Подключение актуатора через реле сигнализация
Обновлено: 06.07.2024
Запись не совсем про мою машину, конечно (хотя и в ней я делал именно так). И в интернете, можно найти массу подобных записей, но…
Подписчики моей Лягушонки, узнав, что сигналку себе я устанавливал сам, часто задают эти вопросы. Отправлять людей в "свободный поиск", наверное, не очень-то культурно. Поэтому и создается данная запись.
В моей практике не встречались сигнализации со встроенными реле управления актуаторами ЦЗ, а сама сигналка, все-таки, является микроконтроллерным (или даже микропроцессорным) устройством. А потребляемый актуатором ток достаточно высокий. Вывод напрашивается сам собой: необходима гальваническая развязка между сигналкой и актуатором.Далее я буду рассматривать, так называемый, реверсный актуатор.
Он имеет два контакта. При подачи кратковременном подключении одного контакта к плюсу аккумулятора, а другого к минусу актуатор вытягивает шток наружу, что соответствует обычно разблокировке замка; а при перемене контактов местами — втягивает шток, блокируя замок. Такие устройства наиболее распространены, поэтому рассказывать буду именно о них.
Для справки, существуют еще "актуаторы с минусовым управлением" (в моей практике такие не встречались) и четырех- или пятиконтактные "управляющие актуаторы" (по сути, используются не для сигналки, как таковой, а для центрального замка в чистом виде. т.е. при ручной блокировке двери, оснащенной таким актуатором блокируются и все остальные двери и наоборот. Для них требуются отдельные блоки управления, имеющие в своем комплекте достаточно подробные инструкции).
Для установки потребуются два пятиконтактных реле
Можно, конечно, использовать и стандартные автоклеммы, изолировав их термоусадочным кембриком,
но представьте себе, как будет удобно, когда Вам придется это реле менять :)
Схема самой развязки очень простая.
Но, чтобы не было вопросов, я ее все же объясню:
В исходном состоянии оба реле разомкнуты, и в результате оба контакта актуатора соединены с массой.
Если +12В приходит на верхний по схеме контакт от сигнализации, то срабатывает реле Р1, и в левой части схемы замыкаются контакты 87 и 30 от Р1.1. На верхний по схеме контакт актуатора поступает +12В, а нижний его контакт все еще соединен с массой. В результате актуатор срабатывает на блокировку замка.
В другом же случае +12В приходит на нижний по схеме контакт от сигнализации. Срабатывает реле Р2, в то время как Р1 остается разомкнутым. Замыкаются контакты 87 и 30 уже от Р2.1 и +12В поступает на нижний контакт актуатора, в то время как верхний все еще соединен с массой. И актуатор срабатывает на разблокировку замка.
Естественно, что контакт +12В от аккумулятора должен быть соединен с акуммом через предохранитель (костры все-таки мне больше нравятся вне машины :)), актуаторы всех замков соединяют параллельно, учитывая цвета проводов (забавно будет, если одна дверка откроется, а другая заблокируется :)).
Ну вот в общем-то и все.
PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам "Нравиться" и/или "Рекомендую", Вам все равно, а мне будет приятно :)
Рад буду также комментариям.
Типы и виды актуаторов
Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.
Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:
Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.
Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).
В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!
Подключение и настройка сигнализации
Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.
Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:
Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.
Программирование основного блока, проверка
Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.
Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.
Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Алгоритм работы выглядит так:
Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.
Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.
Подключение к сигнализации силовых выводов
Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:
Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.
Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.
В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.
Две комплектации и две схемы
Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.
Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.
На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.
Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:
Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.
В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.
Рекомендации для обоих случаев
Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.
Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.
Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:
- Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
- Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
- Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.
Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.
Научиться этому искусству за один день нельзя.
Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.
Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
А с чего он вдруг трехфазный от постоянного тока? Закрутится (если блок не уйдет в защиту при старте), но нагрузку большую держать не будет. У них токи до 50-60А при остановке.
Какие три провода ? А стальные провода , что не считаются ? Контроллер замените, после замены кнопки .
Слишком оптимистично. Скорее всего в реале останется 42х14мм. Грубый примерный и простой расчёт. Если 0,4мм это ваш провод по наружному Д, то в слой поместится где-то 100-104 витка. Коли вы хотите заполнить окно поровну первичкой/вторичкой, то останется прим. по 7мм на каждую. 1 слой с прокладками, изоляциями и воздухом примерно 0,5мм (если 0,4мм по меди, то ещё толще). 7/0,5=14 слоёв. Но если секционировать "по Шалину", на 3 секции, то это неудобно, лучше 12 слоёв (3+6+3). Итого первичка где-то 1200витков. Вторичка тогда между секциями первички, исходя из доступного провода и нужного Ктр. А то, что индуктивность будет достаточная для 15-20Гц, так это лишним не будет. Тем более, что пара ГУ-50 в триоде могут выдать до 20Вт.
В общем пока шло время, появился у меня второй Б5-50. рабочий. В него я по очереди вставил платы из первого БП. Все платы полностью исправны. на плате 3.660.011 были заменены все электролиты и две КМ на пленку. В плате 3.660.012 также заменил все электролиты.
Читайте также: