Подключение эур приора на классику

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В принципе установить ЭУР можно не только на классические модели от ВАЗа, но именно водители классики обделены всяческим комфортом присущем более новым автомобилям. Сразу скажу, что установка потребует некоторых усилий по переделке и финансовых трат. Но в данном случае считаю, что "овчинка стоит выделки". Итак потребуется:
собственно сам ЭУР от Приоры
подрулевые переключатели и кожух
руль вместе с проводкой
рулевые карданчики от Приоры и классики
переходная пластина собственного изготовления
расходники:электроды, отрезной и зачистной круги и т.д.
датчик скорости (для установки в карбюраторную версию)
Первым делом понадобится изготовить переходную пластину из металла не менее 2-мм толщиной. Самому сделать не получится, поэтому следует обратиться к специалисту. Чертеж и фото пластины прилагается.

Далее комбинируем рулевые карданчики. Без этого не обойтись поскольку получается критический излом и руль может заклинить. На фото карданчик от классики (слева) и от переднеприводной. Далее по фото - режем, варим. Длинна готового девайса должна быть в районе 125 мм.

Далее устанавливаем пластину, ЭУР и рулевой карданчик. Дело за малым - подключить проводку. Но для начала на карбюраторную версию устанавливаем датчик скорости. Как ни странно, он с легкостью ставится на классическую коробку передач. потом подключаем тросик спидометра.

Оранжевый - от замка зажигания через предохранитель 10А.
Розово-белый - лампа контроля работы - подключать по желанию
Коричнево-красный - на тахометр или катушку
Коричневый - масса
Желто-черный - K-Line, для карба не задействован
Серый - от датчика скорости.
Вроде все. Как видите - работы много, поэтому к такому тюнингу следует хорошо подготовиться как финансово так и морально. Но поверьте - когда будете крутить руль одним пальцем, про все забудете. Да еще одно - генератор должен быть не менее 70А, так как ЭУР в пиковом режиме потребляет 55А, соответственно должен быть запас мощности. Если что интересно - спрашивайте.

Как уже было озвучено в предыдущей записи был куплен установочный комплект ЭУРа в классику за 8000р, а именно:
1) Непосредственно сам ЭУР(как выяснилось он электрически подщёлкивает если крутить руль на месте — так сказать на полной нагрузке — кто что думает по этому поводу — очень это опасно?)
2) Переходная пластина для его кремпления (выполнена она была не как у всех из пластниты в 4-5мм а сварена из двух уголков и штатного классического бинокля — в общем тонковато — и под нагрузкой видно как этот кронштейн чуть подгуливает):

3) Кардан с крестовинами для подключения к редуктору 2101 (как выяснилось при сборке самый первый кардан, установленный в 15см от рулевой колонки аккурат упёрся в педаль тормоза:

— пришлось переваривать крестовниу ближе к рулевоё колонке) — в итоге он получился вот таким:

Изгиб кардана получился вот таким:

4) Подрулевые + их ступица от 2108 (при чём левый подрулевой был от 2108, правый от шнивы()приоры калины да и не штатные пластмасски а трубочки алюминевые на них одеты были — в общем как собрал всё воедино да ещё и с пробным китайским рулём диаметром в 20см — афигел))) — в итоге купил руль калина (1300р) + ступицу подрулевых и сами подрулевые шнива (750р) — в итоге как получилось мне понравилось:

5) Мотор стеклоотчистителя 2110 БОШ вместе с переходными жгутами проводки для подключения к классике — вот этой вещью очень доволен (правда после проверки оказалось что правый и левый поворотники перепутаны местами — но в течении полуминуты всё исправилось) — Дворники очень мощно и очень быстро двигаются!

Из недоделанного осталось заменить замок зажигания и прикупить кожух рулевой от приоры и поставить, а так вообще очень классно.

Теперь о проблемах, которые заставили меня заниматься этой установкой 3 дня:
Первым делом выкинул рудимент:

Подогнал кронштейн в пол часа — прикрутил всё ок, Оказалось кардан упёрся — тоже в течении часа всё переварил переделал — то есть по механнике всё сделал очень быстро, потом я конечно совершил глупость и начал разбюираться с подрулевыми замком зажигания и мотором стеклоотчистителя — ну и естественно без схем под рукой подвис. По приходу домой подначитавшись и заручившись поддержкой и статьями вот этого человека 62RUS — всё сделали в этом направлении (за что ему отдельная благодарность).

Прикидываем сначало всё на "коленке", переходную пластину к эур, потом пластину к кузову.Местами отверстия нужно доработать напильником(зависит от трезвости токаря и разбега деталей ваз).
Всё подогнали, прикидываем пластину к кузову-первый косяк, мешает панель(2106)-намечаем, пилим панель.Второй косяк-мешает выключатель тормоза-"лягушка".Выкручиваем её с педального узла, скручиваем с неё все гайки, замеряем растояние от кронштейна лягушки до педали (педаль выставить в положение как была, так как лягушка выполняет роль ограничителя свободного хода, потом можно подкоректировать штоком который давит на гтц)и отрезаем болкаркой по кругу только ту часть где резьба, сам шток не режем.Отступаем от резьбы лягушки где то 1 см и режем шток.Вкручиваем лягушку на место до упора, одеваем провода.Если пластина подходит по отверстиям прикручиваем её к кузову.
Берём эур и прикручиваем его к пластине, под ближние(к сиденью) шпильки я подложил шайбы между пластиной и эур(у покупных пластин они длинные, это учтено) где то 1 см чтобы эур чуть наклонился вниз(если не подкладывать даже на максимально низком положении руля, руль будет высоко как бы завален в ветикальное положение, как на автобусе).Щиток приборов надо тоже подрезать-мешает пластина эур.
Берём рулетку и замеряем расстояние от вала эур до вала колонки(к готовому результату нужно накинуть +5мм, так как валы стоят не напротив друг друга), замерять от канавки под болт эур до канавки рул.редуктора, не от края до края.
Выкладываем все крестовины перед собой.1-крестовина с шлицами пп.2-вал(если приора то вал идёт уже раздельный).3-любая крестовина(пп или 05).4-шлицевой флянец под редуктор.Выставляем расстояние которое замерили от эур до редуктора от отверстия под зажимной болт шлицов до отверстия зажимного болта рул.редуктора.Метим что нужно где отрезать, режем и обвариваем.Тут момент, я детали стык в стык не сваривал, а по возможности загонял вал в крестовину и обваривал(с завода так и сделано).Если вал не лез в отверстие то по кругу обтачивал.Ещё один момент вторую крестовину по возможности нужно выставить ближе к рул.редуктору(мешает педаль тормоза, об это ниже написано), но без фанатизма так чтобы не получилось чтобы пыльник крутился на крестовине.Третий момент крестовины нужно выставить в противоположные состояние.Пятый момент по хорошему при сварке крестовины нужно разобрать если есть опыт работы с крестовинами(развальцовываем насечки, берем крестовину в левую руку той обоймой которую хотим выбить вверх и на весу молотком бъём резкими ударами по самой вилке, постепенно обойма будет выходить вверх, могут высыпаться игольчатые подшипники, нельзя что то выколачивать, кувырять, выбивать и т.д)Если нет желания разбирать то смазка с подшипника может вытечь, можно при сварке окунать периодически крестовину в масло но только чтобы масло не попало на место сварки иначе постоянно придётся обезжиривать.
Смазываем пыльник карданчика маслом, натягиваем на карданчик, прикручиваем карданчик к эур, попадаем в редуктор, насаживаем эур на кронштейн и наживляем гайки, затягиваем флянец на редукторе с подкапотки(если 08 тормоза и мотор 16кл. гемор ещё тот), затягиваем эур, прикручиваем пыльник.Бывает на поезженых 01 редукторах затянутый флянец болтается на валу, до установки нужно прорезь на флянце немного прорезать на 3-4мм дальше и сточить место под контрагайку болта(сделать также как и заводское место под болт)чтобы не откручивался со временем.
Смотрим на задевание педалью тормоз об крестовину.Если цепляет или шоркает то молтком потяжелее бъём по педали где резинка в сторону педали газа, педаль сместится к газу, теперь нужно вставить деревяшку между карданом и педалью и ударить по педали в обратную сторону-получится небольшой изгиб педали в районе крестовины.
Подключение:
-Плюс силовой от акб через предохранитель 50А, провод как минимум такимже сечением примерно как идёт с генератора до акб.Я поставил держатель под большой пред как на приоре, колбы которые идут на саб не советую если только что нибудь покачественнй где пред хорошо сидит.
-минус силовой кинул прям на шпильку кронштейна эур.
— плюс от вкл.зажигания берём от замка зажигания.
-минус с мелкой фишки также с кузова
-тахометр, ищем в сети схему проводки под свой эбу или цепляемся на щиток приборов(для владельцев карбюраторных авто этот пункт геморный, так как сигнал на тахометр инжекторных авто другой в отличии от карбовых, может быть существует какаято схема для преобразования карб сигнала в инж, этим вопросом не озадачивался)
-датчик скорости, цепляемся возле мозгов.
-лампа диагностики, управляется минусом, не обязательная вещ, но и пренебрегать не стоит, лампочку запитать + от вкл.зажигания, минус с эур.
-к-линия на колодку диагностики, приматывается на к-линию мозгов.На эур стоит свой мозг который также диагностируется через колодку автомобиля, при диагностике включаем параметр определение доп оборудования и диагностируется.В нём также есть ошибки, параметры нагрузки, усилия, потребления тока и т.д. К-линию можно не подключать, эур будет работать.

Откусываем провода от класических подрулевых переключателей и приматываемся или обжимаем клемами под пп фишки по расспиновке.

Нужно поставить кнопку света с 3 положениями(например с 2109 высокая панель, отлично подходит +подсветка), иначе на штатной кнопке при вкл выключателя света будет гореть сразу ближний.
Распиновка под 09 кнопку
-30, Х плюс (черный раздвоить)
-58 вкл габаритов и любой контакт контрольной лампочки(бело-черный раздвоить)
-56 вкл фар(зелёный)
-оставшийся контакт контрольной лампочки кинуть на минус.

Итак наконец-то свершилось! На копейку установлен ЭУР от Приоры… Итак, давайте попорядку:

Для данного мероприятия нам потребовались следующие детали:
1. ЭУР Приора
2. Рулевой карданчик сваренный из двух: Приора "верх" и Семерка "низ"
3. Проводка подключения самого ЭУР и подрулевых
4. Переходная пластина
5. Подрулевые перключатели ВАЗ 2110
6. Замок зажигания ВАЗ 2110
7. Руль (необходимо подбирать по месту)
8. Рулевой редуктор ВАЗ 2107 (с длинны штоком)
9. Кожух рулевой колонки ВАЗ 2110

По механической части проблем не возникло. Всё подключилось с первого раза и без проблем.
Сразу вылез один косяк. Рулевая колонка и шток редуктора находятся на разных высотах, поэтому если колонка находится в верхнем положении, то получается довольно сильный излом рулевого карданчика при левом повороте руля, если же в нижнем, то при правом. В инете написано, что это не критично… но для собственного спокойствия выставил колонку примерно в среднее положение и решил, что регулировать ее буду только при крайней необходимости)

А вот подключение проводов вызвало определенные проблемы. При подключении использовал следующую схему:

Как мы видим на ней есть все, кроме зеленого провода. А "зеленый провод" там есть! И что с ним делать было непонятно… Симптом получался следующий: когда давишь газ ЭУР работает, когда газ бросаешь выключается.

Разобрались так сказать методом "научного тыка", а именно: Зеленый провод должен подключаться к тахометру напрямую, а вот розовый к бортовику.

Далее возникли сложности при подключении подрулевых. Свет включился нормально, а вот колодку стеклоомывателя пришлось подключать всё тем же методом "тыка" с использованием конторольки. Занятие на самом деле оооччень трудоемкое. Но в итоге и с ним справились. Причем остался нерабочим режим прерывистого маха… На выходных разберусь, тогда и схему выложу.

Не забываем, что у переднего привода минус бачка омывателя подключается непосредственно к массе кузова и из подрулевого не выходит! (Мы об этом не сразу догадались)

Ну собствено говоря теперь об ощущениях:
— руль Оооочень мягкий. Пришлось к нему снова привыкать. Теперь меня никто не переубедит в эффективности ЭУР. Крутится одним пальцем и это без преувеличения.
— от края до края получилось 3,25 оборота — вроде так и должно быть
— исчезла вибрация на руле от кочек и неровностей, а соответственно и шум и стуки и все остальные элементы дискомфорта.
— при ускорении эффективность уменьшается и по ощущениям он отключается примерно на 90-100 км/ч.
— параллельная парковка теперь одно удовольствие…

Итак наконец-то свершилось! На копейку установлен ЭУР от Приоры… Итак, давайте попорядку:

А вот подключение проводов вызвало определенные проблемы. При подключении использовал следующую схему:

Для чего нужна установка усилителя руля на ВАЗ 2107?

автомобилем пользуются наряду с главой семьи или самостоятельно представительницы прекрасного пола;
просто для большего комфорта и лёгкости управления, потому, что удобно;
как элемент тюнинга системы рулевого управления.
пожилым водителям, отцам и дедушкам в подарок усилитель руля ставят сыновья – умельцы.

Какие бывают усилители момента вращения рулевого колеса (попросту – руля)?

Гидроусилитель руля (ГУР). Так как рабочей средой, создающей давление, является жидкость, то в комплект входит собственно насос, шланга, подающих труб, резервуара. В таком усилителе работает масло, находящееся под давлением. Конструкция и сам монтаж достаточно сложны, да и за самим усилителем нужно периодически ухаживать. Если это делать правильно, то ГУР будет радовать плавностью хода.

Статистика показывает, что почти никто не покупает новую ВАЗ 2107, чтобы сразу же поставить гидроусилитель руля. Если есть деньги, берут иномарку. Так что усилитель устанавливают часто на машину подержанную. И вкладывать в ВАЗ 2107 стоимостью 50-60 тысяч рублей около половины стоимости (около 31-32 тыс. руб. в ценах 2014 г.) вряд ли кто захочет. Поэтому расскажем подробнее о более популярном варианте – электромеханическом усилителе (ЭУР). Он немного дешевле, его стоимость около 20 тыс. руб.

Предусмотрен электроусилитель руля для ВАЗ 21214, но на всём ряду «классики, в том числе и на ВАЗ 2107 вполне пригоден. Крепится он вместо обычной рулевой колонки.

Что входит в комплект?

собственно усилитель;
кронштейн для крепления на рулевую колонку ВАЗ 2107;
промежуточный кардан;
вспомогательные детали, такие как провода, крепёж и декоративный кожух.

Как работает электроусилитель руля?

Принцип работы сложный, с использованием обратной связи:

ЭУР начинает работать на ВАЗ 2107 спустя 4-6 секунд после включения зажигания.

В случае, если какие – то неполадки случатся в цепи питания, то электроника просто отключит ЭУР, загорится извещающий световой сигнал, и автомобиль вернётся на ручное управление.

Установка ЭУР. Для этого:

Вся работа занимает около 2-3 часов. Для того, чтобы поставить устройство, почти все работы проводятся в салоне.

Гарантия на изделие составляет 1 год со дня покупки.

В целом, если вы беззаветно преданы ВАЗ 2107, то можете поставить электроусилитель руля.

Если вы при этом хотите пройти ТО честно, то необходимо:

С самого начала была задумка поставить ЭУР (именно ЭУР, а не ГУР).
Соответственно был приобретен комплект ЭУР-а от ВАЗ 21072 (Приора) с переходной пластиной на классику.

В принципе, чертеж пластины давно есть в инете, так что можно просто взять один ЭУР и потом доделать пластину и все остальное самому (так дешевле выходит).

В комплект входит сам ЭУР, пластина, гайки, промежуточный карданчик (один конец расшлицован на редуктор 2107, другой – на ЭУР Приоры), проводка и переходники-штекеры со стоковых подрулевых на Приоровские (или от Шеви-Нивы).

Изначально на машине стоял заводской штурвал.

Значит все полностью разбираем и снимаем: штурвал, редуктор, руль и прочее (подрулевые, бинокль с замком).
Это все нам больше не понадобиться.

Помимо комплекта ЭУР-а, нужны еще подрулевые от Приоры (или Шевика), замок зажигания от передне-приводной классики, сам руль от Приоры или Калины, рулевой редуктор от ВАЗ 2107 и датчик скорости (6 имп/ об).

Все это потом собираем в единую систему. Скажу заранее – это самый быстрый, но и самый дорогой вариант. При желании можно оставить родной редуктор, родные подрулевые и даже сам руль. Но, тут уже надо извращаться, потому что гладко и легко не получиться.

Итак, с механической установкой ЭУР-а – никаких проблем. Крепим пластину, ставим семерочный редуктор, крепим карданчик, насаживаем на него ЭУР и закрепляем на переходной пластине. Все – ЭУР на месте.

Может быть маленькая загвоздка – карданчик может задевать тормозную лягушку. Лечится просто – монтировкой и более коротким болтом карданчика.

Далее лезем под машину и вкручиваем датчик скорости в коробку – для тех у кого спидометр на тросе, берем проходной датчик и вкручиваем в него трос. У кого троса нету – просто цепляем провод с датчика на приборку и на ЭУР.

Пока ничего не подключено, руль крутиться так же как и на стоке, только чуть тяжелее (из-за рычагов и дисков/колес).

Теперь самое главное – подключение. Вот тут-то и натолкнулся на главную проблему, в попытке решить которую дошел аж до самого завода-изготовителя.

Суть в том, что ЭУР изначально выпускается на инжектор и на карбе работать не хочет.
Системы зажигания разнятся (инжектор, карбюратор, контактное, БСК) и что работает на одном, не пашет на другом.

Все провода ЭУР-а подключаюся очень просто – сигнал с датчика скорости, питание, минус, диагностический провод, светодиод. Остается провод с тахометра – он самый – гвоздь в з*днице!

ЭУР-у нужен низковольтный сигнал с катушки; помимо прочих проводов, нужен сигнал с тахометра. Попыткой просто подключить на тахометр можно просто-напросто заблокировать ЭУР и он уйдет в режим защиты.

Поэтому надо мудрить и думать какой импульс дать ему.

Попытка подключения с зеленого провода датчика Холла ничего не дает.

Попытка брать импульс с 6 ножки коммутатора тоже ничего не дает – играли с тучей всевозможных сопротивлений от 5 до 30 кОм – итог ноль!

Собирали схему на транзисторах и подключали через нее – опять ничего.

Максимум, что удавалось получить — это 10-20% компенсации на руле, но не более – так как какое точно сопротивление нужно, поймать невозможно – вариантов туча!

В конце концов купил через инет оптрон и собрали схему на нем (TLP521) – получил где-то 60-70% компенсации. По-сравнению с тем, что было – небо и земля! Руль одним пальцем конечно не крутился, но одной рукой – запросто.
Но, понятное дело – это тоже не устраивало.

Контроль с диагностического провода через светодиод давал – “отсутствие сигнала с тахометра” и “неисправность датчика скорости”.

Объездил многих электриков в городе и профилактории ВАЗ-а – понятное дело – помощи от них никакой.

Поэтому конкретно принялся за завод. Переписка особых результатов тоже не дала.

Особо понравилась фраза: “В инструкции и не указано, что ЭУР выпускается на карбюраторные двигатели”.

В итоге пришлось снимать блок управления ЭУР-а и делать перепрошивку (отправлял его на завод). Плюс добавил одно маленькое сопротивление в систему.

Теперь все чики-пуки – руль можно крутить хоть ногами )

Сигнал с тахометра мне больше не нужен – ЭУР работает сразу же при включении зажигания (даже еще без заводки двигателя) и дальше работает по сигналам с датчика скорости.

Если вдруг датчик скорости умрет – никакой внезапной блокировки руля не происходит – руль просто постепенно тяжелеет и становиться таким же как на стоке (проверено лично).

Ничего не закусывает и не бьет – в сторону руль сам тоже не уводит. Есть светодиод, который дает контроль его работы (должен гаснуть после заводки, если горит – значит неисправен и есть ошибка).

Ну и возможность регулировки руля по высоте и наклону.

Надо потом докупить чехол руля и перенести место подсоса.

Итог – мороки было предостаточно, но это весЧь и оно того стоило. Всем советую (правда дорого сцука )) )

Читайте также: