Пежо 3008 замена прокладки корпуса масляного фильтра пежо

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замена прокладки корпуса масляного фильтра EP6 ТУРБО

Ребята, в связи с многочисленными случаями течи прокладки корпуса масляного фильтра EP6, решил создать данную тему. По замене прокладки на атмосфернике информации полно, но ничего нет по ТУРБО моторам.
Очень прошу поделиться своим опытом. Самому предстоит заняться этим через пару недель, хочется быть готовым ко всему.
Визуально отличия в замене это:
1. Не надо откручивать выпускной коллектор от ГБЦ, нужно открутить от турбины+ замена прокладки
2. По другому снимается термоэкраны (гемор со снятием патрубков турбины)
3. Сам корпус фильтра у нас радиатором охлаждения масла, он толще, может упереться в патрубки охлаждения турбины.

Наверно вы будете первым кто это сделает самостоятельно.Мне менял ОД по гарантии,говорили что прокладка меняется вместе со стаканом фильтра и замена по отдельности невозможна.Саму прокладку уже нашли?

Аndre78, предварительно отложенный список на замену:
CITROEN-PEUGEOT 1613571980 (BMW 11428643758) комплект прокладок корпус фильтра-ГБЦ
По необходимости буду искать комплект прокладок корпус фильтра-теплообменник фильтра (они есть только на турбо) BMW 11428643747 (11427557010). На схемах пежо их нет. типа в сборе.
CITROEN-PEUGEOT 170945 уплотнитель катализатор-турбина
CITROEN-PEUGEOT 171369 хомут нижний катализатора (как правило не откручивается)

Просто протянуть не пробовал? Как-то не понятно почему началась течь масла. Если покоробило какую-то деталь, то заменой прокладок проблему не решишь, точнее решишь на время. Качество резины прокладок не вызывает сомнения.Если все таки разберешь, проверь плоскость прилегания. одну из деталей намажь краской, либо графитовой смазкой и прижми к ответной части посмотри что получиться.

turbinf, посмотри темы на драйве, прокладки просто в пластик превращаются, а опять текут через условно 3000км, то это из за того что сервисы остатки старых прокладок плохо вычищают.

Делал данную процедуру самостоятельно, но результат не очень, зимой масло сикает на холодную, летом не сикает. Поэтому второй раз пока не хочу менять. Пришел к выводу что надо помимо прокладки немного герметика чпокнуть.
Работа весьма трудоёмкая, я совместил с заменой антифриза и поэтому не боясь снял радиатор, чтобы быть хоть какой-то доступ. Снятие катализатора помогает не сильно но и без этого не обойтись, вот если снять турбину, то по-моему будет более менее. Все что написал понадобится (у меня хомут открутился норм), а вот корпус фильтра по-моему не разборный (точно не скажу), по крайней мере я не разбирал, менял только прокладку корпус-гбц.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Посмотри трубку подачи масла на турбину, она как раз крепится около фильтра к блоку, скорей всего она и бежит.

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул "удовольствие" на 2 дня.

Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного "откиснут".
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя:

Отключаем разъёмы обоих лямбд

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Вид открывается такой

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.

Ребята, в связи с многочисленными случаями течи прокладки корпуса масляного фильтра EP6, решил создать данную тему. По замене прокладки на атмосфернике информации полно, но ничего нет по ТУРБО моторам.
Очень прошу поделиться своим опытом. Самому предстоит заняться этим через пару недель, хочется быть готовым ко всему.
Визуально отличия в замене это:
1. Не надо откручивать выпускной коллектор от ГБЦ, нужно открутить от турбины+ замена прокладки
2. По другому снимается термоэкраны (гемор со снятием патрубков турбины)
3. Сам корпус фильтра у нас радиатором охлаждения масла, он толще, может упереться в патрубки охлаждения турбины.

Наверно вы будете первым кто это сделает самостоятельно.Мне менял ОД по гарантии,говорили что прокладка меняется вместе со стаканом фильтра и замена по отдельности невозможна.Саму прокладку уже нашли?

Аndre78, предварительно отложенный список на замену:
CITROEN-PEUGEOT 1613571980 (BMW 11428643758) комплект прокладок корпус фильтра-ГБЦ
По необходимости буду искать комплект прокладок корпус фильтра-теплообменник фильтра (они есть только на турбо) BMW 11428643747 (11427557010). На схемах пежо их нет. типа в сборе.
CITROEN-PEUGEOT 170945 уплотнитель катализатор-турбина
CITROEN-PEUGEOT 171369 хомут нижний катализатора (как правило не откручивается)

Просто протянуть не пробовал? Как-то не понятно почему началась течь масла. Если покоробило какую-то деталь, то заменой прокладок проблему не решишь, точнее решишь на время. Качество резины прокладок не вызывает сомнения.Если все таки разберешь, проверь плоскость прилегания. одну из деталей намажь краской, либо графитовой смазкой и прижми к ответной части посмотри что получиться.

turbinf, посмотри темы на драйве, прокладки просто в пластик превращаются, а опять текут через условно 3000км, то это из за того что сервисы остатки старых прокладок плохо вычищают.

Делал данную процедуру самостоятельно, но результат не очень, зимой масло сикает на холодную, летом не сикает. Поэтому второй раз пока не хочу менять. Пришел к выводу что надо помимо прокладки немного герметика чпокнуть.
Работа весьма трудоёмкая, я совместил с заменой антифриза и поэтому не боясь снял радиатор, чтобы быть хоть какой-то доступ. Снятие катализатора помогает не сильно но и без этого не обойтись, вот если снять турбину, то по-моему будет более менее. Все что написал понадобится (у меня хомут открутился норм), а вот корпус фильтра по-моему не разборный (точно не скажу), по крайней мере я не разбирал, менял только прокладку корпус-гбц.
31404

Посмотри трубку подачи масла на турбину, она как раз крепится около фильтра к блоку, скорей всего она и бежит.

Всем привет,у меня по всем признакам потекла прокладка корпуса масляного фильтра, масло течёт не сильно,кто сталкивался с этим недорозумением. (двигатель EP 6, 120л/с,атмосферник,108500 км пробега), откуда течь не видно.

Всё облазили,с фонариком,с зеркалом,подтянул два болта на 8 крепления корпуса масляного/фильтра,подтянулись оба,нижний болт подтянулся больше чем верхний,на пол оборота.

Всем привет. С прошедшим Новым годом!
Успел до праздников поменять прокладку. Текло масло. Оказалось что ее уже вскрывали и просто промазали герметиком :) Скорей всего это прежний владелец перед продажей. Старая прокладка была дубовая как пластик.
Теперь все норм.
Для замены нужно сливать антифриз, и немного масла вытекло видимо из корпуса, примерно 600-700 мл я долил.

Старая с герметиком :)

Новая, очень мягкая. Кстати снимали еще при замене коллектор выпускной, ему тоже меняли железную прокладку.

Ну и сама схема, если кто не понял о чем речь.
Всем удачи.

Peugeot 3008 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 156 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 10

Ох и сопливый мотор эти баварцы сделали

Ну может мотор себя не зарекомендовал!
Но все зависит от самого владельца который эксплатирует его!
А так же от условий!
Я видел как убивают не убиваемые двигателя…
Тьфю тьфю я не жалуюсь на мотор!

Ох и сопливый мотор эти баварцы сделали

Я думаю всему виной повышенная рабочая температура. Из за нее быстро дубеет резина. Зато нормы выхлопа евро пять. Наши внуки нам скажт спасибо ))

Типа того. Сначала мотористы делали клевый мощный двиг, а потом пришли экологи и убили его

Спасибо!за совет буду иметь виду!
Вот кстати артикул на заменитель прокладки не чуть не хуже по качеству!
А цена ниже в два раза
ZBB758 ZOLERT

Вот и зачем такая экономия? Оригинал отнюдь не космос стоит, там сами работы дорогие, а не зч

Ну тут я поспорю!
Оригинал брать лучше серьезные запчасти а такую мелочь лучше брать заменитель!которые не хуже оригинала а парой даже лучше!
Личный опыт в сравнение оригинала и заменителя…
Элементарно взять подшипник ступицы оригинал и заменитель!
Разница в цене почти в 2 раза…а отходил 18т.км
Заменитель отходил 30т.км

Что значит заменитель? Есть подшипник в коробке оригинал, произведенный условно snr, а есть подшипник snr в коробке snr. Разницы в качестве между ними никакой, зато цена у второго дешевле. Такая экономия оправдана. А вот когда вместо snr берётся какой нибудь patron, то это понять сложно

Об этом можно спорить вечно:) у кого как. Я общался с человеком которому за первые 55 тыщ км трижды меняли цепь грм.

Касаемо этого подшипника я не спорю!
Я привел пример из личного опыта на подшипник ступицы!
Оригинал арт. 335069 2600т.р. отходил 18т.км
Заменитель NK арт.751910 цена 1300т.р. отходил 30т.км
Отсюда вывод!

Причина проделанной работы — поиск и устранение протечек масла двигателя. Грешил на протечку, т.к. начитался отчетов друзей по Драйву, и к тому же вся коробка в масле была. Еще и после предыдущей эпопеи с термостатами, трубами, антифризами, в СОД "временно" плескалась дистиллированная вода, разбавленная антифризом Sintec. К зиме нужно было это временное допущение устранить и залить, как положено, антифриз. А, как известно, этот корпус МФ на EP6 изнутри омывается двумя средами: антифризом и маслом. Поэтому решил совместить замену воды на антифриз, чтоб уж насовсем, потому что все равно сливать).

Вернусь к тому, что до замены начитался всякого. У кого-то масло от текущего корпуса маслофильтра гнало потоком набегающего воздуха горизонтально по всему блоку аж до шкива коленвала. И во все другие стороны. На моем авто вся коробка была в масле. Было основание думать, что его гонит со стороны стакана фильтра. Так вот. Подготовился к разбору, было закуплено:

1. Антифриз Sintec unlimited g12++ 5 л + 1 л (1122 руб.).
2. Прокладки корпуса масляного фильтра Peugeot/Citroen 16 135 719 80 (661 руб.)
3. Хомут соединения коллектора с выхлопом Peugeot/Citroen 1713.66 (271 руб.)

0. Нужно снять защиту и пыльник (у меня все это было снято еще месяц назад и хранилось у друзей в гараже (туалете гаража)))

1. Открутил 6 болтов на верхней крышке кожуха выпускного коллектора. Головка на 10.

2. Ниже открутил переднюю часть кожуха: 4 болта, как и сверху. Головка тоже на 10. В одном из отчетов писали, что этого делать нельзя ни в коем случае. Но без этого было бы проблематично открутить 2 нижних болта крепления выпуска к блоку. Да и верхние медные гайки потом было бы сложнее откручивать. В общем, открутил все что можно.

3. Сверху откручиваем 10 медных гаек со шпилек верхнего крепления выпуска к блоку. Головка длинная, ключ на 11. Тут некоторые шпильки выкрутились из блока, что добавило работы при сборке.

4. Выкрутил 2 нижних болта крепления выпуска к блоку снизу. головка на 13, ключ на 13 изогнутый. Где как. Дальше от руки.

5. Хомут снизу. На нем голова на 16. Но попытки стронуть эту голову с места после часового отмачивания WD-40 ни к чему не привели. На этот случай был куплен новый хомут. В итоге болт разрезал женой болгарина, разжал пассатижами хомут и снял.

6. Отключил разъемы датчиков кислорода: на одном (синем) разъеме отводим красную пластиковую скобу и разъединяем. На втором действуем тонкой шлицевой отверткой: вставляем в паз, оттягиваем фиксатор и разъединяем.

7. Откручиваем кронштейн крепления разъемов к стакану масляного фильтра, который в ближайшей перспективе планируем снимать. Головка на 10, болт покороче. На этом этапе сломал скобу крепления нижнего патрубка радиатора к вышеупомянутому кронштейну, когда планировал его отцепить.

8. Снимаем выпускной коллектор с оставшихся на месте шпилек его верхнего крепления и вынимаем наверх вместе с передним кожухом. Осмотрел, в т.ч. соты катализатора. Все чисто.

Нижний кожух, который ближе к блоку, остался на месте. Снимаем со шпилек и его. Вынимаем тоже наверх. Взгляду предстают каналы выпуска отработавших газов. Ожидал возможные отложения. Но они оказались чистыми. В отчетах камрадов картина была иной.

9. Сливаем антифриз (в моем случае – дист. воду с антифризом).
На этом все, что ограничивает демонтаж корпуса (стакана) масляного фильтра снято и слито. Стакан предстает перед нами, готовый к снятию. Так вот. Признаков протечек сверху не обнаружено. Все сухо. Сбоку тоже. С другой стороны, где коробка, не совсем видно. Посоветовавшись, решили снимать.

10. Откручиваем 4 болта головкой на 10. Отстраняем стакан от блока. Вытекают некоторое количество масла и антифриза. После снятия стало понятно, что старые прокладки не давали течи. Держали железобетонно. Все напрасно. Извлеченные прокладки были прощупаны. Они даже сохранили некоторую эластичность, хотя и были слегка деревянненькими. Но по кускам не развалились, как было у друзей по Д2. Тут стоит отметить, что малое кольцо, которое изолирует контур антифриза, было чуть растворено и немного расползлось вдоль поверхностей соприкосновения. Но все равно держало и не давало течи.

Начиналась обратная сборка.

Далее следовало оперативно вернуть на место выпуск. Что я и попытался сделать. Взял коллектор и навесил на оставшиеся в блоке шпильки, предварительно все почистив и протерев. Сразу решил прикрутить два болта крепления коллектора к блоку снизу. Прикрутил и затянул. Так же затянул новый хомут на соединение выпуска с выхлопом. Вернулся наверх. Накрутил медные гайки на имеющиеся шпильки до конца без затяжки. Дело дошло до вкручивания выкрученных ранее шпилек в блок. С установленным выпуском шпильки никак не хотели вкручиваться. Хоть тресни. Пришлось давать задний ход и откручивать снова хомут снизу, два нижних болта и накрученные гайки. Вынимать снова выпуск.

Пришлось шаманить и закручивать ВСЕ вывернутые при разборе шпильки без выпуска и после сворачивать с них оставшиеся медные гайки, придерживая шпильки головкой со звездочкой на 20 вроде.

Только после этого вновь попытался навесить выпуск уже на полный комплект шпилек. Навесил, накинул пару медных гаек по краям выпуска, чтоб выпуск не соскочил. Полез закручивать два болта снизу, но теперь они вставали с перекосом и не хотели вкручиваться. Кое как, дергая выпуск вверх-вниз на шпильках, удалось наживить нижние болты на свой страх и риск и затянуть. Очень боялся сорвать резьбу в алюминиевом блоке. Стружка уже предательски начала сыпаться, пока наживлял. Но все закрутил по резьбе в итоге. Видимо, коллектор как-то деформировался, пока лежал в снятом виде.

После этого снова затянул нижний хомут ключом на 16 и зятянул нижние болты повторно.

Приступил к закручиванию верхних медных гаек. Тут все так же, как при разборе. Затягиваем по диагонали для равномерности затяжки.
Ставим передний кожух и фиксируем 4-мя болтами.
Соединяем ранее рассоединенные разъемы и крепим кронштейн, на котором они расположены коротким болтом на 6, головка на 10.
Прикручиваем верхнюю крышку кожуха выпуска шестью болтами на 6 (голова на 10).

Проверяем уровень масла, если нужно, то доливаем.

Радуемся окончанию работ, прибираем инструмент и рабочее место).

Хочется подвести итог. То, на что грешил, не оправдалось. Замена оказалась превентивной. Если взглянуть с другой стороны, то в процессе разбора были осмотрены каналы выпуска, отложений кокса в них обнаружено не было, есть повод порадоваться. У братьев по драйву картина была иной. Есть основания все таки доверять рекомендованному производителем тоталовскому маслу малозольнику Ineo Esc, т.к. меньшее количество присадок в виде золы не отложилось в каналах при угаре.

Так же не подтвердилась статистика течи прокладок стакана корпуса масляного фильтра. Этому, возможно, послужило то, что ДВС я ни разу не мыл и едкие реагенты ни разу не текли по поверхности блока и соответственно не попадали в разъем соприкосновения двух деталей и не разъеда прокладки снаружи.

И совет всем: при обратной установке выпуска на блок не вздумайте сразу затягивать болты и гайки. Сначала все наживить, а только после этого тянем, иначе со смещением и перекосом при затяжке с одной стороны, с другой уже ничего не наживить.

В общем, спасибо за внимание. Примите к сведению вышеизложенное, если соберетесь заняться тем же.

Как всегда традиционное спасибо моим друзьям из мастерской Brilliantcar76. Тут и помощь и инструмент и знания с опытом и перекуры с разговорами по интересам. Хотя и их профиль — кузовные работы и удаление вмятин без покраски. Миша, Серега и Егор, спасибо вам и привет!

Читайте также: