Пластина адаптер для установки электроусилителя руля ваз 2108 2112

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобили стали обязательными атрибутами жизни современных людей, существенно повышая уровень ее качества. Производители постоянно совершенствуют машины, делая их более комфортными, в частности, установкой ЭУР. Как нетрудно догадаться, это аббревиатура, которая расшифровывается: электроусилитель руля.

ЭУР: устройство и варианты установки

Речь идет об электромеханических системах, снижающих управляющие усилия, которые водители вынуждены прикладывать к рулевым колесам.

Устройство

Конструктивно электроусилители руля состоят из нескольких элементов, представленных:

рулевым валом, объединенным с торсионным валом;
электродвигателем;
электронным блоком управления (ЭБУ);
бесконтактным датчиком крутящего момента;
датчиком положения ротора.

Варианты расположения

Отметим существование двух вариантов расположения электроусилителей руля. Так местами их локализации могут быть:

рулевой вал, что обеспечивает усиление водительского вала прямо от рулевого колеса;
вал рейки – в таком случае усиливается сама рейка, тем самым удается избежать перегрузки рулевого вала и его сочленений.

ЭЛУР сообщается с прочими электронными системами, что позволяет с его помощью:

облегчать процесс парковки;
удерживать авто на полосе движения;
стабилизировать автомобиль в разных ситуациях, к примеру, при необходимости объехать внезапно появившееся препятствие.

О преимуществах использования электроусилителя руля

ЭУР обладают значимыми достоинствами:

экономичностью, поскольку их установка способствует снижению расхода топлива до 0,8 литра на 100 километров;
тихой работой;
легкостью обслуживания, что обусловлено простотой конструкции электроусилителя;
компактностью, что позволяет устанавливать данное устройство на рулевой вал, а это значит, что не нужно искать дополнительное место под капотом авто.

Установка электроусилителя руля открывает перед водителями массу дополнительных возможностей, направленных на повышение комфортности эксплуатации автомобилей.

Всем привет. Читаю различные БЖ, и замечаю, что люди грамотно пишут о различных доработках, ну в том плане, что умещают инфу в одну запись или несколько по частям. Да и так удобней в шапке БЖ писАть о доработках с ссылками. Я в принципе так же стараюсь делать, но в силу того, что я занимаюсь несколькими делами сразу, и при этом делая фото, то соответственно выкладываю отчет за день работы, за два и т.д. Как, например, в случае с установкой ЭУРа приоры. Процесс описан в разных записях по чуть чуть. В общем выбрал я немного времени, и решил сделать отдельную запись.
Для установки, в моем случаи, понадобилось:
— Сам электроусилитель (ЭУР) с приоры;
— Проводка для него;
— Рулевой вал регулируемый, или 2 рулевых вала с карданчиками;
— Переходная пластина;
— Руль Калина, оригинал;
— Контактная группа подрулевых переключателей Калина;
— Кожух рулевой колонки для приоры 2170-3403068.

Но решил пилить не так как отметил, а чуть меньше. А потом уже что мешало, постепенно срезал, примерял эур, снова срезал и т.д. В салоне обязательно все вокруг закрыть картоном, иначе что-нибудь да прожгете.На лобовом стекле например, отлично сидят окалины)) Снимал лезвием, ничего не заметно)

Усилитель примерял раз 20, чтоб максимально прижать ЭУР вверх, и при этом была ПОЛНАЯ регулировка наклона. Но был один нюанс, который не давал полноценную регулировку. Мешались задние головки болтов крепления переходной пластины, в них ЭУР и упирался. И в комментах я читал такой момент, что типа для полной регулировки нужно подточить болты. Когда я туда сюда тягал ЭУР, пришла мысль просто подложить шайбы под задние шпильки пластины (т.е. между ЭУРом и пластиной), чтоб зад ЭУРа приспустился. И тогда бы более менее была регулировка, и руль ещё приподнимался бы вдобавок. Но чет как-то не устраивало, и все равно чуток упирался ЭУР. Ещё надумал вариант, ЭУР сместить чуток на водителя, но тогда вылет руля увеличивается, что тоже не камильфо. Пробовал использовать болты от корзины сцепления, но с шайбой и гровером ситуация только ухудшалась, т.к. шляпки выше, и даже немного их сточив все равно не устраивало. Ну а после уже пришла другая мысль, на которой я и остановился, это затянуть плиту болтами с потайными шляпками. Для этого на пластине сделал потаи. Металл пластины около 5мм, так что думаю, ничего страшного в этом нет.

Ну вот как смотрится. Кстати, задние болты крепления пластины к рулевой колонке были на 6мм, пришлось рассверлить и нарезать резьбу на 8. Как видно, шляпки практически не выпирают

Чтоб болты не раскручивались, с обратной стороны накрутил гайки с гровером. Чтоб не использовать гайки, можно под болты кинуть конусные гроверы, которые используются на прижимной плите задних подшипников наших коробок передач, и эти же болты можно взять.

Далее на каркасе (усилителе) евро панели срезал бортики крепежных ушей к кронштейну рулевой колонки. И между пластиной и рулевой колонкой их прикрутил. Только на эти ~3мм (толщина пластины) и приспускается ЭУР, что некритично, по сравнению с тем, как у некоторых смещено на 3-4 сантиметра.

Вот как выглядит ЭУР в установленном виде. Ни какие дополнительные проставки, идущие в комплекте с ЭУРом не ставил! Они нужны только в том случаи, если никаких описанных выше изменений вы не делали.

Ну собственно по установке это самое основное. Далее нужен рулевой вал. Кто-то покупает регулируемый, а кто-то делает самостоятельно. Я конечно решил сделать сам. Изначально пробовал воткнуть 14-ый вал, где идет карданчик и резиновая муфта\демпфер. Последний сильно заламывается, особенно при нижнем положении руля. Пришлось брать 2 вала от 14-ой модели с регулируемой колонкой, а если быть точнее, то один вал от 2115, а второй от 2110, у них разная длина.

Пилить их пополам

И путем прихваток и примерок, сваривать вместе. С 3 раза удалось подогнать.

Вот так он встал на место

Подключение проводки.
Куча схем по подключению усилителя есть в поиске, но раз решил сделать отдельный пост, то не поленился наклепать и табличку в екселе.
Когда я подключал ЭУР, то начал капать инфу по схемам проводки. Глядел различные записи на драйве и замечал путаницу в контактах разъема приборки. Контакты нумеруют как попало, кто-то наоборот, а кто-то вообще все контакты нумерует от 1 до 26) Сложно разве нарисовать как на схемах нашей проводки?! Самому же потом проще…В общем накидал вот такую табличку

В зеленых графах нарисовал каким образом смотреть на разъемы приборки. Слева КРАСНЫЙ разъем, справа соответственно БЕЛЫЙ.
Ниже указал расположение контактов на разъеме самого ЭУРа. Проводку с её цветами указывать не стал, судя по фото у некоторых она отличается…свою так вообще чет не нашел.
Ну а ещё ниже уже расписал куда и что. Это касается инжекторных авто. Так же К-линия будет использоваться только в том случаи, если ваш бортовой компьютер может видеть доп оборудования. В моем случае стоит Multitronics C340, в настройках нажал на поиск доп оборудования, и он нашел ЭМУР Калуга. Так что теперь можно считывать ошибки без проблем.
Контрольную лампу подключил на контакт 7 белой колодки. Приборка у меня VDO 21150-3801010-04, и там имеется лампа подсоса, вот туда и подключил. Хочу попробовать изменить символ, если получится конечно. Так же ещё в приборке есть лампа аварийки у которой идет 12 контакт красного разъема. Единственное не знаю какая полярность там свободная. При желании можно сделать полярность как угодно.
Для запуска ЭУРа на карбюраторных авто необходимо поставить датчик скорости на коробку, и тогда ЭУР будет корректно работать.
Максимально аккуратно протянул провода, и прикрепил для исключения перетирания

Силовые провода под капот вывел через отверстие под трос спидометра, которое находится возле резистора печки.

Добрый день)
Начиналось все банально с отзывов и обзоров, по ним доработка такого плана — просто "сказка!") После испытали данное чудо техники на личном опыте!
Детали.
Агрегат был куплен с Приоры 2012 года выпуска (пробег 12000км).

Вместе с ним был регулируемый вал, состояние отличное. Пойдет для дальнейших доработок!

Сложнее всего было найти проводку. В конце концов вырезали на разборе из подпанельной "косы" с лады калины=) Так же продаются уже готовые варианты (на фотографии справа).

В моем случае вариант из магазина не подходит, все жгуты переделаны, силовая часть проводки вынесена в моторный отсек и расположена рядом с АКБ. Нужны только разъемы к блоку управления усилителем и силовые провода ("+" и "-").

О пластине и подготовке промежуточного вала.
1)Переходная пластина.
Варианта два:
-готовая стальная с покрытием (купить в магазине)
-в сети доступен чертеж по которому можно изготовить самостоятельно, либо отдать на изготовление под заказ.

Изначально смущал комментарий к чертежу: "…на ваз 2110-2112 со старой панелью приборов" А как обстоят дела с евро-панелью?
Скорее всего эта пластина совсем универсальная и чтоб исключить ненужные зазоры (между панелью и кожухом рулевой колонки) придется подогнать крайние крепежные шпильки индивидуально по месту… На деле так и есть!
На заказ делать не стал т.к по деньгам дешевле купить готовую (Даже с учетом доставки).
Материал: сталь 5 мм, гальваническое покрытие. Дистанционных проставок-колец в комплекте нет (нужны для сохранения регулировки положения рулевой колонки вверх-вниз).

2)Промежуточный вал.
Изготовлен на основе приорошного с двумя карданчиками.
Подопытные:

Родной в основании полый, от него отрезали кусок для удлинения. Внутри трубку проточили с обоих концов. По другому вставить часть от приоро вала не вышло, диаметр больше внутреннего отверстия в трубке.

Рядом с крестовиной нужно действовать аккуратно, нельзя перегревать деталь! В противном случае "поплывет" резина уплотняющая шарнирное соединение.
Готовый продукт)

При желании длину можно сделать любую. В установленном варианте с затянутым регулировочным болтом получается чуть больше 26 см, т.е середина возможного допуска.
3)Кромсаем пластик.
Не помню точно как получалось у других, но у меня эур конкретно уперся в пластик. Вроде бы в отчетах этого не встречал, поэтому изначально не думал пилить панель…
Действуем)

4)Прикручиваем пластину.

Как писал в начале, проставок в комплекте не было, да и после примерки выяснилось они не нужны. На передние шпильки надел по три шайбы (широкие, толщина примерно 1-1.5мм). Хватало двух, но так получился небольшой зазор между кузовом и двигателем (при регулировке максимально вверх)

5)ЭУР, радуемся финиш!

6)Подключение выполнялось по заводской схеме.

Назначение выводов колодок ЭМУР:

Контакт №1 — "+12В" от аккумуляторной батареи

Контакт №2 — "Минус" от аккумуляторной батареи

Контакт №1 — "+12В" с клеммы "15" выключателя зажигания

Контакт №4 — Выход на индикатор состояния ЭМУР

Контакт №5 — Выход "К-линия" на колодку диагностики

Контакт №6 — Выход "L-линия" (не задействован)

Контакт №7 — Общий(масса)

Контакт №8 — Технологический вывод (не задействован)

Все запустилось как положено. На месте руль крутится шикарно, для вращения нужно приложить минимальное усилие) Эффект и правда потрясающий. В принципе был готов к подобному результату, но чтоб так! ЭУР превзошел все ожидания)
Спасибо за внимание!

31 октября 2015 Метки: эур ваз , усилитель руля ваз 2110-12 , переходная пластина эур , промежуточный вал.

Метки: эур ваз, усилитель руля ваз 2110-12, переходная пластина эур, промежуточный вал.

Комментарии 108

вот у меня на приоре вот такая проблема .Короче выхожу на работу, сажусь в машину завожу ее, прогреваю, начинаю трогаться и отключается ЭУР и только к концу вечера он у меня вроде не прирабатывается.Решил проверить зарядку и вот что получилось:при заведенном двигателе 13.9, с печкой 13.7, с габаритами и печкой 13.5, с ближ .светом и с печкой и габаритами 13.3 и все вместе и дальний вообще 13, я вот думаю что эур из-за этого и отключается, так как ему не хватает питание, думаю что то у меня с генератором, подскажите кто знает.

Технические характеристики ЭУР:
— номинальное напряжение питания 13,5В;
— максималиный ток потребления не более 55А;
— ток потребления при отсутствии момента на входном валу не более 0,5А;
— максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360град./сек., скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) — 24Нм (12,9кгс при Rрул.колеса = 190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе водителем 6Нм (3,2кгс при Rрул.колеса = 190мм);
— момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм;
— полная масса не более 9,3кг;
— рабочий диапазон температур -40…+65С;
— рабочий диапазон напряжения питания 10,8…15В.

Ошибки сканером не считывали? По эур много кодов.

Временные параметры светового кода:
длительность начальной паузы – 2 сек;
длительность длинного сигнала – 2 сек;
длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
длительность паузы между кодами – 2 сек

Расшифровка кода
1 длинный 1 короткий Система исправна
1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя
1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента
1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР
1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала
1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
1 длинный 7 коротких Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР
1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля

Описание кодов неисправностей ЭМУР, считанных из внутренней памяти при помощи специального сканера.

C1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
C1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
C1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога
C1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
C1021 Напряжение основного вывода датчика момента
C1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента
C1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
C1024 Датчик момента, отсутствие сигнала
C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
C1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону
C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону
C1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону
C1044 Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя
C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
C1050 Замыкание на массу в силовых цепях
C1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
C1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
C1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток
C1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А
C1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В
C1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С
C1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
C1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя
C1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя
C1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя
C1070 Неисправность не опознана
C1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
C1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
C1073 Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока
C1074 Реле электронного блока
C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора
C1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
C1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
C1078 Время заряда силовых конденсаторов
C1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
C1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Читайте также: