Подключение печки москвич 412

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Выход из ситуации отличный, тем более когда все компоненты есть. Хотел заняться тем же самым этим летом, но было не до этого, и поэтому оставил всё так как есть.

Это было последней каплей ) Я твердо решил искать нужную мне крыльчатку. И т.к. у нас разбор большой, да и не один а их 2, да ещё и машины почти все иномарки, так что шансы найти нужное мне, были большие 🙂

И вот в эту субботу, поехали по разборам вместе с user name="O00O"> искать что нибудь подходящее 🙂
Посетили сначало один, там оказалось ещё мало продавцов, и мы поехали на другой, тот что побольше 🙂
Там я увидев разобранную 80-ку, решил спросить, нет ли у них от неё крыльчаки. Почему 80-ку ? Да потому что на драйве смотрел, оказалось направление у неё то что нам нужно ) Подошел, спросил, мне достали 2 мотора с крыльчатками. На одном направление как на приоровской, а на другом как нам надо.
Решил брать ту что с правильным направлением, и всё в сборе, т.к. отдельно крыльчатку никто не продаст 🙁
Купил всё в сборе за 700 рублей. Правда мне так и не сказали от какой машины все эти части ) Вроде как от японца какого то ) Если кто то узнает от чего, буду очень признателен за информацию 🙂

Вот она, фотал уже в машине

Мощность 240w, а вот приоровская не помню сколько :/
Ну да ладно, мне ведь нужна только крыльчатка )

Снял её, она там на гаечке, очень удобно )

Потом разобрал печку, и снял приоровскую. Сравнил их вместе

Нажмите для увеличения (500 КБайт)

Описание:

1 – подфарник;
2 – фара;
3 – звуковой сигнал;
4 – лампа габаритного света в фаре;
5 – лампа дальнего и ближнего света;
6 – лампа габаритного света;
7 – лампа переднего указателя поворота;
8 – боковой повторитель указателя поворота;
9 – свеча зажигания;
10 – распределитель зажигания;
11 – генератор;
12 – реле-регулятор;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – переключатель указателей поворота и выключатель звукового сигнала;
15 – прерыватель указателей поворота;
16 – штепсельная розетка;
17 – выключатель света заднего хода;
18 – блок плавких предохранителей;
19 – выключатель сигналов торможения;
20 – аккумуляторная батарея;
21 – стартер;
22 – датчик указателя давления масла;
23 – катушка зажигания;
24 – антенна;
25 – электродвигатель вентилятора отопителя;
26 – соединительная муфта;
27 – прикуриватель;
28 – выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
29 – выключатель электродвигателя стеклоочистителя;
30 – выключатель (замок) зажигания;
31 – электродвигатель стеклоочистителя;
32 – плавкий предохранитель;
33 – радиоприемник;
34 – громкоговоритель;
35 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
36 – контрольная лампа включения дальнего света фар;
37 – лампа освещения шкал приборов;
38 – указатель давления масла;
39 – указатель уровня бензина;
40 – контрольная лампа включения указателей поворотов;
41 – амперметр;
42 – выключатель фонарей света стоянки;
43 – центральный выключатель света;
44 – фонарь света стоянки;
45 – ножной переключатель света;
46 – лампа освещения багажника;
47 – плафон освещения салона;
48 – дверной выключатель плафона;
49 – датчик указателя уровня топлива;
50 – задний указатель поворота;
51 – лампа габаритного света;
52 – задний фонарь;
53 – лампа сигнала торможения;
54 – лампа света заднего хода;
55 – фонарь освещения номерного знака.

Оценить статью

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (7)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Вчера после поездок стало понятно что печка не больно греет, ДВС утеплён, радиатор закрыт . жалюзи тоже закрыты .

Подскажите как добиться тепла предав немного усилия …

Читал на форумах :устанавливают электро помпу

FakeHeader

Comments 34

радиатор печки горячий ?
Если холодный то завоздушен или засорен.
При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.
У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.
Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит

А вот и моя фоточка )

У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?

Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.
У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор – горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя – картонка перед радиатором, кошма сверху.

не поставил газелевскую помпу – жаба задавила.

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать – самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.

У себя ничего не переделывал – просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли – текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник – загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

И. Смоляр, Черниговская область

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена радиатора печки ИЖ / Москвич 412 на ВАЗ-овский ⇐ Классические автомобили ИЖ

Случилась неприятность, потёк радиатор печки. Потеющее жирным налётом лобовое, запах в салоне и лужа под ковриками - мало приятного. Порыл интернет, узнал что можно малой кровью пристроить вместо родного радиатор печки от ваз 2101-07.

Ну и принялся за дело. Снял родной радиатор - паян во многих местах, латать латанное желания нет. Пошёл в магазин и купил ВАЗовский, медный. При покупке не посмотрел, обнаружил только дома, что он двухрядный, а не трёхрядный как родной. Расстроился, подумал что будет греть хуже родного. Но делать нечего, деталь куплена и надо делать. В общем радиатор встал хорошо, даже не пришлось ничего резать. Только слегка разогнул корпус печки вверх и вниз, чтобы радиатор встал как в паз. В местах контакта с корпусом подмотал пожирнее изоленты. Держится за счёт прижатия между корпусом печки и фиксирующей рамкой. Стоит плотно и не болтается.

Использовал 2 длинных гнутых патрубка, оба вывел на сторону пассажира. Один из них укоротил. Пустоты оставшиеся по краям между корпусом и радиатором заткнул поролоном вырезанным из старого сиденья.

Шланги питания печки проложил вот так. Именно так чтобы избежать сильных перегибов шлангов. Думаю владельцам ИЖей и Москвичей мой рисунок будет понятен.

Залил тосол в систему. Чтобы заполнить печку и длинный шланг тосолом пришлось изрядно пососать (другого слова подобрать не могу ) из подводящего шланга который выходит из под панели приборов в моторный отсек в районе ГЦС. А когда тосол подошёл ко рту быстро соединил шланги.

При печке установленной как обычно на штатное место, подводящие патрубки ни во что не упираются и не цепляют под панелью. Хотя там довольно тесно, очень близко мотор дворников. Результат, вопреки моим ожиданиям получился хороший. Печка греет даже получше прежнего. При 40* по прибору идёт уже тёплый воздух. При полностью прогретой машине (80*) на 2-й скорости вентилятора печки невозможно удержать руку у нижнего сопла больше 20-30 сек. Жгёт прямо. Ну и конечно ни чего не течёт.

Читайте также: