Пежо 406 замена сцепления
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Одиннадцать месяцев назад я спрашивал про двухмассовый маховик. Вот и сбылись мои страхи. В одно прекрасное морозное утро заводя машину, чтобы отвезти дочь в садик, я услышал скрежет при выжатой педали сцепления. Сразу подумал про выжимной, ну просто хотелось в это верить. Отвез ребенка в садик, переключаясь со скрежетом, мороз был градусов 18, а везти ребенка по такой погоде на санках 20 минут не хотелось. В этот же день пробил по ценам что меня ожидает, понял что разница между заменой двухмассового маховика и переходом на одномассовое составляла 140 BYN. Правда это с учетом покупки целиком четырехкомпанентного комплекта Валео. Сэкономить можно купив бэушный одномассовый маховик на разборке, но в Островце с этим "небольшая" проблемка. Решил все таки поставить двухмассовое. Заказал комплект LUK 623304100 и договорился с СТО. Комплект стоил 200 BYN, плюс два литра масла в корбку Total Transmission Gear 8 75W-80 36 BYN и оригинальный сальник коленвала 0127 28 ~20 BYN (на всякий случай). Маховик изначально не заказывал, мало ли живой (ну надежда умирает последней), хотел проверить когда снимут, но морально себя уже подготовил.
Диск сцепления LUK и выжимной INA
Корзина LUK.
Сальник коленвала.
Масло в коробку.
Но пока на СТО освободилось место и пришли запчасти проездил я с треском два дня. Передачи включались без проблем, но вот сам выжим сцепления издавал страшные звуки. По хорошему бы не ездить, но морозы и садик у дочки далеко.
Разобрали почти все достаточно быстро, кроме одного момента. Как шутил мастер в инструкции по замене процедура извлечения выжимного из корзины описана одним словом "ОТЩЕЛКНУТЬ". Собственно на это отщелкнуть у него ушло час до моего прихода и минут сорок усилий уже вместе со мной. Первый раз говорит с таким случаем столкнулись. За месяца полтора до этого они меняли на 407-ом и там все прошло гладко. Сняв коробку все стало очевидным. Всему причиной был маховик:
Не, ну почти в пределах допуска :)
Старые диск и корзина.
Диск еще походил бы немного, на корзине с внешней стороны присутствуют потертости и если посмотреть на коробку то можно понять откуда:
Потерло корпус и немного вилку.
В общем пошел я заказывать маховик на завтра LUK 415013810. Обошелся он мне в 700 BYN.
Новый, такой же как старый.
Разница между старым и новым комплектами и маховиком была только в выжимном: в новом INA, в старом — SKF. Интересно сколько проходил предыдущий, у меня чуть больше 40 тыс., но проблемки и подозрения были уже через 10 тыс. км.
После снятия маховика стало понятно что коленвал снимали, так как на бугеле присутствовал не заводской герметик. Из под сальника был небольшой поддек, скорее даже маслянное запотевание.
Это уже протертое тряпочкой.
Старый сальник, по внешнему виду тоже оригинал.
Собралось все без проблем. Только, для того чтобы прокачать сцепление пришлось доливать немного тормозной жидкости, которой на СТО не оказалось, а соседний магазин закрыт. Но в гараже у швагра был обнаружен и реквизирован почти полный флакон сей жидкости. По стоимость замена обошлась в 50$, что совсем не дорого как мне кажется.
РЕЗУЛЬТАТ: Тут сложно описать словами, как будто сел в другую машину. Сцепление стало мягким и брало в самом начале. Раньше чтобы тронуться нужно было ловить момент сцепления и все равно присутствовала вибрация по корпусу, теперь просто плавно отпускаешь сцепление и машина мягко трогается. Поездив пару дней показалось что педаль опять стала туже, или просто привык. Но ездить одно удовольствие. Также попутно ушла проблемка описанная в конце ЭТОЙ ЗАПИСИ, а именно посторонний звук при динамичном разгоне в диапазоне от 1700 до 2500 оборотов на третьей четвертой передачах. Теперь присутствует ровно нарастающий гул (рев) мотора. Также значительно уменьшились вибрации по корпусу.
P.S. Проверяйте колеса после СТО, я одно чуть не потерял, благо погода была плохая и скорость маленькая. Когда появился посторонний звук остановлился и увидел что нет двух болтов, лежали метрах в 5 за машиной.
. Далее стартер, вот с ним немного пришлось повозиться так как болты расположены не очень удобно. Затем откручиваем ступицы и вынемаем полуоси ( когда тянули правую полуось развалился трипойд, ну это другая история).
Далее отсоединяем все датчики с коробки, сливаем масло, поддомкрачиваем двигателя, откручиваем подушку коробки и затем саму коробку от двигателя. Опускаем коробку и видим
Всё в масле
Далее сняли карзину, диск, маховик и было видно что масло сочиться из ссальника каленвала
Ссальник каленвала
Диск и корзина были подуставшими
Пружины просто выпадали из диска, из-за этого сцепление и срабатывала через раз ( думал что и шелест издают тоже они)
Изношены лепестки
Заменил ссальник каленвала и ссальники приводов
Старые и новые ссальники
И начали ставить новое сцепление, купил Luk (карзина, диск и выжемной подшипник). Ставим всё обратно. Заодно поменял подушку, так как старая развалилась
Старая и новая подушка
, заводим и тут нежданчик, включаю зажигание начинает счелкать релюха в блоке управления двигателя, комп пишит ( точно не помню но что то про имобилайзер) ключ на старт и тишина. Долго мучались, кто говорил что нужно на комп тянуть машину, кто ошибки сбросить нужно. В итоге решили пройтись по проводке, может чего не так подключили и как оказалось не правильно массу кинули. Все сделали как надо, по ключу и машина завелась. В общем сами накосячали
Проехал проверил, все отлично, ничего не заедает, но шелест на нейтралке не исчез, вот думаю, что может шелестеть, если кто знает подскажите.
Всем удачи!
Одиннадцать месяцев назад я спрашивал про двухмассовый маховик. Вот и сбылись мои страхи. В одно прекрасное морозное утро заводя машину, чтобы отвезти дочь в садик, я услышал скрежет при выжатой педали сцепления. Сразу подумал про выжимной, ну просто хотелось в это верить. Отвез ребенка в садик, переключаясь со скрежетом, мороз был градусов 18, а везти ребенка по такой погоде на санках 20 минут не хотелось. В этот же день пробил по ценам что меня ожидает, понял что разница между заменой двухмассового маховика и переходом на одномассовое составляла 140 BYN. Правда это с учетом покупки целиком четырехкомпанентного комплекта Валео. Сэкономить можно купив бэушный одномассовый маховик на разборке, но в Островце с этим "небольшая" проблемка. Решил все таки поставить двухмассовое. Заказал комплект LUK 623304100 и договорился с СТО. Комплект стоил 200 BYN, плюс два литра масла в корбку Total Transmission Gear 8 75W-80 36 BYN и оригинальный сальник коленвала 0127 28 ~20 BYN (на всякий случай). Маховик изначально не заказывал, мало ли живой (ну надежда умирает последней), хотел проверить когда снимут, но морально себя уже подготовил.
Диск сцепления LUK и выжимной INA
Корзина LUK.
Сальник коленвала.
Масло в коробку.
Но пока на СТО освободилось место и пришли запчасти проездил я с треском два дня. Передачи включались без проблем, но вот сам выжим сцепления издавал страшные звуки. По хорошему бы не ездить, но морозы и садик у дочки далеко.
Разобрали почти все достаточно быстро, кроме одного момента. Как шутил мастер в инструкции по замене процедура извлечения выжимного из корзины описана одним словом "ОТЩЕЛКНУТЬ". Собственно на это отщелкнуть у него ушло час до моего прихода и минут сорок усилий уже вместе со мной. Первый раз говорит с таким случаем столкнулись. За месяца полтора до этого они меняли на 407-ом и там все прошло гладко. Сняв коробку все стало очевидным. Всему причиной был маховик:
Не, ну почти в пределах допуска :)
Старые диск и корзина.
Диск еще походил бы немного, на корзине с внешней стороны присутствуют потертости и если посмотреть на коробку то можно понять откуда:
Потерло корпус и немного вилку.
В общем пошел я заказывать маховик на завтра LUK 415013810. Обошелся он мне в 700 BYN.
Новый, такой же как старый.
Разница между старым и новым комплектами и маховиком была только в выжимном: в новом INA, в старом — SKF. Интересно сколько проходил предыдущий, у меня чуть больше 40 тыс., но проблемки и подозрения были уже через 10 тыс. км.
После снятия маховика стало понятно что коленвал снимали, так как на бугеле присутствовал не заводской герметик. Из под сальника был небольшой поддек, скорее даже маслянное запотевание.
Это уже протертое тряпочкой.
Старый сальник, по внешнему виду тоже оригинал.
Собралось все без проблем. Только, для того чтобы прокачать сцепление пришлось доливать немного тормозной жидкости, которой на СТО не оказалось, а соседний магазин закрыт. Но в гараже у швагра был обнаружен и реквизирован почти полный флакон сей жидкости. По стоимость замена обошлась в 50$, что совсем не дорого как мне кажется.
РЕЗУЛЬТАТ: Тут сложно описать словами, как будто сел в другую машину. Сцепление стало мягким и брало в самом начале. Раньше чтобы тронуться нужно было ловить момент сцепления и все равно присутствовала вибрация по корпусу, теперь просто плавно отпускаешь сцепление и машина мягко трогается. Поездив пару дней показалось что педаль опять стала туже, или просто привык. Но ездить одно удовольствие. Также попутно ушла проблемка описанная в конце ЭТОЙ ЗАПИСИ, а именно посторонний звук при динамичном разгоне в диапазоне от 1700 до 2500 оборотов на третьей четвертой передачах. Теперь присутствует ровно нарастающий гул (рев) мотора. Также значительно уменьшились вибрации по корпусу.
P.S. Проверяйте колеса после СТО, я одно чуть не потерял, благо погода была плохая и скорость маленькая. Когда появился посторонний звук остановлился и увидел что нет двух болтов, лежали метрах в 5 за машиной.
7.0 Сцепление
Гидравлический привод выключения сцепления на дизельных двигателях объемом 2.1 литра 1. Главный цилиндр 2. Рабочий цилиндр 3. Бачок Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения. Механизм выключения – механический и упр.
7.1 Технические сведения
Однодисковое сухое сцепление с тросовым или гидравлическим приводом Диаметр диска сцепления Бензиновые двигатели: – 1.6 и 1.8 литра 200 мм – 2.0 литра 215 мм Дизельные двигатели 215 .
7.2 Трос сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. В салоне автомобиля откройте крышку иммобилайзера и поверните на 90° фиксатор крышки коробки с плавкими предохранителями. Отключите электрический разъем от колодки, отвинтите винты крепления и снимите .
7.3 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. В салоне автомобиля откройте крышку иммобилайзера и поверните на 90° фиксатор крышки коробки с плавкими предохранителями. Отключите электрич.
7.4 Гидравлическая система управления сцеплением
Предупреждение Элементы гидравлической системы управления сцеплением (главный цилиндр, рабочий цилиндр и соединительные шланги) представляют собой единый узел и не могут быть разделены. Доступ к главному цилиндру чрезвычайно ограничен. Peugeot рекомендует использование специального инструмен.
7.5 Ведущий узел сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику, используя маркер или краску. 3. Постепенно в диагональной последовательности ослабьте болты ведущего узла сцепления, поворачивая каждый болт на половину.
7.6 Механизм выключения сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. На моделях с тросовым механизмом выключения сцепления отсоедините выжимной подшипник от вилки выключения сцепления и снимите подшипник (указан стрелкой) с первичного вала. 3. Извлеките цилиндрический штифт и снимите .
. Далее стартер, вот с ним немного пришлось повозиться так как болты расположены не очень удобно. Затем откручиваем ступицы и вынемаем полуоси ( когда тянули правую полуось развалился трипойд, ну это другая история).
Далее отсоединяем все датчики с коробки, сливаем масло, поддомкрачиваем двигателя, откручиваем подушку коробки и затем саму коробку от двигателя. Опускаем коробку и видим
Всё в масле
Далее сняли карзину, диск, маховик и было видно что масло сочиться из ссальника каленвала
Ссальник каленвала
Диск и корзина были подуставшими
Пружины просто выпадали из диска, из-за этого сцепление и срабатывала через раз ( думал что и шелест издают тоже они)
Изношены лепестки
Заменил ссальник каленвала и ссальники приводов
Старые и новые ссальники
И начали ставить новое сцепление, купил Luk (карзина, диск и выжемной подшипник). Ставим всё обратно. Заодно поменял подушку, так как старая развалилась
Старая и новая подушка
, заводим и тут нежданчик, включаю зажигание начинает счелкать релюха в блоке управления двигателя, комп пишит ( точно не помню но что то про имобилайзер) ключ на старт и тишина. Долго мучались, кто говорил что нужно на комп тянуть машину, кто ошибки сбросить нужно. В итоге решили пройтись по проводке, может чего не так подключили и как оказалось не правильно массу кинули. Все сделали как надо, по ключу и машина завелась. В общем сами накосячали
Проехал проверил, все отлично, ничего не заедает, но шелест на нейтралке не исчез, вот думаю, что может шелестеть, если кто знает подскажите.
Всем удачи!
Читайте также: