Подключение усилителя шевроле нива
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
На данный момент я не стал подключать к аудиосистеме твиттеры — не хотелось этим заниматься на холоде, да и не решил ещё где они будут стоять. Поэтому об установке твиттеров будет отдельный пост. Колонки будут установлены в штатные места и подключены к проводам аудиоподготовки.
Работы с колонками показаны на левой стороне машины, на правой всё аналогично. Начать лучше с задних колонок, с ними меньше возни. Поддеваем защёлку и открываем сетчатую крышку установочного места.
снимаем крышку под динамик в багажгике
Заднее установочное место
Открываем обивку в районе фонаря и ищем провода аудиоподготовки, которые примотаны скотчем к стенке. Выводим их к динамику. Крепим динамик саморезами к пружинным скобам
Крепление для динамика
Подключаем провода и ставим крышку на место
Так выглядит крепёж снизу
Аналогично делаем другую сторону.
Теперь займёмся передними динамиками. Звёздочкой Т20 откручиваем 3 винта крепления кармашка двери и убираем его
Снимаем кармашек двери
Вырезаем полиэтилен и откручиваем той же отвёрткой винт, в одном из отверстий под динамик. В этом отверстии скоба для самореза уже стоит, это хорошо :) В остальные 3 отверстия вставляем скобы из комплекта колонок
Вырезаем полиэтилен. Одна крепёжная скоба уже есть
Мои колонки оказались чуть шире отверстия, вырезанного в пластике двери, пришлось немного срезать пластик строительным ножом. Нащупываем внутри двери провода аудиоподготовки, подключаем к динамику. Когда всё готово можно вставлять динамик и крепить его саморезами из набора. Четвёртый саморез я оставил тот, что стоял здесь раньше.
Крепим динамик в передней двери
Можно ставить кармашек двери на место.
Аналогично делаем другую дверь.
Теперь можно заняться головным устройством. Вытаскиваем ячейку-заглушку магнитолы, для чего можно сжать её у середины двумя пальцами и она легко вылезет. Нащупываем и разматываем скотч, к которому прилеплены ISO-колодки магнитолы и разъём антенны.
Поскольку на шевике замок зажигания не имеет положения ACC, то линии питания магнитолы (жёлтый и красный провод) объединены перемычкой. Это не очень удачное решение, так как у многих магнитол подача даже на выключенное устройство напряжения на красный провод питания может привести к разряду аккумулятора за ночь. Поэтому я решил немного переделать схему подключения магнитолы. В моём варианте напряжение на красный провод питания подаётся при включенном зажигании, а чтобы можно было слушать магнитолу без ключа — я добавил маленький выключатель, который можно включить, например, на стоянке или на природе. В повседневных поездках такая схема мне очень удобна.
Итак, приступим:
Сначала я припаял кусок двухжильного провода к маленькому выключателю, контакты заизолировал термоусадкой.
Выключатель для работы магнитолы без ключа
Ищем подходящее место для выключателя. Я пристроил его между прикуривателем и регулятором зеркал. Снимаем размеры, вырезаем строительным ножом отверстие под выключатель. Вырезать лучше на снятой консоли. Получилось как то так:
Выключатель разместился здесь
Подключаем переходную колодку магнитолы к колодкам автомобиля.
Разрезаем коричневый провод, объединяющий 4 и 7 контакт на колодке питания магнитолы. Причём режем не по середине, а ближе к 7 контакту
Разрезаем перемычку между контактами 4 и 7
По идее, на контакт 4 должно приходить постоянное напряжение +12В, но ДжиЭмАвтоваз почему-то подвёл его к контакту 7, а оттуда пустил на 4 контакт, поэтому, чтобы больше ничего не резать, на переходной колодке магнитолы подключаем красный и жёлтый провода крест-накрест, чтобы получилось правильно. (О такой ситуации даже написано в инструкции по установке магнитолы)
Подключаем провода питания магнитолы крест-накрест
Вставляем рамку магнитолы в гнездо и крепим её, загибая усики в четырёх местах, не забыв продеть в неё все провода
Вставляем и крепим рамку магнитолы
При помощи зажимов скотч-лок прикрепляем провода от нашего выключателя к 4 и 7 контактам колодки машины. При этом нужно оставить кусочек провода на 4 контакте под второй зажим
Прикрепляем провода от выключателя.
На данный момент магнитола может работать при включенном выключателе
Напряжение +12В при включенном зажигании я взял с жёлтого провода с голубой полоской на колодке выключателя обогрева заднего стекла. Снимаем панель приборов, чтобы добраться до колодки этого выключателя и крепим к этому проводу свой кусок провода при помощи зажима скотч-лок.
Присоединяем свой провод к колодке обогрева заднего стекла
К другому концу нашего провода нужно припаять диод стороной анода. Диод очень рекомендуется, так как если сделать без него, то на выключенном зажигании, если включить наш выключатель магнитолы, то так же окажутся под напряжением цепи обогрева заднего стекла, подсветки бардачка, вентилятора отопителя, стеклоочистителей, и ещё некоторые электроцепи, что не есть хорошо. Я заизолировал диод термоусадкой.
Диод в цепь от обогрева заднего стекла
Скотч-локом зажимаем катод диода к оставшемуся кончику от 4 провода колодки
Подключаем провод с диодом к 4 контакту
Подключение закончено, теперь магнитола может работать, как от зажигания, так и от выключателя
Поскольку моя модель магнитолы оснащена микрофоном для подключения телефона через Bluetooth, то я стал искать место для крепления микрофона, чтобы собеседник хорошо слышал меня. Сначала решил установить микрофон в "штатное место" перед передним фонарём освещения салона — но меня слышали плохо.
Хотел поставить микрофон сюда
Но в итоге оптимальным местом для него стал левый верхний угол лобового стекла. Обзору не мешает. Снимаем пластмассу левой стойки чтобы пропустить провод микрофона, она на трёх пистонах.
Оптимальное расположение микрофона
Пропускаем провод в пространство за панель приборов и к магнитоле, ставим пластмасску стойки на место.
Излишки провода микрофона можно смотать в кольцо и завязать изолентой
Привязываем излишки проводов
Так же на моей магнитоле есть 2 гнезда USB на задней панели. Я пока не придумал, куда я хотел бы штатно закрепить удлинители от этих гнёзд, поэтому вывел провод удлинителя с левой стороны, возле винта крепления консоли. Пока провод лежит перед рычагом коробки передач. Если придумаю как можно закрепить этот удлинитель красиво — напишу отдельный пост.
Можно вставлять магнитолу в рамку, устанавливать декоративную рамку и проверять работу :)
Готовый результат. Под прикуривателем — провод USB
На покупку диода, зажимов и проводов 100 руб должно хватить
2. ACC для магнитолы Шевроле Нива
Описание работы:
При включении зажигания реле запитано через верхний диод (я взял +12Волт при вкл. зажигании с разъема джойстика управления зеркалами — серо-красный провод). Таким образом на магнитолу подается питание по желтому и красному проводу, становится возможным ее включить.
После включения магнитолы появляется напряжение на синем проводе (питание антенны).
После выключения зажигания питание на катушке реле остается с синего провода, т.е. магнитола может работать при заглушенном двигателе сколько угодно!
После выключения магнитолы реле отключается, и включить магнитолу можно будет только при следующем включении зажигания.
Как мне кажется, стало гораздо удобнее!
3. Перенос магнитолы в Шевроле Ниве и 3 типа переходных рамок
Первую рамку я делал с отделкой родным материалом торпеды:
Для этого их пластика толщиной 2 мм вырезал рамку по этим чертежам:
Чертеж переносил на пластик так:
1. В компасе сделал чертеж по размерам с форума
2. Распечатал на А4
3. Вырезал по контуру
4. Приложил на пластик и обвел маркером, и получил точную копию чертежа.
5. Все можно вырезать.
Отверстие сделал посередине:
Впаял предварительно винты, чтобы прикрутить к панели:
В качестве материала обтяжки использовал материал под заглушкой подушки:
Его ободрал с пластика, разровнял нагревом технологические неровности, и сначала приклеив плоскость, после высыхания загнул по краям:
Только надо клей использовать 88, тк момент тянет от нагрева салона в жару.
Вторую рамку я резал из пластика облицовки стойки:
Вырезал вручную, с подгонкой:
Эту рамку я просто приклеил к панели, клея будет достаточно:
Третью рамку я делал из первой, тк делал щиток под покраску, то решил и рамку покрасить, а заодно и блок управления печкой:
4. Установка магнитолы в штатное место Шевроле Нивы
Как известно, с завода не на все машины ставят аудиосистемы. Шеви-нива из их числа, вместо магнитолы стоит обычная полка. Тем не менее в люксовой версии, как сказал менеджер, есть аудиоподготовка. Проверить оказалось проще всего — отгибаем обшивку в багажнике и щупаем стенку. Где-то на стенке приклеена скотчем пара проводов, незадействованных нигде. С другой стороны, оказалось то же самое. Что же, значит где-то в бороде должны быть спрятаны штекера ISO-разъема и штекер антенны. Опираясь на эту теорию и некоторое подобие прямых рук, беремся за установку магнитолы.
Первым делом вынимаем полку, пластик мягкий и по два выступа с каждой стороны. Инструмент никакой не пригодился, пальцами поддеваем по середине, сдавливаем слегка и полка без труда выходит из отверстия
Вынимаем штатную полку
Дальше рукой и глазами шарим по открывшейся полости. Толстый черный антенный провод вообще сложно с чем-то спутать и взгляд натыкается именно на него
Нащупываем конец и вынимаем штекер, замотанный в скотч
Антенный штекер в скотче
Ищем дальше по полости в поисках ISO-разъема и видим его так же замотанный в скотч и примотанные к какому-то каркасу бороды
ISO-разъемы в скотче
Вынимаем всё это в отверстие
В качестве используемой на шнивке магнитолы была демонтирована со старой нивы Sony DSX-A30E (та самая, которая когда-то стояла еще в шестерке). Fm и USB-разъем на ней — большего и не надо. Правда качество звука от нее всё равно не на высоте, но что поделаешь…
Магнитола для шевика
Для монтажа разбираем ее по частям
Монтируем салазки в отверстие и вынимаем уже через них штекера.
Главное в этот момент как следует зажать салазки "усами", чтобы не было лишнего дребезга во время движения. Ну а дальше собираем всё в обратном порядке и задвигаем магнитолу внутрь.
Магнитола на месте
По дизайну очень вписалась.
Надеюсь моя запись кому-то поможет, а то, на сколько знаю, в наше время до сих пор встречаются люди, не способные поставить магнитолу… Кстати, сия процедура сэкономит порядочную сумму, ибо даже с имеющейся проводкой, официальные дилеры могут просить ставить у них в сервисе. И могут угрожать на гарантию, что разумеется ересь. С такой логикой, если вы переставили летнее колесо на зимнее — это тоже влияет на гарантию. Цена вопроса полной установки может варьироваться от 2 до 3 тысяч.
Установка динамиков 6*9 в штатные места и установка 20 динамиков Alphard deaf bonce DB-M80 Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Установка динамиков 6*9 в штатные места Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Установка 20 динамиков Alphard deaf…
отечественный автопром заезжает ко мне не часто, но постоянно
Уже сколько мы наделали российского автопрома. И можно к нему относится по разному, но нельзя по разному относится к тому, что любой водитель ну или почти любой любит хороший и качественный АвтоЗвук. Вот и у нас таковая ситуация с Шевроле Нива.
Владелец собирает автомобиль полностью сам по мере своих сил. Собирает уже давно и вот в очередной раз заскочил на настройку. Почему бы и не рассказать про данный кузов (про Шевроле Ниву) и автозвук в нём в связи с этим.
На данный момент у нас в автомобиле двухполосная акустическая система с мидбасами на 16,5 см и твитерами классическими плюс естественно сабвуфер. Причём в ФИ ящике, который был в последствии переделан на ЗЯ просто путем применения монтажной пены. Да и на такое кулибины способны. А по большому счёту - а почему бы и нет? Правильный закрытый ящик ещё сделать успеет, а не нужный ФИ короб куда-то девать надо, а почему бы его тогда не пустить на эксперимент?
И брюки превращаются. Был обычный ФИ покупной ящик, а стал ЗЯ.
Кстати обратите внимание на подиумы в автомобиле под мидбасы в дверях. Согласен что выглядят не оптимально по красоте, но зато человек их сделал сам и для первого "блина" они точно не плохи. А если учесть что с функционалом они справляются полностью так и вообще претензий может не быть. Кстати штатный типоразмер в Шевроле Нива у динамиков всего 13 сантиметров и для грамотного автозвука такового типоразмера попросту не достаточно. Кстати мидбас у нас стоит вовсе не из простых, а German Maestro серии STATUS. И именно мидбас, который впрочем у нас может работать в составе и двухполоски и в составе трехполоски он себя проявляет так же наилучшим образом.
вч Impact в штатных чашках на стойках ждут установки в подиумы вместе с сч
Безусловно в дальнейшем для трехкомпонентного фронта и подключения его поканально нам ещё понадобится аудиопроцессор, а пока его нет в роли головного устройства мы используем Pioneer deh s 5000 который несмотря на свою скромную стоимость на борту имеет пусть и примитивный, но почти полноценной аудиопроцессор.
Что касается усилителей, то на мидбасы и вч у нас трудится старичок DLS CA 450, который даже по современным меркам остается очень даже симпатичным SQ усилителем. А на сабвуфер моноблок Fusion, который несмотря на свою ноунеймность новозеландскую с задачами моноблока справляется на более, чем удовлетворительную оценку.
Итог у нас пока промежуточный и это двухполоска. Двухполоска которая со временем перестроится в трёхкомпонентную акустическую систему. С точки зрения того что получилось из двухполоски, то результат не оптимален и всему виной та самая тракторная посадка в автомобиле. То есть несмотря даже на то, что ВЧ играет у нас достаточно низко всё равно СЧ диапазон играет не убедительно. Мидбас у нас всё же расположен крайне низко в автомобиле относительно ушей водителя и большой разрыв в расстоянии между мидбасом и вч по вертикали сказывается не лучшим образом. Отсюда можно подвести и итог самый важный по автозвуку в Шевроле Нива - данный автомобиль требует или трёхкомпонентного фронта или уже двухкомпонентного, но на базе широкополосного динамика вместо ВЧ. Так что в случае если Вы владете Chevrolet Niva и хотите себе хороший звук в нём, то непременно сразу закладывайте себе вариант установки трёхкомпонентного рфонта + саб или как минимум двухкомпонентного, но с шириками вместо классических ВЧ. А последний вариант как и первый потребует построения уже подиума на стойках пусть и не большого под широкополосник. Так что определенные траты и мороки со стойками просто необходимы будут в любом случае. Вот Вам моё мнение на заметку. Всем хорошего АвтоЗвука в своих автомобилях и хорошего настроения.
посадка водителя высокая (тракторная) а мидбас внизу двери на большом расстоянии от ВЧ, что не есть хорошо для тонального баланса и в первую очередь страдает СЧ диапазон
Ну а как со временем получаться стойки в автомобиле под СЧ и ВЧ динамики я ещё непременно отпишусь.
Ну вот трёхкомпонентка и сделана и можнопосмотреть что же вышло:
Дело в том что любая двухполосная акустическая система всегда стримится к трехполосной! Многие конечно бояться трешек только из-за того, что СЧ динамики на маленьких стойках лобового стекла будут смотрется нелепо! И в этом доля истины есть. Среднечастотный динамик требует для себя некого объёма, а значит шарообразность подиума под СЧ динамик будет обеспечена. Но есть и хорошая новость - если проявить фантазию, то выйти из положения всегда можно сделав стойки попросту апрятно и главное красиво. Фантазия в этом деле стойкоподиумо строительства - всему голова!
Вот Вам и фотоотчёт о том, как даже на узких и маленьких стойках лобового стекла можно опрятно разместить СЧ и ВЧ динамики. Как всегда УВЫ в жизни всё выглядит куда лучше, чем на фото и на видео.
Фальшпол кстати в ниве тоже сделать очень просто. Владелец сделал его сам и пусть на первых фото выглядит все не опрятно, но уверен ещё всё им доделается.
Усилители
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.
Для работы усилителя необходимо:
- Подать на него хорошее питание;
- Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
- Подключить акустику или сабвуфер.
Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.
Хорошее питание залог успеха
Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.
Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.
Как выбрать сечение провода?
Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.
Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).
Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.
Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.
После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.
В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.
Выбор предохранителя
Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.
Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.
Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)
Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.
Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.
Схема подключения усилителя
Подключение двухканального и четырёхканального усилителя
Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.
Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.
Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.
Подключение моноблока (Одноканального усилителя)
Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.
Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель
Заключение
И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉
Доброго времени суток друзья! Вот и пришло время начать заниматься установкой музыки. После продажи лады Калины все компоненты лежали в гараже и ждали своего часа. Силовые кабеля + и — использовал КГ 25 так как максимальный потребляемый ток моего усилителя 80 ампер. Предохранитель установлен на 100 ампер, максимально близко к аккумулятору. Кабеля проложены по левому порогу, выход под капот через резинку с водительской стороны. Акустические провода использовал марки ПуГВВ 2×2.5 квадрата для мидбаса Урал вархед 16.5 см, для высокочастотника Урал вархед шквал использовал такой же провод только сечение 1.5 квадрата. Провода проложил тоже по левому порогу. Самое трудо и время затратное это протяжка проводов в двери и виброизоляция.
Протаскивал через штатный разъем в двери, нужно не много его разсверлить, там есть свободные пины
На дверях была наклеяна вот такая пленка
Удаляю эту пленку
Далее наклееваю виброизоляцию на наружную часть дверей
Далее внутренняя часть двери, главное заклеить все отверстия
Далее обшивка отмываем от пыли, крепим подиумы
Далее клею на обшивку виброизоляцию тоже 2мм
Ставим обшиву на место устанавливаю динамики, двери стали на много тяжелее, ну и звук закрывания дверей стал на много приятнее.
Провода под вч проложил к передним стойкам. Облицовку передних стоек под рупорный твитер пока не купил, не могу найти
Стояли такие на Калине.
Продолжем установку усилитель закрепил на правой спинке сидения, так как левую приходится иногда опускать для перевозки чего либо(багажник то не большой) межблочный кабель проложил по правому порогу. В общем продолжение следует, пока не знаю как умудрится поставить саб в багажник. Нужно что то в оформлении ЗЯ в не большом корпусе. Самое главное чуть не забыл концепция такая 2 полосный фронт + саб(пока под вопросом) как решу вопрос с облицовкой стоек будет продолжение. На этом всё! Всем добра! И удачи! Буду благодарен за подсказку какого нибудь магазина, где можно приобрести стойки на шниву!
Читайте также: