Подключение переднего моста уаз 469

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Заранее благодарен за ответы.

Тема очень активно обсуждалась на форуме. Включать рычагом передний мост без включения передних колес нельзя Ездить с включенными колесами и выключенным рычагом моста можно но это приводит к износу моста Зато позволяет быстро включать мост рычагом при резком ухудшении состояния дороги Более подробно поищите на форуме Информации хватает достаточно Заодно отлично будете ориентироваться в структуре построения форума

1. Как правильно включать/отключать передний мост (буханка, мосты, как я понимаю, колхозные)? Если можно, напишите алгоритм, а еще лучше - с пояснением, почему именно так а не иначе?
2. Что будет, если включить передний мост рычагом в салоне, при этом не включив муфты (я так понимаю, у меня ЭЛМО, т. к. крутить их следует от руки)?
3. Насколько сокращается ресурс переднего моста, если муфты держать постоянно включенными, а мост подключать по необходимости?

Заранее благодарен за ответы.

Значит так:
1- подъезжаем к грязевому препятствию, включаем нейтраль на .кп., выходим из уаза и вручную поворачиваем рычажок муфты в положение вкл.( на 2-ух передних колесах), садимися в уаз
и рычагом подтыкаем перед. мост. поехали , ура. работает полный привод, крутится передний кардан , глав. пара шуршит там в мосту, все ок! выезжаем на асфальт и делаем все в обратном порядке!! делаем так и не иначе, потому что так надо, так правильно, так завод рекомендует !
2-ничего не будет. передний мост не включится из салона!
3- мост изнашивается быстрее намного, потому что он работает не по востребованности . в нем все крутится, трется, работает тогда, когда тебе этого не надо .

2-ничего не будет. передний мост не включится из салона!
3- мост изнашивается быстрее намного, потому что он работает не по востребованности . в нем все крутится, трется, работает тогда, когда тебе этого не надо .

2 - я такой способ использую при парковке в летний период. Оч удобно тем, что можно воткнуть понижайку и не жечь сцепление при плавном трогании, при этом двиг на оборотах чуть выше холостых не напрягается + не работает передний мост, а значит на агрегаты при сухом и твердом покрытии нет нагрузки, вызванной отсутствием межосевого дифференциала за счет того что "межосевой дифференциал" образуется за счет разобщения муфт и ШРУСов передка. Еще можно в таком режиме прогреваться если первые скажем 100-200 м дороги сухая, но убитая грунтовка. двигаешься 2-3 км/ч пока 40 не будет. Единственное предостережение. Нельзя резких дерганий делать, т.е тронулся на 1-й или 2-й и равномерно двигаешься. Момент на заднем редукторе высок, если мост колхоз можно и морковку срезать.

3. Мост врядли изнашивается быстрее, он же вхолостую молотит без нагрузки, точнее нагрузка есть, но в виде ШРУСов, кардана, вала РК. Будет только небольшой перерасход топлива и шум лишний. Зимой я ездил с подключенным, т.к. в городе чуть с дороги съехал и попал на передовую - врубай передок. Да и масло к этому моменту разогретое уже (если минералка).

Тема очень активно обсуждалась на форуме.
.
Более подробно поищите на форуме Информации хватает достаточно
.
Заодно отлично будете ориентироваться в структуре построения форума

1- подъезжаем к грязевому препятствию, включаем нейтраль на .кп., выходим из уаза и вручную поворачиваем рычажок муфты в положение вкл.( на 2-ух передних колесах), садимися в уаз
и рычагом подтыкаем перед. мост. поехали , ура. работает полный привод, крутится передний кардан , глав. пара шуршит там в мосту, все ок! выезжаем на асфальт и делаем все в обратном порядке!! делаем так и не иначе, потому что так надо, так правильно, так завод рекомендует !

Вот спасибо. Все ясно.

А если при работающем на хх двигателе? Я почему спросил - попробовал включить - раздался скрежет. Потом хозяин машины объяснил, что сначала надо включать муфты. Не могли бы вы поподробнее объяснить, чем именно черевато такое включение? Я нашел только, что может срезать болты, но где и почему?

И еще, по форуму нашлось, что выключать передний мост лучше в движении (. ),при скорости 20-40 км/час. Это зачем.

Ничего не понял. Вы все-таки включаете передок при выключенных муфтах? Зачем?

А вообще какой ресурс переднего моста? Вроде он одинаков с задним, т.е. теоретически на нем можно ездить постоянно?

И еще - раз уж пошел такой разговор - а нет ли подводных камней в раздатке? Пониженную можно включать произвольным образом в любой комбинации с муфтами переднего моста/ручкой включения переднего моста?

Не серчай - поздно уже было да и устал уже на сайте. Конечно надо было дать ссылки да думал что сам найдешь. Вообщем старики и кого больше беспокоит безопасность вождения - зимой колеса (муфты - с колпачками) или полуавтоматы вообще не отключают А мост включают рычагом из машины. Я тоже сторонник этого. Старики же рассказывают что передние мосты у УАЗов ходят достаточно долго в отличие от задних поэтому за износ моста сильно не переживай - проверяй уровень масла в мостах по возможности. Летом если ездишь по нормальным дорогам естественно колеса отключай ну и мост тоже. Кстати передний мост рекомендуют использовать не только на бездорожье - во избежание заносов на скользкой дороге и летом - ничего позорного и неправильного в этом нет. В том что интересуешься серьезно - молодец. И еще УАЗик машина не скоростная Оптимальная скорость на шоссе 70 - 80 кмч. При этом меньше откручивается крепеж и вообще машина прослужит дольше. На проселках вообще не больше 50 кмч А так сопоставляй и анализируй все и сравнивай Сколько специалистов - столько же и мнений иногда и противоречивых Приобрети отличную книжку из серии "За рулем" (Ремонт своими силами) - там есть все пошаговые инструкции с фотографиями для УАЗов семейства 31512 - 31514 Полезна как для новичков так и для ветеранов. С уважением Сергей.

+1000!
И не говорите, пожалуйста, о повышенном износе моста, а вот когда долго ездишь с отключенными ХАБами, придет кирдык переднему кардану, это точно, который, к стати, не так и мало стоит.
Да и зачем ездить на автомобиле, внешне напоминающем внедорожник, но с одним ведущим мостом?

Что знаю, скажу
Включать мост действительно так надо (если муфты на колесах руками включаются):
1. Включаем муфты
2. Лезем под Бухань и качаем рукой передний карданный вал до тех пор, пока не почувствуете, что он не крутится сколь угодно долго ни вперед ни назад (иногда, когда муфта не до конца включилась, он может в одну сторону крутиться, а в другую нет). Качаем до тех пор, пока муфты не включатся и вал не перестанет крутиться (только качаться на величину люфтов в ШРУСах и других деталях).
3. Включаем в кабине рычагом передний мост и только после этого едем. если не включился мост, но включаем на ходу на небольшой скорости при выжатом сцеплении.

Можно не выключать колеса, тогда не надо будет лазить под машину и качать карданный вал (на Головастике это еще несложно сделать неиспачкавшись, а вот на бухани, наверное, уже сложнее). Если рычаг выключен, а колеса включены, будет только повышенный расход топлива, но лучшая сохранность переднего карданного вала. Интенсивного износа переднего моста не будет, ибо он крутится без нагрузки и прослужит в таком режиме в десятки раз дольше заднего. У меня зимою муфты в колесах постоянно включены (ибо у буханки/Головастика очень уж легкий зад и тяжелый перед, буксует везде), а летом почти всегда выключены.

Почему нельзя включать передний мост рычагом не включив колеса: В литературе только запрет без объяснения причин. Причины же Imho в следующем:
1. муфта на колесе - внешняя опора вала ШРУСа. Внутренняя его опора - втулка цапфы и упорная шайба. При выключенной муфте ШРУС гуляет на одной опоре и лучше ему в таком состоянии не вращаться. Для ваших муфт это, может быть, не очень актуально, там есть почти опора ШРУСа на внутренней стенке муфты, но с огромным люфтом. А вот для муфт старого образца опоры там никакой, и я хорошо помню, как гуляет конец ШРУСа в муфте когда она выключена. Особенно при подношенных втулках в цапфах.
2. В раздатке стоит ограничитель: нельзя включить пониженную передачу не включив передний мост. Причина тому - можно порвать полуось заднего моста, дав газ и резко бросив сцепление на первой пониженной на асфальте. Конечно, на бездорожье возникают ситуации, когда и этот ограничитель не спасет, но, все-таки достаточно редко. Если же выключить муфты и включить рычаг, это защитное ограничение по факту обходится. Вот завод и пишет: нельзя.

На автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, а также все модели на их базе, устанавливаются передние и задние одноступенчатые ведущие мосты типа Спайсер с неразъемным картером, названные так по фамилии американского инженера Кларенса Спайсера

Мосты типа Спайсер начали устанавливать на автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3162 Симбир, взамен мостов конструкции Тимкен. Но на эти автомобили, как и на первые модели УАЗ Хантер устанавливали "узкие" мосты шириной 1445 мм.

На УАЗ Патриот стали устанавливать "широкие" мосты, у которых колея 1600мм.

Особенности конструкции

Картер моста состоит из неразъёмного литого картера главной передачи, запрессованных в него кожухов (чулков) полуосей и штампованной крышки картера.

Отсутствие разъёма в поперечной плоскости моста придаёт конструкции высокую жёсткость, ненагруженность соединения крышки и картера уменьшает вероятность течи по стыку, а размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает высокую точность зацепления и более благоприятные условия для работы подшипников.

Главная передача:
1 - болт; 2, 33 - пружинные шайбы; 3 - ведомая шестерня; 4, 24 - полуоси; 5 - регулировочное кольцо; 6, 22 - подшипники; 7 - распорная втулка; 8 - наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 - роликовый подшипник; 10 - упорное кольцо;11 - сальник; 12 - отражатель; 13- фланец; 14 - шайба; 15 - гайка;16 - картер моста; 17 - регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 - наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 - внутренний роликовый подшипник; 20 - маслоотражательное кольцо; 21 - вал с ведущей шестерней; 23 - регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 - правая и левая части корпуса дифференциала; 26 - болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 - шестерни полуоси; 29, 45 - оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 - сателлиты дифференциала; 31, 38 - крышки подшипников дифференциала; 32 - фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 - болты; 35 - крышка картера главной передачи; 42 - прокладка крышки картера главной передачи

Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса УАЗ с дисковыми тормозами,но без АБС

Поворотный кулак переднего моста

Поворотный кулак и ступица.
1 – фланец ведущий с заглушкой; 2, 10, 25 - прокладки; 3 - ступица с тормозным диском; 4 - подшипники ступицы; 5 - болт крепления колеса; 6 - щиток тормозного диска; 7 – теплоизоляционный щиток датчика АБС; 8 - цапфа; 9 - корпус поворотного кулака; 11 - втулка зажимная; 12 - шкворень; 13 - вкладыш шкворня; 14-кронштейн крепления жгута АБС; 15 - пружина; 16 - наружное уплотнительное кольцо; 17 - внутреннее уплотнительное кольцо; 18 - шарнир; 19 - шаровая опора; 20, 28 -упорные шайбы; 21 – опора шкворня; 22- наружная обойма сальника; 23 - накладка; 24 - гайка; 26 – импульсный диск; 27- манжета; 29 - стопорные кольца; 30 -стопорная шайба; 31 - гайки; 32 - замочная шайба

Схема сборки поворотного кулака УАЗ:

1 - щиток тормозного диска; 2 - усилитель теплоизоляционного щитка датчика АБС; 3 - теплоизоляционный щиток датчика АБС; 4, 18 - болты; 5 - импульсный диск; 6 - ступица; 7, 12 - подшипник; 8 - стопорная шайба; 9 - гайка; 10 - замочная шайба; 11 - контргайка; 13 - упорная шайба; 14 - манжета; 15 - цапфа поворотного кулака; 16 - прокладка; 17 - шарнир поворотного кулака; 19 - шаровая опора; 20 - кожух полуоси

Регулировка осевых зазоров в переднем и заднем мосту Спайсер

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи не допускается, так как при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста. Проверка наличия осевого зазора производится покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.

Передний мост является управляемым мостом. Для облегчения управления автомобилем передние управляемые колёса имеют развал (не регулируемый) в вертикальной плоскости и схождение в горизонтальной плоскости.

Схождение колес. А < Б на 1,5-3 мм.

Для возврата колёс в среднее положение шкворни поворотных кулаков наклонены в продольной и поперечной плоскостях.

В результате наклона колёс при развале возникают силы, стремящиеся вернуть их в разные стороны при движении. Появляется поперечное проскальзывание колёс, что способствует износу шин и затрудняет управление автомобилем. Для устранения вредных последствий развала колёса устанавливают со схождением. При этом расстояние между ободами колёс на уровне передней оси спереди на несколько миллиметров меньше, чем сзади.

Продольный наклон шкворня (КАСТОР) предназначен для стабилизации управляемых колёс в среднем положении, но его действие заметно только на больших скоростях движения при значительных центробежных силах. Измерителями стабилизации колёс при выходе автомобиля из поворота служат стабилизирующий момент и угловая скорость поворота колеса при возвращении его в нейтральное положение.

Техническое обслуживание

Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.

Рис. 3.98. Поворотный кулак:
а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо

Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 3.98).

Техническое обслуживание

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках.

При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
2. Поднимите передний мост домкратом.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.

Рис. 3.99. Проверка регулировки шкворней:
1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка

5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 3.99).
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.

Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

Рис. 3.100. Пpовеpка максимальных углов повоpота колес

Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 3.98).

Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

Пpовеpка схождения колес Рис. 3.101.

Пpовеpка схождения колес

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис. 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.

По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).

Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

Ремонт

Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.

После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.

Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.
3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.

Примечание При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.

Разборка переднего моста

Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
6. Снимите ступицы колес.
7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.

Рис. 3.102. Съемник шквоpней

14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 3.102, и снимите корпус поворотного кулака.

Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.

Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей

Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке. 3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.

Рис. 3.103. Разбоpка шаpниpа

4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 3.103) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира.
После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.

Сборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставьте центральный шарик.
3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.

Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см).

Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I. 25,32–25,34 VI. 25,42–25,44
II. 25,34–25,36 VI. 25,44–25,46
III. 25,36–25,38 VIII. 25,46–25,48
IV. 25,38–25,40 IX. 25,48–25,50
V. 25,40–25,42

Диаметр центрального шарика 26,988–0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.

Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому.

Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм. После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин-1) с изменением угла от 0 до 30°.

При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.

Сборка переднего моста

Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.

Рис. 3.104. Установка упоpной шайбы:
1 – упоpная шайба; 2 – цапфа; 3 – шаpовая опоpа; 4 – втулка

Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру.

Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности.

Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 3.104) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48,2+0,38 мм.
3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.

Рис. 3.105. Подбоp pегулиpовочных пpокладок:
1 – шаpовая опоpа; 2 – опоpная шайба; 3 – шквоpень; 4 – pегулиpовочные пpокладки; 5 – коpпус повоpотного кулака

Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.

Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б.

Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.

При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.

7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей. У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.

Покупая автомобиль УАЗ, мы приобретаем надежность, практичность, выносливость. Этот внедорожник способен проехать там, где самая навороченная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он радует неприхотливостью и износоустойчивостью.

Но ничто материальное не вечно, и однажды перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить передний мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.

Определение и назначение

Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.

Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост – это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь – и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:

рессоры;
полуось;
дифференциал;
главную пару.

Существующие типы мостов

Улучшенные мосты на УАЗе

Управляемый. Это, как правило, передний мост машины, оснащенный либо устаревшим на сегодняшний день задним приводом, либо полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб или сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не передний мост. Этот вид конструкции подразделяется на два подвида.
- Неразрезной. Это особая балка, оснащенная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по бокам, на кулаки ставятся колесные ступицы. Предназначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными условиями являются легкость и прочность неразрезной балки. Вот почему, как правило, она изготавливается из высокопрочной стали с применением кованой технологии.
- Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Предназначение разрезного механизма – передавать колесам крутящий момент. Разрезной мост дает широкие возможности для маневрирования автомобиля.
Поддерживающий. Такая конструкция применяется для увеличения грузоподъемной мощи машины, выполняет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно встретить в таком уникальном транспортном средстве, как дом на колесах.
Неразрезной ведущий. Это довольно сложная конструкция, состоящая не только из балки, но и полуосей, подшипников, дифференциала. На балке этой конструкции крепятся рессоры и кронштейны, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут вращаться в различном темпе, кроме того, конструкция смягчает нагрузки и контролирует автомобиль на повороте. Некоторые детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих свойств. Так, полуоси изготавливаются из высококачественной стали и после закаляются ТВЧ.

Основные проблемы конструкции

Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси

Мост – сложная конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Основные неисправности заднего и переднего моста.

Дефект зубьев главной пары.
Дефект полуосей.
Протечка масла.
Дефект подшипников.
Износ шайб.

По каким причинам возникают эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и здесь подключен передний мост, то бешеные скачки по ухабистым дорогам приведут к катастрофическим последствиям. Первой выходит из строя трансмиссия, следом все остальное. Если вы часто используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ждите от машины хорошей работы.

В случае возникновения осевых щелей в подшипниках происходят всевозможные сбои, поэтому очень важно время от времени проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление неполадок. Если в шинах часто меняется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Дефект вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.

Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-таки берегите свой автомобиль. Недостаточное количество смазки для деталей – еще одна причина возникновения неисправностей. К неприятным последствиям приведет и неграмотная регулировка подшипников переднего моста.

Мосты от МТЗ значительно увеличивают колесный просвет

Тюнинг – это хорошее дело, но только если он проводится у настоящих профессионалов. Но довольно часто недобросовестные спецы допускают грубейшие ошибки, в результате чего ход и габариты карданного вала совершенно не совпадают с нужными параметрами. Итог – серьезная поломка и необходимость почти что капитального ремонта.

Симптомы неисправности конструкции.

Автомобиль сначала почти что незаметно, а затем все больше начинает терять управляемость.
Водитель замечает, что расход горючего стал выше, чем прежде.
Детали мотора и трансмиссии довольно быстро изнашиваются.
Клин во время движения. Отметим, что это худший из симптомов. Это означает, что возник зазор между подшипниками, что грозит серьезнейшими проблемами. Клин сопровождается шумом, треском. В данном случае необходим срочный ремонт.

Чтобы предотвратить неисправности, необходима своевременная регулировка заднего моста УАЗ, да и переднего тоже.

Разборка

Передний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.

Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

Разборка передней балки

Теперь необходимо немного приподнять передний бампер автомобиля. Начинается следующий, самый ответственный этап работы – разборка переднего моста.

Снимаем колеса, открутив все гайки.
Демонтируем тягу сошки.
Снимаем тормозные барабаны и муфты отключения колес.
Затем нужно отсоединить внутреннее кольцо и стопорную шайбу, для чего следует выпрямить края так называемой замочной шайбы.
Следующий этап – разбор колесных ступиц, тормозных щитков и поворотных кулаков.
Отвинчиваем шаровую опору и тягу рулевой трапеции.
Отсоединяем корпус поворотного кулака, комплект прокладок.

После того как разборка переднего моста завершена, хорошенько промываем детали и просматриваем их на свету, дабы найти повреждения. Если вы заметите хоть малейшую трещинку или потертость, не жалейте деталь, смело отбросьте ее и поставьте новую. Главное – не выбросить вместе с ненужным элементом хорошие гайки и запчасти, поэтому у вас в гараже всегда должен быть порядок.

Технология включения

Когда вы едете по нормальной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути возникает реальное препятствие в виде непролазных болот, грязи и ухабин, к ним нужно быть готовыми, чтобы не загубить машину. Что можно сделать в таком случае? Лучший вариант – включить передний мост.

Для этого надо остановить машину и проверить, активирована ли муфта отключения переднего моста. Если да, то поверните муфты по часовой стрелке и сдвиньте вперед. Теперь передние колеса будут вращаться одновременно с задними, что заметно улучшит проходимость машины. Муфты, или как их еще называют, хабы делают автомобиль более управляемым, устойчивым, маневренным, но помимо этого повышается потребление топлива, что является минусом системы. Вот почему многие водители предпочитают отключать полный привод, заменяя его на передний. Чтобы сделать это, нужно сначала отключить хабы, а затем и раздатку.

Когда активируются муфты включения переднего моста УАЗ, задняя и передняя ось вращаются в одинаковом скоростном режиме, что при передвижении по асфальтному покрытию приводит к повышенному износу трансмиссии и резины, а также к существенному ухудшению управляемости.

Хаб – устройство, предназначенное для подключения рабочей опции свободного хода или отключения ее. Он бывает двух видов: с ручным включением и автоматический. Первый намного проще в эксплуатации, чинить его тоже легче, зато второй тип открывает большие возможности.

Для того чтобы в хабах и других деталях не возникало дефектов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтобы определить, удалось ли подключение устройства, можно воспользоваться тремя народными способами.

Когда вы едете по обычной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда появляются настоящие препятствия в виде непроходимых болот, грязи и рытвин, нужно быть готовым к ним, чтобы не повредить свой автомобиль и должны знать как включить передний мост УАЗ 469.

Для этого остановите машину и убедитесь, что муфта отключения передней оси активна. Если да, поверните муфты по часовой стрелке и переместите его вперед. Теперь передние колеса будут вращаться одновременно с задними, что значительно улучшит характеристики управляемости автомобиля. Сцепления, или, как их еще называют, хабы, делают автомобиль более управляемым, устойчивым, маневренным, но помимо этого увеличивается расход топлива, что является недостатком системы.

По этой причине многие водители предпочитают отключать полный привод, заменяя его задним. Для этого сначала отсоедините ступицы, а затем трансмиссию.

Когда муфты, включающие передний мост УАЗа, включены, задний и передний мосты вращаются с одинаковой скоростью, что при движении по асфальтовому покрытию приводит к повышенному износу коробки передач и резины, а также значительному ухудшению характеристик управляемости.
Концентратор — это устройство, используемое для подключения или отключения опций свободного хода. Он бывает двух типов: с ручной активацией и автоматический. Первый намного проще в использовании и легче в ремонте, но второй тип открывает больше возможностей.

Во избежание повреждения втулок и других деталей это устройство следует подключать при полностью остановленной машине. Для определения успешного подключения устройства можно использовать три народных метода.

Читайте также: