Периодичность замены масел в сузуки гранд витара

Обновлено: 06.07.2024

Замена масла в двигателе является очень важной процедурой в рамках обслуживания автомобиля. Эта процедура производится достаточно часто и выполняет важные функции, такие как обеспечение работы двигателя, и самое главное продление срока его эксплуатации. Рекомендуется проводить процедуру по замене масла согласно регламенту, который диктует производитель автомобиля. О том, как часто необходимо менять масло в двигателе и о тонкостях проведения процедуры расскажем в этой статье.

Важно! Если вы приобрели поддержанный автомобиль, то рекомендуется в срочном порядке произвести замену масла в двигателе, независимо от чистоты истории.

Какое масло подходит для автомобилей Suzuki?

Автовладелец должен помнить, что масло, которое следует использовать в замене должно быть оригинальное. Как правило, в двигатель заливают оригинальное масло – 5W30 и 5W40. Оригинальная жидкость – Suzuki 5W30. Есть еще множество других хороших марок жидкости, главное только соблюдать параметры вязкости для заливки.

Несвоевременная замена масла и последствия

При несвоевременной замене масла в двигателе, с автомобилем могут случится следующие поломки:

· Поломки шатунных вкладышей;

· Изнашивание деталей турбокомпрессора;

· Изнашивание элементов двигателя.

Когда масло в двигателе меняет свои свойства, внутренняя температура повышается и детали начинают разрушаться. Тоже самое может произойти в случае, когда масляной жидкости недостаточно в двигателе. Чтобы избежать данной проблемы, и не допустить масляное голодание, уровень масла в двигателе необходимо постоянно проверять.

Как часто нужно менять масло в двигателе в автомобилях Сузуки?

Если у вас возникает вопрос, связанный с периодичностью замены масла в двигателе Suzuki, то ответ достаточно простой и на него легко ответить. Масло в автомобилях Сузуки меняется в двух случаях:

Пробег в 10 000 км с момента последней замены масла

Прошел год с момента последней заливки масла в двигатель, даже если машина не эксплуатировалась все это время

Многие владельцы автомобилей пренебрегают этим правилам, и зря. Масло стареет само по себе по естественным причинам примерно за год. Старея, масло теряет свои свойства, превращаясь в бесполезную жидкость. И по этим причинам, важно, чтобы масло было непросроченным. Обязательно необходимо смотреть на дату изготовления, которая указана на бутылке.

Все чаще и чаще стал встречать мнения пользователей о том, какое и когда менять масло, да и другие расходники.

Например мы часто слышим, что масло лучше менять каждые 10 тыс., вместо 15 тыс. Еще это утверждение может подкрепляться ссылками на блог bmwservice с циклом статей о маслах — вывод которых, как мне показалось, гласит, что масло можно лить рекомендованное автопроизводителем для вашего региона, главное не подделку и менять его лучше раньше чем советует ОД. Да, автор круто подошел к теме, к нему вопросов нет. Есть вопросы только к тем людям, которые все это потом пропускают через себя, переворачивая вверх ногами, не учитывая условий эксплуатации авто и что там ОД вам льет.

Я, честно говоря, раньше никогда не задумывался о том, когда ОД мне поменяет масло. На своих предыдущих машинах масло я менял каждые 10 тыс в идеале или 15 тыс. Эта цифра как-то мне влезла в голову от родственника, который заменял мне отца во многих вопросах и говорил: меняй масло каждые 15 тыс, а лучше 10 тыс. Все! Моя прошлая машина до сих пор на ходу, не пердит, не дымит, один раз меняли масло-съемные, цепь и стартер. Остальное как в той сказке — только фильтра, масло (полу синтетика, потом только синтетика) и акум., машина с 97г.в. 12 лет по нашим дорогам. Можно найти машины и старше с убитым кузовом, но живым мотором.

Но вот вопрос замены масла на Сузуки среди пользователей немного меня прибил %) Тут вопрос касается даже не только автолюбителей Сузуки, а всех.
Вот я вешаю скрин из документа "Карта планового обслуживания автомобилей Suzuki", ссылка на сам документ ниже. Я думаю на каждое авто найдется такой документ у ОД. И цифры в нем будут близкие друг к другу, ибо плывем мы по одним и тем же дорогам и дышим одним воздухом.

Из таких документов видимо и вытекают все легенды про замену масла каждые 10 тыс. Точнее не из него, а из-за того, что потребитель не получает всей инфы в полной мере. ОД вам меняет масло каждые 15 тыс. (это промежуток замены на многих авто, есть авто на которые ОД меняет и каждые 10 и 20 тыс.) Хотя вроде бы нужно менять масло с учетом условий эксплуатации авто. Откуда вообще цифра в 15 тыс ? со стенда? Дубаи? Часто ОД вас спрашивает: — вы ездили по пыльной дороге, горам или реагентам? Поэтому золотой серединой будет 10 тыс. (заветные цифры, которые нам говорят, знакомые, стоошники и т.д. к любому авто), чтобы вписаться в правила ОД — 15 тыс., а чтобы уж совсем не быть виноватым перед машиной то можно и каждые 20 тыс.

Вам и только вам решать, когда менять масло в вашем авто. Если для Вас это перчатки, как это принято считать, то не партесь.

Лично я, проезжая в год примерно 20 тыс. (85%-90% город), меняю масло 2 раза в год. Я даже не столько опираюсь на рекомендации ОД, документы или интервал, сколько на смену условий лето\зима. Перед зимой по любому нужно подготовить машину, точно также как и после зимы к лету.

Читал много обзорных статей со всяких журналов и недожурналов. Впервые встречаю действительно объективную и полезную для настоящих и потенциальных владельцев.
Взято отсюда (добавил в свою энциклопедию — см. первую запись в БЖ).
Фото (с) интернета.

Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска.

Сузуки Гранд Витара второго поколения был представлен в 2005 году. Этот компактный кроссовер лидер по популярности среди универсальных и профессиональных внедорожников. Во 2-ой половине 2008 года Гранд Витара претерпела рестайлинг, изменения коснулись переднего бампера и крыльев, боковых зеркал и решетки радиатора, в линейке двигателей появились два мотора 2,4 и 3,2 л, была улучшена шумоизоляция, и появился многофункциональный дисплей в центре приборной панели.

Для нашего рынка Suzuki Grand Vitara второго поколения предлагается с 2-мя двигателями рабочим объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,4 л (169 л.с.). 3-х дверная версия комплектуется моторами 1,6 л (106 л.с.) и 2,4 (169 л.с.)

Наибольшее распространение получила Витара с двигателем 2,0 л, мотор 3,2 л официально в Россию не поставлялся.

Моторы 2,4 л 2008 – 2010 года попали под отзывную кампанию из-за проблем с натяжным роликом приводного ремня навесных агрегатов.

При пробеге более 100 тыс. км не забудьте заменить крышку радиатора, со временем может подклинить клапан перепуска в расширительный бачок, что приведет к увеличению давления и разрыву радиатора (появляется трещина).

Каталитический нейтрализатор может сдаться уже при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Очень частая болезнь.

Подвеска не достаточна долговечна. Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

Неудачная конструкция опоры передней стойки приводит к контакту с кузовом. Достаточно установить пластиковую проставку между опорой и кузовом, и стук пройдет.
Запись в журнале maxtee

При пробеге более 50 – 80 тыс. км начинают подтекать передние амортизаторы, чаще в морозы. Передние рычаги из-за разрыва салентблоков придется заменить при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Новые неоригинальные рычаги обойдутся в 4 – 6 тыс. рублей, оригинальные – около 12 тыс. руб.
Запись в журнале kassandrasaint

Задний ступичный подшипник начинает гудеть при пробеге более 60 – 100 тыс. км, новая ступица стоит около 5 – 9 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, задние 70 – 90 тыс. км. Передние тормозные диски приходится менять через каждые 60 – 80 тыс. км.

При парковке зимой будьте аккуратней, бампер легко может лопнуть по шву после грубого контакте с обледенелым сугробом.

Таков Сузуки Гранд Витара. Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска. А в остальном вполне надежный и крепкий вседорожник.

UPD: Недавно по воле случаю наткнулся на хорошую статью: ТОП-15 проблем НСГВ. Половину из этих проблем я прошёл :)

Suzuki Grand Vitara 2006, 140 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 59

Про подвеску улыбнуло у меня пробег более 120 тыс, проехал с Хабаровска до Крыма с прицепом 600 кг и загруженным в салоне кг на 200, сделал кружок вокруг Байкала, на Ольхон заехал там по лесу покатался не отстегивая прицеп, итог — ничего, небольшие трещинки на саленблоках передних рычагов, можно поменять если скучно но они еще живые…
За весь пробег в ходовке только втулки стабилизатора меняны!

Шляпа полная. Подвеска неубиваемая. Я одно время даже притаксовывал на своём авто. Пробег 206 тысяч, стойки родные, менял задние амморты, бампером в метель шлагбаум снес и немного краска вздулась, сам целый. Расход на любом авто 150-180 конский. Палка не такая надёжная как автомат, проверено. Расходники копеечные. У кого мозгов и возможности нет, те тупо по каталогу заказывают. Хотя запчасти подходят от корейцев, японцев. Единственное с чем соглашусь, это лкп и железо в районе задних арок. Лечится зет образными каучуковыми вставками, чтобы грязь и влага не поели и не было рыжиков))))

Толково и полезно расписано! Молодец!

Я прямо везунчик, попал на все кроме редуктора, цепи поменял на 96к.
Сальники раздатки где-то на 60к
Тормозные диски менял на 70к
Втулки менял, поставил полиуретан.
Амортизаторы тоже заменил где-то на 70к +/-
Натяжитель навесного сдался на 50к.
Пробег 60% город 30% трасса и 10% средней тяжести бездорожье

напишу свой опыт. может кому пригодится, особенно при выборе машины бу
владеет жена 4 года, пробег 45000 2.0мт рест 13 года
— на то45 по гарантии поменяли помпу в сборе. зимой были замечены зеленые сопли (фриз).
— слабый металл на дверях, капоте. все в сколах и вмятинах. если кто-то открыл широко дверь, то ваша считай смята
— очень дорогой колпак запаски. 26000 стоит некрашенный и без букв. вообще кузовня стоит неразумных денег. на бмв дешевле
— подвеска весьма шумная с самого начала, но это за счет огромных резиновых сайлентов. это норма
— в салоне сверчков не так уж и много. как и у любого бюджетного японца. сильно гремит подлокотнк, который ездит на каком-то мебельном шарнире и люфтит
— при коротких зимних пробегах промерзает вентилция картера. машина сжирала пару раз до 2 литров масла за 1000 км. нужно зимой чаще следить
— на 150-180 кмч конский расход. но можно ехать на дальняках по трассам на 92 бензине. детонации нет. в городе на 92 чувствуется снижение мощности
— вибрирует ручка мкпп, как в тракторе. с самого начала. так же на 40 тыс появился лфют в системе включения передач
— первая втыкается с трудом, задняя в основном с двойным выжимом. видимо мкпп использована от какого-то грузовика
— появился периодический пердеж из глушителя. видимо где-то разболталась резинка

из плюсов
— отличная устойчивость на больших скоростях. видимо основную роль играют толстые стаб и жесткая подвеска.
— хороший полный привод, хотя на лето хотелось бы иметь возможность отключать переднюю ось
— теплая печка, но ее эффект убивается отвратительным климат-контролем, который зимой пытается сжечь людей, а летом заморозить. приходится пользоваться ручным режимом.
— отличный свет, причем даже галогеновый (линзованный) заткнет за пояс ксеноновый у других машин

Наконец понял- чего так плохо закрывается лючок бензобака. Боялся его сломать. Пойду за напильником.

Отличный сборник всех сплетен про НСГВ, хорошо подойдет, чтобы блеснуть знанием авто при девочках…
Большая часть описанных проблем к любой машине можно отнести, про бампер и втулки стаба улыбнуло )))
Что касается быстрого износа цепи — на моей 137 тыс. — двигатель работает громче, чем та у которой 60 тыс. и только. Никаких криминальных звуков не издает. Про насос ГУР — ерунда написана полностью и про завывания и про то, что поможет замена масла, да и большая часть материала — ерунда не привязанная к конкретным фактам.
Про задний ступичный подшипник — тоже смешно, они там вообще-то все 4 одинаковые… Очевидно кто эту сплетню запустил про это не в курсе был… Как и про другие технические особенности машины.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

40 тыс. — это мало для детали которая стоит 100 руб (200 пара оригинал) и которую можно спокойно менять каждую вторую замену масла в течении 10 минут из под капота? А вы в курсе, что на других машинах втулки ходят 5 тыс. ? Понятно, что не в курсе, я бы даже к неисправностям передней подвески это не относил, кроме того когда втулки выходят из строя — это вовсе не легкие постукивания начинаются, а очень сильные удары, т.к. у стабилизатора появляется свободный ход и не на мелких неровностях, а на достаточно крупных, когда машина будет раскачиваться в поперечном направлении, но зачем Вам это знать, как в глянцевом журнале написали, так и пусть будет… И ужас подложить прокладки… когда новая оригинальная втулка копейки стоит, еще и скрипучий УГ полиуретан туда не хватало совать…

Да, статья действительно поверхностная во многом. Тем не менее, основные моменты, на которые стоит обратить внимание, она описывает. Я пытался сейчас смотреть на неё, как и тогда, как ничего не знал об этой машине и считаю полезным источником информации для новичка. А редактировать её самостоятельно, просто лень) Кому надо, разберутся.

К своим собственным записям у меня подход более основательный.
Про втулки сейчас могу сказать, что действительно бред, потому что на деле это расходка типа фильтра салонного, их можно менять каждые 10тыс. И не надо апеллировать к моему мнению по этой статье, не я её автор. Кстати, я пробовал полиуретан, знал, что будет скрипеть, но было интересно. Держит он дольше, но этого того не стоит, лучше резинки почаще менять.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Дружище солидарен. Поставил от крузера 100 с металлическими опорами и забыл про них))) реально дилетанты такие статьи пишут. Пробег 195000 из них я проехал 60. И про скрученный пробег перед покупкой тайна. В целом машиной доволен.

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

– проверка уровня жидкостей;
– проверка состояния шин и давления в шинах.

Через каждые 4800 км, или каждые 3 месяца:

– обслуживание через каждые 400 км;
– проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии;
– проверка уровня жидкости в системе гидропривода рулевого управления;
– замена масла в двигателе и масляного фильтра.

Через каждые 12000 км, или каждые 6 месяцев:

– проверка состояния и уход за батареей;
– проверка системы охлаждения;
– проверка и замена шлангов в моторном отсеке;
– проверка и замена щеток очистителя ветрового стекла;
– перестановка колес;
– проверка подвески и рулевого управления;
– проверка выхлопной системы;
– проверка уровня масла в механической КПП;
– проверка уровня масла в раздаточной коробке;
– проверка уровня масла в редукторах мостов;
– проверка состояния ремней безопасности.

Через каждые 24000 км, или ежегодно:

– обслуживание через каждые 12000 км;
– проверка термостата воздушного фильтра (на карбюраторных двигателях);
– проверка и смазка выхлопного клапана;
– проверка системы улавливания паров бензина;
– проверка системы рециркуляции;
– проверка воздушной заслонки карбюратора;
– проверка и замена золотника системы вентиляции картера;
– проверка и замена воздушного фильтра;
– замена свечей зажигания;
– проверка и регулировка зазоров клапанов;
– проверка и регулировка оборотов холостого хода (на карбюраторных
двигателях);
– проверка, регулировка и замена ремней привода;
– проверка топливной системы;
– проверка тормозов;
– проверка и регулировка педалей сцепления (тормоза);
– замена топливного фильтра.

Через каждые 48000 км, или через каждые 2 года:

– обслуживание через каждые 24000 км;
– проверка и замена высоковольтных проводов, бегунка и крышки распределителя;
– проверка и установка момента зажигания;
– уход за системой охлаждения;
– ступицы и подшипники передних колес;
– замена жидкости в автоматической трансмиссии и фильтра;
– замена масла в механической КПП;
– замена масла в раздаточной коробке;
– замена масла в заднем (переднем) редукторе.

Через каждые 96000 км, или через каждые 4 года проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах на двигателе 1FZ-FE.

Через каждые 130000 км замените датчик кислорода. Предупреждение

Ели автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях (буксирование прицепа, частые короткие поездки, езда по пыльным дорогам), то обслуживание, указанное в подразделе 2.15 и подразделе 2.33, выполните через каждые 4800 км, или каждые 3 месяца.

При длительной езде в городских условиях при температуре воздуха выше 27° С, по гористой местности или с прицепом трансмиссионную жидкость меняйте через каждые 24000 км.

Читайте также: