Подключение акпп ауди 100 с4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Audi Avant , характеристики Audi Avant , система охлаждения Audi Avant , система смазки Audi Avant , система питания Audi Avant , система управления Audi Avant , система впуска Audi Avant , система выпуска Audi Avant , электросхема Audi Avant , коробка передач Audi Avant , тормоза Audi Avant , кузов Audi Avant , подвеска Audi Avant , двигатель Audi 100 , характеристики Audi 100 , система охлаждения Audi 100 , система смазки Audi 100 , система питания Audi 100 , система управления Audi 100 , система впуска Audi 100 , система выпуска Audi 100 , электросхема Audi 100 , коробка передач Audi 100 , тормоза Audi 100 , кузов Audi 100 , подвеска Audi 100 , двигатель Audi A6 , характеристики Audi A6 , система охлаждения Audi A6 , система смазки Audi A6 , система питания Audi A6 , система управления Audi A6 , система впуска Audi A6 , система выпуска Audi A6 , электросхема Audi A6 , коробка передач Audi A6 , тормоза Audi A6 , кузов Audi A6 , подвеска Audi A6 , двигатель Audi Allroad , характеристики Audi Allroad , система охлаждения Audi Allroad , система смазки Audi Allroad , система питания Audi Allroad , система управления Audi Allroad , система впуска Audi Allroad , система выпуска Audi Allroad , электросхема Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad , тормоза Audi Allroad , кузов Audi Allroad , подвеска Audi Allroad

1. Общие сведения

Маркировка коробки передач

На коробке передач имеются кодовое обозначение -стрелка 1- и тип (012 / 01W) механической коробки передач –стрелка 2-.

Кодовое обозначение и дата производства коробки передач

Пример расшифровки обозначения:

DHW 15 10 6
Буквенные обозначения День месяц Год (1996) выпуска

Другие данные отражают сведения о заводе-изготовителе.

Примечание
Буквенное обозначение коробки передач приведено также на стикере с данными автомобиля.

Внешние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Картер. 2. Крышка. 3. Кожух. 4. Ось. 5. Рычаг. 6. Шестерня (ручной тормоз). 7. Рычаг. 8. Шток. 9. Рычаг включения. 10. Рычаг. 11. Фиксатор. 12. Многофункциональный переключатель. 13. Масляный картер. 14. Масляный фильтр. 15. Прокладка. 16. Уплотнитель. 17. Гидротрансформатор. 18. Сальник. 19. Масляный насос. 20. Уплотнение. 21. Прокладка. 22. Блок клапанов.

Внутренние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Ведомый диск. 2. Регулировочная шайба. 3. Корпус планетарной шестерни. 4. Шайба пружинная. 5. Регулировочная шайба. 6. Ведущий вал планетарной шестерни. 7. Игольчатый подшипник. 8, 9. Упорный подшипник. 10. Шайба. 11. Упорный подшипник. 12. Шайба. 13. Упорный подшипник. 14. Ведущий корпус. 15. Ведущий вал. 16. Ведущие диски. 17. Шестерня муфты свободного хода. 18. Выпуклая шайба. 19. Нажимной диск. 20. Корпус. 21. Муфта заднего хода. 22. Регулировочная шайба. 23. Муфта 1-3 передача. 24. Шайба. 25. Муфта 3-4 передача. 26. Шайба. 27. Крышка. 28. Регулировочный болт. 29. Регулировочная шайба. 30. Подшипник. 31. Шайба. 32. Подшипник. 33. Ведущая шестерня. 34. Шайба (ведущая). 35. Ведущая шайба. 36. Фигурная шайба. 37, 40. Стопор. 41. Подшипник. 42. Регулировочная шайба. 43. Втулка. 44. Сальник. 45. Колесо (ручной тормоз). 46. Шестерня. 47. Шестерня. 48. Регулировочная шайба. 49. Расширительная втулка. 50. Прокладка. 51. Крышка. 52. Подшипник. 53. Регулировочная гайка. 54. Защитная крышка.

Элементы дифференциала 4-х ступенчатой АКП

1. Фланец. 2. Сальник. 3. Игольчатый подшипник. 4. Зубчатый вал. 5. Зубчатое колесо. 6. Дифференциал. 7. Датчик расстояния. 8. Крышка дифференциала. 9. Ступица. 10. Сальник. 11. Шестерня привода спидометра. 12. Подшипник. 13. Гайка. 14. Корпус. 15. Шестерня дифференциала. 16. Валик. 17. Подшипник. 18. Вторичный вал.

Снятие АКПП

Установка АКПП

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Как снять АКПП своими руками на ауди 100.


Последнее время автомобили с АКПП пользуются большой популярностью у автолюбителей. Это и не удивительно ведь управлять таким автомобилем намного проще и комфортней, особенно в городе, где часто автомобиль попадает в пробки. Но водители, которые до этого ездили с механической коробкой не всегда правильно эксплуатируют АКПП, из-за этого могут возникнуть неполадки в автоматической коробке передач.

Средний ресурс автоматической коробки 300 тысяч км. АКПП в большинстве своем очень надежны, но бывают случаи, что автоматическая коробка выходит из строя, даже еще на гарантии.

На состояние АКПП большое влияние оказывает качество и количество масла. Для автоматической коробки не стоит использовать первое, подвернувшееся под руку масло. Необходимо заливать только, то масло, которое рекомендует производитель АКПП, и следить за его уровнем, и вовремя производить замену.

Признаки неисправности АКПП.


Признаков неисправной автоматической коробки передач очень много начиная от изменения цвета масла и запаха гари и заканчивая шумами в самой АКПП, а также могут быть рывки, и значительно увеличивается время между включением передач. Может быть и так что при нажатии на педаль газа автомобиль просто не едет. Все это указывает на возможный износ некоторых деталей АКПП.

Интересный такой факт, что для изготовления накладок на фрикционные диски АКПП используется специальная бумага. Она обеспечивает фрикционным накладкам отличные показатели, но при нагрузках даже минимальная пробуксовка фрикциона, может привести к нежелательным последствиям. Повышенное трение приводит к обугливанию накладок, что при повторных нагрузках может вызвать выбивание передач, и нарастанию проблем. И в итоге приводит к капитальному ремонту АКПП.

При первых подозрениях, что с АКПП что-то не так необходимо принимать меры. Если сразу им не придать значения и продолжать дальше ездить можно полностью убить АКПП.

Все неисправности в АКПП можно разделить на три типа поломок.

1.Гидравлическая. Причина — падение давления, как результат заклинивает клапана, ломается насос.

2.Механическая. Бывает при разрушении валов, шестеренок.

3.Электрическая поломка. Бывает при поломке датчиков, при проблемах в электронном блоке АКПП.

При появлении признаков неисправности сначала рекомендуется проверить все системы, вашего автомобиля. Важно сначала понять причину, а уже потом приступать к ремонту АКПП. Если проблема в АКПП и ваш автомобиль на гарантии, то вам прямая дорога на сервис. Если вы сами снимете АКПП, вы автоматически лишитесь гарантии, такой вариант ремонта не приемлем ни для одного здравомыслящего человека. Если же Ваш автомобиль уже не на гарантии можно самому снять АКПП.

Для того чтобы снять АКПП вам необходимо.

  1. Во-первых, вам нужен гараж или бокс с смотровой ямой, гидродомкрат, подъемник, хороший набор инструментов, и конечно время на работу по снятию коробки.

Также нужно учесть, что АКПП весит от 70 до 100 кг. Не лишним будет, если вы возьмете себе помощника.

Если все необходимое приготовили можно приступать к снятию АКПП. При снятии коробки необходимо быть осторожным, чтобы на завершающем этапе не уронить АКПП.

  1. Приступаем к работе, в самом начале необходимо отключить клемму с аккумулятора.
  2. Снять два шланга которые идут от масляного радиатор и заглушить их, чтобы не полилось масло. При этом надо быть осторожным, чтобы не повредить штуцера.
  3. Потом отсоединить трос спидометра от АКПП.
  4. Затем необходимо снять защиту двигателя и подвесить двигатель.
  5. После чего снимаем стартер.
  6. Затем через отверстие для стартера открутить три болта, на которых к маховику крепится гидротрансформатор, при этом ключом на 22 вращаем коленчатый вал.
  7. Открутить болты, на которых крепятся внутренние ШРУСы полуосей.
  8. Затем приступаем к снятию приемной трубы глушителя вместе с кронштейном и отсоединяем возвратную пружину.
  9. Отсоединить от АКПП тягу управления дроссельной заслонки.
  10. Затем отсоединить трос селектора передач от рычага АКПП.
  11. Снять маслосливную трубку, предварительно поставить под АКПП емкость, куда будет стекать масло.
  12. Открутить гайки, которыми крепится АКПП к передней подвеске.
  13. После чего АКПП нужно немного приподнять, для того чтобы открутить нижние болты, которыми крепится АКПП к двигателю.
  14. Все возможные электрические разъемы и механические приводы отсоединить.
  15. АКПП освобождена. Осторожно снимаем АКПП, внимательно следя за тем, чтобы не выпал гидротрансформатор из картера сцепления.


Работа по снятию АКПП завершена, осталось только отремонтировать снятую коробку, или поставить новую.

Запомните, что при установке АКПП сначала присоединяется гидротрансформатор, а затем осторожно поднимаем АКПП, при этом контролируем, чтобы гидротрансформатор не выпал.

Долее установка АКПП проводится в обратном порядке. Затягиваются все болты, подключаются приводы, трос управления АКПП, шланги. В завершении необходимо убедиться, что вращение гидротрансформатора происходит свободно, без затруднений.


Вывод

Как правило, АКПП работают без проблем, если не экономить на своем автомобиле и своевременно делать техническое обслуживание, чтобы все системы работали исправно и без сбоев. При правильной эксплуатации ваш автомобиль и в частности АКПП будут служить вам долго и надежно.

Также для того чтобы АКПП отрабатывала свой ресурс и не возникало проблем в процессе ее эксплуатации, необходимо придерживаться элементарных правил.

Заливайте в АКПП своего автомобиля только качественное масло, которое рекомендуется именно для АКПП вашего автомобиля.

Также не забывайте о фильтрах. Своевременная замена масла и фильтров позволит АКПП работать намного дольше и надежнее.

Следует отметить что резкое увеличение скорости, и езда при скорости, свыше 150 км/ч приводит к сокращению срока эксплуатации АКПП. Если вы любитель экстремальной езды чаще меняйте масло.

На автомобиле с АКПП не рекомендуется буксировать другой транспорт, так как это ведет к нагрузкам на АКПП и преждевременному износу. Дополнительные нагрузки рано или поздно дадут о себе знать.

Как видим соблюдение элементарных советов по эксплуатации АКПП может значительно увеличить ее срок службы и Вам не придется ее снимать, если же по каким либо причинам АКПП вышла из строя, процесс снятия и установки, описанный в данной статье, поможет Вам снять и установить АКПП самостоятельно. Удачи.

Тема: Audi 100 C4 AКПП

Опции темы

Audi 100 C4 AКПП

у меня тоже самое, старый ЭБУ выходит на диагностику, а два новых не хотят. может ли отличаться распиновка?

В первую очередь прошивкой. Блок калиброван под разные соотношения передаточного числа и загрузки мотора.
Причем такую проблему можно и не решить заменой ЭБУ на тот что шел с коробкой т.к. этот эбу расчитан под другой мотор.
Мне видется решение такой проблемы сборкой из 2-х акп одной с нужным передаточным числом.
А какие ошибки пишет после входа в аварийный режим ?

MAX232:Насчёт прошивки ЭБУ я согласен.Она разная.Собрать одну коробку из 2-х тоже не реально(на старой сильно большой люфт дифференциала,поэтому и ремонтировать её не стал).Насчёт мотора:мотор AAD 115лс коробку поставил от ABK 115лс разница движков в системе впрыска.Далше:при аварийном отключении коробки выдаёт код 0263 (механическая неисправность)сейчас езжу на положении 3 коробка в аварию не встаёт,но ездить без 4 мало приятного.Проблемму мог бы решить ЭБУ097 927 731СВ,но у нас в Новосибирске найти его не реально,а из Калининграда цены за них ломят. Ну в общем как-то так.
P.S.Прошу прощения,что ответил не сразу (проблеммы с интернетом) c уважением a-dok

По распиновке судя по схемам различий на 097-е коробки нет.Есть варианты с АВС и без но там пины либо задействованы либо нет.Сообщи номера блоков(оригинальные).

Что сложного с дифференциалом ? Как правило замена 2-х подшипников и регулировка шайбой дифференциала. Дел на пару часов.
Даже когда расносит посадочные места под подшипники все легко востанавливается.
Можно в в новый корпус поставить потроха твоей старой АКП. Вариантов масса.

Вариантов на самом деле не так уж много.Поменял коробку не из-за дифференциала.Просто не стало передних передач.Ремонт по прдварителным подсчётам обошёлся бы в 40т.И ещё у нас в городе страшно не любят 097 коробки или не умеют делать.Поэтому и решил поменять коробку.Срастить два агрегата думаю не получится,разные планетарки и алгоритмы переключений.Может быть несостыковка датчиков оборотов и скорости.Хотя мысль интересная.И ещё по поводу ЭБУ по оригинальным номерам обозначений М и N нет,там либо BS либо CD и т.д. Не являются ли они унифицироваными под разные передаточные числа?М — 38/9; N-43/11,потому как М стоит на 4х цилиндровых,а N на 5.Датчики положения дросселя у них одинаковые.Да и ещё забыл сообщить.Аварийный режим включается только при переходе с 4 на низшую.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant

3. Привод переключения режимов

  1. Замок зажигания.
  2. Облицовочная крышка.
  3. Трос блокировки (для блокировки переключения селектора при извлеченном ключе зажигания; не перегибать).
  4. Хомут.
  5. Болт (момент затяжки: 9 Н·м).
  6. Программный переключатель -Е122- (проверяется на автомобиле с помощью системы самодиагностики).
  7. Набалдашник рычага переключения.
  8. Болт (момент затяжки: 9 Н·м).
  9. Шайба.
  10. Корпус рычага селектора (перед снятием отвернуть трос блокировки; устанавливать после регулировки соленоида блокировки рычага селектора -N110-).
  11. Рычаг селектора (с вилкой для блокировки рычага в положениях "P" и "N", а также с фиксатором для извлечения ключа зажигания посредством троса блокировки в положении "Р" селектора).
  12. Направляющий штифт (момент затяжки: 22 Н·м; устанавливается после вставки пружины -15-).
  13. Втулка (для торсионной пружины -14-).
  14. Торсионная пружина.
  15. Пружина.
  16. Втулка (после установки смазать составом G 000 660).
  17. Стопорная шайба (установить после вставки механизма переключения -21-).
  18. Шайба.
  19. Опора механизма переключения.
  20. Втулка (после установки смазать составом G 000 660).
  21. Рычаг механизма переключения.
  22. Гайка (момент затяжки: 20 Н·м).
  23. Шайба.
  24. Уплотнительная манжета.
  25. Втулка (вставляется в рычаг механизма переключения -21-).
  26. Уплотнительная манжета.
  27. Шайба.
  28. Крепежная втулка троса селектора.
  29. Крепежный штифт троса селектора.
  30. Пружинный зажим.
  31. Пыльник (в случае повреждения заменить; убедиться в правильности установки).
  32. Трос привода селектора (с направляющей и крепежной втулками; убедиться в правильности установки пыльника приводного троса для предотвращения попадания внутрь влаги; зафиксировать крепежные кронштейны винтами с фиксирующим составом AMV 185 101 A1; затянуть трос селектора на опорных кронштейнах моментом 13 Н·м; проверить натяжение направляющей трубки; не перегибать; перед установкой слегка смазать шаровое гнездо).
  33. Втулка (в случае повреждения заменить).
  34. Фиксирующий зажим (удалить перед извлечением троса селектора; обязательно заменять деформированный фиксатор новым).
  35. Опора главной передачи с опорным кронштейном троса селектора.
  36. Болт (момент затяжки: 40 Н·м).
  37. Шайба.
  38. Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
  39. Соленоид блокировки рычага селектора -N110- (может проверяться как прозвонкой, так и с помощью диагностического сканера).
  40. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).

Примечание
- Для выполнения работ на корпусе рычага селектора, соленоиде блокировки рычага селектора или тросе блокировки необходимо снять переднюю часть центральной консоли.
- Для замены троса блокировки нужно дополнительно снять рулевое колесо и вставку приборной панели.

Корпус рычага селектора

Регулировка положения корпуса рычага селектора

1. После установки соленоида блокировки рычага селектора совместить нижнее отверстие вилки с соленоидом и подать на него напряжение.

2. Установить корпус рычага селектора. Рычаг селектора должен находиться напротив метки "N" на корпусе рычага селектора.

3. После привинчивания корпуса рычага селектора перевести рычаг селектора через все положения и проверить действие фиксаторов режимов "Р" и "1".

Соленоид блокировки рычага селектора

Установка соленоида блокировки рычага селектора

1. Вжать соленоид с захватом в осевом направлении в механизм переключения и затянуть болты крепления.

2. После установки механизма переключения включить зажигание. Соленоид должен блокировать рычаг селектора в положениях "Р" или "N". Рычаг селектора должен переключаться из положений "Р" или "N" при нажатой педали тормоза.

Проверка зазора между рычагом селектора и соленоидом блокировки

1. Поместив рычаг селектора в положение "R", с помощью набора плоских щупов -А- измерить зазор между рычагом селектора и соленоидом блокировки.

2. В случае необходимости отрегулировать зазор перемещением соленоида в установочном отверстии.

Трос привода селектора

Регулировка троса привода селектора

1. Перевести рычаг селектора в положение "Р".

2. Ослабить гайку крепежного элемента троса селектора.

3. Переместить рабочий рычаг на коробке передач в положение "Р" (до упора назад).

4. В таком положении затянуть гайку крепежного штифта моментом 20 Н · м.

Трос блокировки рычага переключения

Снятие троса блокировки рычага переключения

1. Снять центральную консоль.

2. Снять рулевое колесо и вставку приборной панели.

3. Перевести рычаг селектора в положение "N".

4. Отвернуть шестигранные болты -стрелки-.

5. Снять облицовочную крышку -1-.

6. Удалить пружинный зажим -2-.

7. Повернуть трос блокировки -3- примерно на 90 ° и извлечь крепежную лапку из замка зажигания.

8. Отсоединить зажим троса блокировки от воздушного патрубка и снять трос блокировки.

Установка троса блокировки рычага селектора

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Вставить трос блокировки сверху в крепежную лапку замка зажигания (совместить плоские стороны троса блокировки и крепежной лапки), после чего повернуть трос вниз примерно на 90 ° .
  • Установить пружинный зажим.

Примечание
Убедиться в том, что пружинный зажим правильно зацеплен, в противном случае крышка не сможет установиться.

  • Установить облицовочную крышку на замок зажигания.

Регулировка троса блокировки рычага переключения.

Примечание
Трос блокировки необходимо регулировать в положении установки.

1. Ослабить болт -1-.

2. Повернуть замок зажигания в положение вождения ("Drive").

3. Зафиксировать опорный кронштейн блокирующего троса в передней части корпуса рычага селектора во ввинченном положении.

4. Поместить плоский щуп -А- (1.5 мм) между блокирующей створкой и блокирующим штифтом.

5. Отрегулировать блокирующий кабель, перемещая его в направлении стрелки так, чтобы блокирующий штифт уперся в плоский щуп.

6. Затянуть болт -1- в данном положении моментом 10 Н · м.

7. Несколько раз повернуть замок зажигания из положения извлечения ключа в положение вождения.

8. Снова проверить зазор между блокирующей створкой и блокирующим штифтом. Оно должно составлять 1.4 ~ 1.7 мм.

9. Перевести рычаг селектора в положение "N".

10. Установить блокирующий трос на корпус рычага селектора.

11. Убедиться в том, что блокирующий кабель не имеет перегибов.

Функциональная проверка

1. Перевести рычаг селектора в положение "Р" и повернуть ключ зажигания в положение извлечения. Рычаг селектора должен заблокироваться в положении "Р", а ключ должен извлечься из замка зажигания.

2. Повернуть замок зажигания в положение вождения ("Drive"), а рычаг селектора перевести в любое положение, кроме "Р". Повернуть ключ зажигания в положение извлечения, прижать рычаг селектора и перевести в положение "Р", а затем, удерживая рычаг прижатым, снова перевести в любое положение, кроме "Р". Должно быть возможно только извлечь ключ из замка зажигания.


Короче в начале мая ситуация случилась следующая, в один прекрасной момент на прошлой неделе, после заводки мотора у меня не включилась задняя… После чего я погонял скорости туда-сюда и получилось вот такая ситуация…впервые увидел такое..


Первым делом подключил вагалку, коробку мою ВАГ-ком видеть перестал… Это осложнило ситуацию.
Были отчищены и обработаны все реле отвечающие за коробку. Затем проверены все предохранители, которые каким-либо образом имели связь с АКПП. Затем проверен разъем на соленойды, стоит он над поддоном (смотрит в сторону кардана)… Никаких сдвигов не произошло.

Снял мозги, все на них красиво, на контактов ни малейшего следа окисления. После того как поставил, на экранчике не подсвечивалась ни одна скорость, но подвигав селектор на пару передач вниз, сразу загоралось все табло…

Написал о проблеме на ТК и драйв2, пошли еще интересные советы, касающиеся многофункционального переключателя АКПП. Кстати это оставалось последним, что я не проверил.

Загнал машину на яму в гараж… С трудом снимаю разъем многофункционального переключателя, и вот что я вижу:



Окисления жесткие… Ну ладно уже повод задуматься получен… Разъем прочистил, поставил на место. И опять результат нулевой

После чего было решено снимать переключатель.
Находится он вот здесь, под лапой (фото на старой снятой коробке):


Снимаем следующим образом, откручиваем опору акпп:



после опору внимаем через свободное место привода левого колеса.

После чего нам нужно снять Лапу акпп.

Нижние 2 шестигранника на 8 вы увидите сразу, трещетка+кардан и они отлетают мигом.

Теперь остаются 2 верхних болта (6тигранники на 8), их откручиваем следующим образом:


Крутим или сверху — рукой под гидру/вакуумник, или снизу — руку просовываем перед приводом колеса и заводим ее в сторону лапы

второй аналогично, только внчале надо вставить 6тигранник:


Все эти верхние ключом на 10+короткий шестигранник.

После этого лапу отводим сторону, переводим селектор в 2ую скорость, и октручиваем гаечку на 10, которая держит тягу, идущую с селектора из салона.
Затем из ямы, со стороны кардана составляем все удлинители под маленькую трещотку, одеваем звездочку маленькую Т27 и откручиваем соединение (он же фиксатор), которое соединяет шток переключения передач и селектор. Все это дело снимаем.

Теперь остаются 2 болтика под звездочка Т25. Их откручиваем вот так: снизу, из-под лапы вы наставляете длинную звездочку на болтик, ваш напарник сверху, засунув руку вглубь в переключателю, прижимает пальцами звездочку. Вы в это время снизу, берете ключ на 10 и откручиваете. Там повторяем из вторым болтиком.

Все откручиваем и вот в руках тот самый многофункциональный переключатель АКПП.
Фоткал его состояние до мытья, но фото не сохранилось…телефон заклинило… по-этому осталось только фото, после тщательной очистки:


На стрелках видно, что контакты очень сильно окислены, а если говорить более точно, то им хана… Ток через них проходил очень тяжело, местами и не проходил. А самое интересное, это то, что в местах отмеченных овалами, должны находиться пластиковые штырьки, они же кнопочки… По видимому мой переключатель кто-то уже вскрывал.
Было решено снять датчик со старой коробки которую я ГРОХНУЛ год назад.
Датчик снял, разобрал, и его нутро меня очень порадовало))
Но для начала решил переставить кнопочки (на фото ниже отметил, вытягиваются пинцетом или просто в тряпочку потрясите хорошо) и собрать свой страшненький переключатель.


Стрелочками отмечены те самые кнопочки, которые из моего переключателя испарились, а в овале выделено то, какие должны быть контакты на рабочем переключателе

Кнопочки переставил, поставил переключатель, и решил проверить.
Вот что из этого получилось, извиняюсь за качество видео, лучше под рукой не было:

короче мой переключатель оказался мертвым.
Кроме того коробка Вагнулась, и показала ошибку — "Недостоверный сигнал многофункционального переключателя"
После чего перебрал и почистил свой переключатель со старой коробки, свинтил маленькими шурупами — ЗАТЯГИВАЕМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, так как иначе он зажимается и не крутится. резьбу мажем любой краской, чтобы ничего не раскрутилось, в итоге получилось следующее:


болтики справа делаем максимально низкими к плоскости корпуса, так как над ними двигается соединительный крепеж штока переключение скоростей в коробке и нашего привода селектора (в последствии я усовершенствовал)

Ну вот вроде и все… Настрочил конечно очень много…

Теперь коробка работает отлично, никаких глюков, Ваг-комом читается тоже исправно, как и раньше)))
Спасибо: за помощь Evgen593rus , Leha676 , ; за дельные советы slavyan47 , adius2009 , DenchikS4

Всем спасибо за внимание, удачи:) Естественно отвечу на все интересующие вопросы

Читайте также: