Пежо 206 замена сайлентблоков задних рычагов

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Утреннее обновление плавно перетекает в вечер, и я меняю тишину.
Люфт в сцеплении задней подвески, который есть у седанов, меня беспокоил. Также снаружи сайлентблок живой, а это внутренняя отдача.

Итак, песец подошел к сайлентблокам и некоторые утверждают, что все так задумано. Веря в свою логику, а не в "умные" мысли людей, заказал сайлентблоки х5 ресурс 34-0030 именно для этого места . Позже я нашел металлический каучуковый комплект верх + низ, который является более подходящим вариантом, но x5 в принципе тоже доволен. Внутренний (верхний) сайлентблок имеет сферическую структуру. Открыв багажник, я понял, что надо менять!

Мы входим в экзистенциальное и находим свою часть

Платить почти 10-13 тысяч рублей за два выстрела ?! Нет, спасибо.
хорошо, что обнаружил информацию о том, что можно как-то установить сайлентблоки от Опеля, они очень похожи на наши, но придется немного встряхнуть, если какая-то рука с плеч, то все заработает из.

Покупаем и идем в ремонт.
Убираем тягу, для этого нужно запастись двумя ключами на 18, можно одну на 19 (сейчас прибегут умные люди и скажут, что края облизывают).

Возьмем болгарку и сварочный инвертор.
Несколько деталей:

В конструкции Peugeot 206 производитель предусмотрел торсионную подвеску. Обеспечивает плавное движение, обеспечивает хорошую управляемость автомобиля. В целом агрегат считается достаточно надежным, поэтому его также устанавливают на модели других французских брендов. Но практика показывает, что при езде на автомобиле по нашим дорогам, особенно если водитель ведет агрессивную езду, довольно часто возникают отказы подвески и задней спицы. Задача усложняется тем, что симптомы неисправности обычно становятся очевидными, когда она становится достаточно серьезной. И чтобы от него избавиться, обязательно нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Ремонт задней балки Пежо 206

Когда такая ситуация наблюдается длительное время и дисбаланс достаточно сильный, колеса начинают тереться об арки кузова, на фоне чего возникает характерный и неприятный звук. Здесь стоит заподозрить серьезную поломку, требующую срочного обращения в автосервис. Если неисправность незначительная, когда есть возможность провести мелкий ремонт, самостоятельно заметить ее практически невозможно, особенно когда водитель неопытен в проведении ремонтных работ и имеет небольшой опыт работы с автомобилями.

Если говорить о первопричине проблем с автомобилем, игольчатые роликоподшипники являются наиболее уязвимым элементом. Они расположены внутри рычага задней балки и обеспечивают мобильность системы. Именно эти детали несут основную нагрузку при движении, а благодаря гашению вибраций автомобиль плавно движется даже при наезде на неровности дороги. Со временем игольчатые подшипники просто рассыпаются, исчерпав свой ресурс. Износ происходит быстрее, когда в стыки попадают вода, грязь, песок и другие абразивные вещества.

Если вовремя не выявить износ подшипников и не заменить их, ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока не возникнет необходимость в полной замене узла задней подвески.

важно помнить, что подшипники изначально были рассчитаны на срок службы около 60 тыс. Км, но при движении в плохих дорожных условиях, агрессивной езде срок их службы значительно сокращается до 30 тыс. Км.

Вернемся к ситуации, когда поломка уже произошла и водитель заметил неисправность. Не стоит пытаться сэкономить, просто попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Чтобы примерно оценить масштабы реставрационных работ, обратите внимание на их составляющие:

замена изношенных игольчатых подшипников;
замена лопнувших торсионов;
ремонт рычагов, изношенных из-за разрушения подшипников. Здесь вам понадобится токарный или металлорежущий станок;
замена пальца и вала. Выполняется с помощью специального инструмента и требует разборки подвески.

ремонт проведет мастер с многолетним опытом и специальными знаниями;
благодаря качественной диагностике можно будет выявить все неисправности;
в отличие от ремонта своими руками здесь исключена вероятность дальнейшего повреждения;
реставрационные работы будут проведены в короткие сроки.

В результате вы получите гарантию на результат ремонта, ведь специалисты хорошего автосервиса установят надежные оригинальные комплектующие.

Задняя подвеска Пежо 206

Если вовремя заметить неисправность не удалось и разрушение игольчатых подшипников вызвало ускорение износа остальных элементов, то, скорее всего, вам придется перейти на автомобиль (или устранить неисправность для замены вышедших из строя элементов) вся задняя подвеска, основной составляющей которой является радиус. Здесь может потребоваться замена таких компонентов:

Что касается наилучшего способа действовать: чтобы отремонтировать или изменить подвеску, вам необходимо проконсультироваться со специалистами автосервиса. Благодаря многолетнему опыту они объективно оценят состояние дел и примут правильное решение.

Замена задней балки Пежо 206

Если неисправность обнаружена вовремя, несчастные случаи можно свести к минимуму, заменив игольчатые подшипники и другие небольшие, но важные компоненты подвески.

Задняя подвеска Пежо 206 хэтчбек: схема

Схема подвески Пежо 206 в кузове седан практически не отличается от седана. Таким образом, принципы возмещения ущерба остаются неизменными. Его придется разобрать на части, а для разборки потребуются специальные инструменты и оборудование. Есть риск просто повредить еще не вышедшие из строя детали или просто сделать неудачную попытку. Самостоятельно браться за замену элементов конструкции не стоит, лучше доверить работу опытным мастерам.

благодаря комплексной диагностике мы точно выявляем все возникающие неисправности;
разбираем подвеску очень аккуратно и качественно, так как используем специальный инструмент и оборудование;
устанавливаем оригинальные комплектующие, отличающиеся высоким уровнем надежности;
оперативно решаем поставленные задачи;
проводим повторную диагностику после завершения ремонта, чтобы гарантировать качественный результат.

Стоимость ремонта остается в максимально доступных пределах. Мы делаем все возможное, чтобы наши услуги были не только качественными, но и доступными. Точную цифру вы узнаете, когда попадете в автосервис после диагностики своего автомобиля.

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:

— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);

— отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;

— наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м;

— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14);

— смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Рис. 7.15. Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)

— смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески;

— установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Думаю каждый кто сталкивался с французским автомобилем 20го века, знакомо это название "Торсионная задняя подвеска" Которая к великому сожалению, стала так называемым бичом и камнем преткновения, поводом для споров, ругательств в сторону французов и ненависти. И по моему скромному мнению, абсолютно не заслуженно.
В этом посте постараюсь объяснить почему.

Балка имеет очень простой состав и принцип работы, имеется сама балка которая крепиться к днищу машины на 4х практически бессмертных сайлентах. Сама балка это труба в которую запресованы 2 стальных "пальца" с каждой стороны, на пальцы в свою очередь надеваются рычаги на игольчатых подшипниках. Место пружин используются торсионы — они идут вдоль всей балки, один конец заходит в неподвижную часть второй в рычаг, такая же история со второй стороны. Так же имеется центральны торсион он же стабилизатор поперечной устойчивости, и он имеет огромнейшую роль в работе балки и ее сохранности в целом. Проходит он внутри трубчатой конструкции балки и крепиться ухом с каждой стороны к рычагам балки. Все это вся конструкция.

Плюсы:
1. Малый размер относительно стандартной пружинной балки или многорычажки, экономия места в багажнике, легкий демонтаж всей конструкции (4 болта и тормозные трубки, тросы ручника)
2. Малый вес относительно других конструкций.
3. Дарит отличную управляемость и устойчивость в поворотах и на дороге, изменяемый клиренс автомобиля, большая грузоподъемность.
4. Простое не затратное ОБСЛУЖИВАНИЕ, не ремонт, а повторюсь ОБСЛУЖИВАНИЕ конструкции.

Минусы:
1. Дорогостоящий ремонт.
2. Не терпит похабного и наплевательского отношения к обслуживанию и диагностике.

Теперь разберем суть проблемы.

Дело в том, что 99% балок убиты владельцами по неопытности или же безграмотности.
Вся суть кроется в игольчатых подшипниках на которых ходят рычаги по стальному пальцу.
А точнее в уплотнительных резинках которые защищают подшипники от попадания туда воды, грязи и пыли.
И это первая причина выхода из строя всей конструкции и попаданию на немалый бюджет ремонта.
Избежать элементарно, в сезон переобувки или при замене тормозных колодок посмотреть в каком состоянии находятся резинки, при необходимости заменить.
Дальше следует естественный износ подшипников, завод рекомендует менять их раз в 80 тысяч пробега, но это в Европе, где климат и дороги в куда более лояльном состоянии чем у нас в РФ. Поэтому замена раз в 40 тысяч пробега или же раз в год-полтора-два в зависимости от вашей манеры езды и количестве километров пройденных, навсегда избавит вас от подобной проблемы.
Почему ВАЖНО вовремя поменять изношенные подшипники? А потому что со временем, да еще если и должным образом не следить они из подшипников качения, превращаться в подшипники трения, разваливаются превращаться в труху и рычаг под весом автомобиля начинает избивать палец, изнашивать и коробить метал. Появляется люфт, колеса становятся в отрицательный развал, зад машины кидает во все стороны, все стучит, дядюшка пежо вертится от проклятий в его адрес.

Приходим к выводу, что вся эта страшная балка, нечто иное как результат недобросовестного отношения к автомобилю и его обслуге, мы точно так же на всех автомобилях меняем ступичные подшипники, колодки и масло, это все из той же оперы, просто вовремя и правильно обслужить автомобиль и он никогда не подведет вас. Обслуга балки стоит не дороже замены масла в сервисе с учетом цены масла и фильтра. А при доложном уходе дарит управляемость автомобилю на уровне многорычажной подвески, которую обслужить гоораздо затратнее и сложнее. ( попробуйте поменять все сайлентблоки в задней подвеске хонда сивик хэтчбэк 90ых годов)

Диагностика неисправности:
1. Изношенные резиновые уплотнители на рычагах за ухом стабилизатора.
2. Люфт в рычаге подвески
3. Стук в задней части автомобиля
4. Развал задних колес выше больше допустимых 1.3 градуса
5. Задняя часть автомобиля гуляет по ровной дороге и пытается уехать из под вас в повороте, неконтролируемо.

Достаточно следить за первыми 2 пунктами, что бы не доводить до остальных.
И тогда эксплуатация достойного хэтчбэка (извините владельце 206 седанов, но ваши авто я не воспринимаю как машину) не будет превращаться в пытку, это же касается и остальных узлов автомобиля.

На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.

Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.

В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.

Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:

Замена подшипников передней ступицы

Ремонт задней балки, подвески на Peugeot

Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206

Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:

Причины износа подшипников и поломки задней балки:

Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
Износ вследствие механических и ударных нагрузок.

Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк

Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.

Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.

Для замены потребуются следующие инструменты:

Снятие задней балки и демонтаж подшипников

Ослабляем колесные болты, затем поднимаем домкратом задние колеса и снимем их.
Смазываем резьбовые крепления торсиона проникающей смазкой, выдерживаем 1 час.

Переходим к правой стороне, где откручиваем нижний крепеж стойки амортизатора ключами на 21. Способ показан на фото.
Выбиваем болт, используя молоток, отсоединяем стойку от рычага.

Отсоединяем тормозной шланг, держатель прикручен одним болтом, откручиваем головкой на 13.
Затем ключом на 10 и головкой на 13 откручиваем крепление рычага (фиксатор положения).

Теперь отсоединим крепеж трубки с проводом датчика АБС.

Снимаем барабан, потом насадкой Т50 ослабляем 4 винта крепления тормозного щитка, сразу открепите тормозной шланг.

Головкой на 13 скручиваем болт для снятия планки у балки.
Планка приварена к балке, поэтому большой отверткой отодвигаем её, для извлечения вала.

Чтобы демонтировать рычаг задней подвески с подшипником внутри, ключом Т40 ослабляем винт.
Аккуратно достаём рычаг, снимаем его с пальца, если не вынимается, стучим молотком через деревянный брусок. Внутри расположен роликовый подшипник, замена которого нам и требуется.

Демонтаж старого подшипника балки и замена на новый игольчатый подшипник

Сначала из посадочного отверстия вынимаем старые подшипники или остатки. Убираются сальники, а так же кожух. Процесс показан на фото

После этого, поверхность подготавливается. Убираем коррозию из полости с обеих сторон, смазываем литолом.

Наставляем новый подшипник с внешней стороны, ровно и без перекосов. Далее молотком через деревянный брусок, а потом через головку аккуратно запрессовываем роликовый подшипник балки.

Вставляем резиновый сальник, который так же плотно запрессовываем.

С другой стороны ставиться подшипник вместе с металлическим кожухом, принцип установки такой же.
Готовая конструкция показана на фото, теперь смазываем ролики подшипника.

Узел готов к установке, надеваем деталь на вал (палец), вращательно-поступательными движениями.
Ориентируем положение конструкции по сделанным заранее отметкам.

Закручиваем фиксатор, вставляем заднюю балку на место. Рекомендуется зачистить внутреннюю поверхность планки от коррозии.

Собираем узел, прикручиваем планку и тормозной щиток, ставим барабан и так далее по обратной технологии. Подробно процесс сборки представлен на видео в конце статьи.

Функции, устройство

Сайлентблоки.
Пружины и амортизаторы.
Продольные рычаги.
Пальцы и валы.
Ступичные подшипники.
Основание (то есть сама балка).

Особенности

Среди особенностей балки стоит отметить ее маленькие габариты. Это свойство позволяет использовать элемент на столь компактном автомобиле. К тому же данная подвеска имеет небольшой вес. Одним из главных ее плюсов является надежность. Балка не выходит из строя так часто, как рычаги в независимой подвеске. Здесь минимум подвижных элементов и сайлентблоков. Ремонт балки обходится в разы дешевле, чем многорычажной подвески.

Среди прочих особенностей стоит отметить то, что даже при износе втулок и пальцев машина будет нормально ездить, не доставляя особых проблем владельцу. Но все же медлить с ремонтом не стоит (об этом можно узнать немного дальше).

Какие есть недостатки у балки?

Признаки неисправности

Нужно отметить, что признаки могут быть разными, в зависимости от характера поломки (будь это неисправность самой балки, либо составляющих ее частей). Начнем с самого простого: это глухой стук при проезде неровностей. О чем он свидетельствует? Это говорит о неисправности амортизаторов. Их ресурс в среднем составляет 60 тысяч километров (но во многом все зависит от дорог и стиля езды). Не всегда распознать неисправность можно по течи. Амортизатор может быть пробитым и при этом абсолютно сухим снаружи.

Следующий признак – это характерный шум или гул на скорости. Он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, в какую сторону повернул автомобиль. Этот гул говорит о разбитом ступичном подшипнике. Если при повороте вправо шум усиливается, значит, пришел в негодность подшипник с левой стороны и наоборот.

Если машина имеет пробег за 150 тысяч, может ощущаться сильный удар с задней части. Это говорит об износе сайлентблоков. Они, как и предыдущие элементы, меняются целиком на новые.

Чтобы убедиться в износе пальцев или подшипников, нужно вывесить заднюю часть автомобиля и проверить люфт колеса. Отметим, что визуально износ подшипников определить невозможно. Также их ресурс будет снижен при попадании грязи и воды внутрь. В такой ситуации подшипник будет испытывать существенные нагрузки без смазки и вскоре просто может рассыпаться.

Варианты ремонта

Ремонт или замена?

Отметим, что замена балки в сборе не всегда целесообразна. В случае износа пальцев, стоит использовать ремкомплект. Его производят несколько компаний. После установки необходимых деталей, ресурс пальцев составляет не меньше 150 тысяч километров.

Ремонтные операции, связанные с балкой, рекомендуется делать в сервисе. Любая работа по замене или восстановлению деталей задней подвески требует наличия специального оборудования. Исключением является лишь замена амортизаторов и ступичных подшипников.

Заключение

А у меня балка РАЗНОПАЛЬЦЕВАЯ, то есть один палец больше другого на 5 мм! Но ничего, благо в магазине оказались нужные комплекты и я, чуть доплатив, поменял на нужный размер. Так же сразу закупил специальную смазку, для смазывания всей этой системы.

Следующая неудача меня ждала при снятии БУ подшипников, я расколол пластиковую заглушку, которая не давала смазке уходить в рычаг. Поиски аналогичной, как оказалось штатной заглушки, не увенчались успехом.
При сборке я нашел пластиковую бутылку нужного диаметра и вставил её в рычаг на клей-герметик, во втором рычаге заглушка не пострадала, а всё по тому, что подшипники имеют немного разную конструкцию, тот который больше в рычаг с большим диаметром, он имеет буртик, для наставления на заглушку.
Ну и бог троицу любит, при попытке перепрессовать сайлентблоки балки, новые не встали на место.
Дело в том, что метал и чугун рычага настолько срослись за 14 лет российской эксплуатации, что обойму старого сайлента вырвало вместе с частью рычага. Смотрим видео.

Но и на это я нашел решение, это проставки из 1,5мм оцинкованной жести, и сначала я сделал только с одной стороны (и очень об этом пожалел, забегая вперед мне пришлось снова, через 3 дня после сборки и начала использования, снимать целиком балку и загонять второй сайлент через проставку.

Немного зачистил пальцы мелкой наждачкой и обильно смазал, между трубой балки и рычагом из брезентовой, пропитанной смазкой ткани, сделал прокладочки.

Внутри подшипников и рычагов очень обильно, всё смазал и собрал, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдая метки на торсионах и рычагах. это необходимо для правильного выставления высоты зада авто.

Собирая балку на место, использовал стойкий гермет (на него я сажал люк) обмазывал очень и очень от души, но только в местах соприкосновения заглушек + загнал штатные сайленты для уменьшения мест протечки, если что-то где-то отойдёт.

Вот так за неделю я, не торопясь в одиночку сделал профилактику балки. Теперь думаю ещё долго проходит.

Но начав ездить я услышал стуки сзади, при резком торможении или ускорении, что же может так стучать, проверил амортизаторы и "колхоз" тюнинг, всё сидит жёстко, подёргал рычаги, всё на месте, но стоило мне покачать машинку, как я увидел, что балка передвигается по сайлентблоку, который я решил не ставить через прокладку (((… За час!, в одиночку я снял снова балку, снял гуляющий сайлент, запрессовал и за 40 минут собрал всё обратно. Отчёт написал только в сентябре, делал всё в июне — полёт нормальный)

Читайте также: