и то и другое, могут долго не жить.

Вилку сцепления, ее опору(шарик), подшипник в коленвале

Вилку уже поменял, не снимая коробки)))
А вот шарик надо поменять, мало ли

Из проблемных только сальник коленвала )) стоит 50 рублей, а заменить …

Конечно можно сказать Машину).

Подшипник коленвала. Сальник естественно.
В коробке на первичном валу также сальник.
Новую Вилку обязательно, не стоит жопиться .
А больше ничего там менять сопуствующего. Кроме конечно маховика, но для 100к рановасто

Предстоит скидывание коробки. Закономерно вопросов куча — нафиг менять подшипник колена? Или это обязательно при 100 тышах пробега? Да и вилка как бы не просится совсем еще с шариком-упором. Сальник поменять то можно, хотя тоже необходимости острой нет, а как себя новый поведет — вопрос.
А вот выжимной поет у меня, суко, уже тыш так 10 точно. Да и родная корзина с родным Валео скорей всего подустала, иногда рывки при троганье есть.
Пробег 150 000.

Нафиг, так и не меняй!

У меня был не стеб, а вопрос. Один фиг все тонкости замены/ремонта познаются только на практике, вот и читаю, дабы избежать подводных коряг.

Если это был именно вопрос а не стеб. То незачем употреблять нафиг!
Все что нужно поменять, я сказал, и на 100т. Км это надо менять! А сальники надо покупать нормальные а не с ларька. Теже кортеко

Брал кортеко сальники клапанов — 10 тыш и машина стала жрать масло. Брал с большом магазине, который уже лет 20 торгует автозапчастями. Так что лотерея есть всегда.

Кортеко маслколпачкаии никогда не славилась.
Воьщес советы я дал, а уже твое их принимать иль нет.

Спасибо, буду все до кучи менять.

менять подшипник желательно. Был случай, когда он рассыпался от старости и заклинило сцепу. Кроилово ведет к попадалову.

Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% "убить" (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.

Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
"- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?"
"- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?" ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на "прогазовках". Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. :-)
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные "мелочи", которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:

Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.

Читайте также: