Переделка трамблера под датчик холла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

поменяли на 2-х машинах в выходные. кроме плюсов ничего. тянет ровнее, на малых оборотах тяга больше, исчезла детонация совсем, заводится сразу, ставится за 5 минут. разгон интенсивнее. у меня двигатель перестал глохнуть при переходе на холостые после длительного движения на 80км/ч. СОВЕТУЮ. всем.

если на этом волговском трамблёре правильно выставить начальный УОЗ (2-3 удара при резком разгоне на 4й), то на больших оборотах и скоростях (за 80-90 на пятой, более половины дросселя) начинается неустранимая детонация:confused:

если убрать начальный уоз, то едет гораздо хуже штатной.

я вернулся к штатной в итоге. западло настраивать трамблёр. ну и естественно, двигатель у меня не глохнет после длительного движения, что на 80ти, что на 120. что 417, что 410.

апд: цена комплекта какая-то странная. трамблёр стоит что-то около 800р. а это самая дорогая деталь системы.

давно стоит трамблер с ДХ, штатный был индуктивный - разницы ваще никакой не заметил.

IMHO плюсs в этой системе только:
1. Более распространенные приборы (в любой лавке можно купить коммутатор и ДХ, и выбор больше гораздо)
2. Можно смело ставить мощную восьмерочную катушку вместо Б116
3. Может быть, мозги у коммутатора того получше, отчего и искра получше тоже. Но не уверен в этом я.

2. Можно смело ставить мощную восьмерочную катушку вместо Б116

ну хрен знает, штатная система при 8В на катушке 2см воздуха пробивает.

+ только в датчике холла - более точный и стабильный момент зажигания, особенно на самых низких скоростях хода - это факт. минус - в неправильной работе автоматов опережения.

я себе вернул штатную. да и надёжнее она, ИМХО.

ну хрен знает, штатная система при 8В на катушке 2см воздуха пробивает.

я себе вернул штатную. да и надёжнее она, ИМХО.

У меня на Оке катушка не восьмерочная, конечно (ибо 2-искровая), но, судя по сайту АТЭ-2, парметры в точности те же у нее. Один регулировщик карбиратора при мне на работающем моторе снял плоскогубцами провод со свечи и отвел примерно на 7 см. Так из провода, из под колпачка, искра била на конец свечи и цилиндр продолжал работать! И только когда он совсем в сторону отвел провод, и искра стала бить куда-то в другое место, на корпус, цилиндр работать перестал. После этого я купил себе на УАЗ восьмерочную катушку :). Думаю, погонять ее сначала на штатном индуктивном трамблере и 131 коммутаторе. Сгорит - поставлю систему с ДХ.

я се к индуктивному трамблеру и 131му коммутатору тоже восьмерошную катушку поставил, нормально оно работало - визуально искра одинаковая что на старой системе, что на холловской. имхо штатная система надежней.

з.ы. расход на трассе при скорости 80км/ч (плюс минус) на вояках и 35й резине около 13-14 литрофф 76го - значит трамблер в принципе правильно работает. карб 151й

з.з.ы. я б се поставил бы микропроцессорную систему со статическим распределением искры и ДПКВ. но все лень пока:)

Вот я тоже об этом же думаю, микропроцессорная система с ДПКВ.

а проще всего - прямая контактная система. на 2107, например такая была:D:D:D или на умз451.

но поменяли на 2-х машинах в выходные. кроме плюсов ничего. тянет ровнее, на малых оборотах тяга больше, исчезла детонация совсем, заводится сразу, ставится за 5 минут. разгон интенсивнее. у меня двигатель перестал глохнуть при переходе на холостые после длительного движения на 80км/ч. СОВЕТУЮ. всем.
ты сам себе противоречишь;)

я согласен что она проще, но у нее есть свои косяки: пробило конденсатор на трамблере. заводишь. идешь смотреть что не так. а машина на холостых работает изумительно ровно, вопросов нет. но! как только ты пытаешься тронуться, дать ей хоть какую-то нагрузку как двигатель начинает троить, не тянет, глохнет, и все пироги. заводишь опять, выходишь из машины все ок. если об этом не знать то танцы с бубнами могут продолжаться довольно долго. второй косяк: оставляешь включенным зажигание (ну мало ли по каким причинам это сделано) и если кулачки оказались замкнуты, то катушка сильно греется и минут через 5 сгорает.
+ регулировка зазора в этих самых кулачках. с бсз такого нет.
далее про 80 км ч . карб я ставил бушный, 126гу, купленный у лось13 за 500 ре. ессно я его не разбирал .так как было сказано что он просто супер. на самом деле я думаю что в поплавковой камере понизили уровень поплавка, и при движении на больших оборотах двигло высасывает бенз оттуда, новый накачаться не успевает, вот оно и глохнет.

Ну хаэр хнает;) если ты пишешь, что простота - залог надёжности, и чем проще тем лучше, а потом боишься пробоя конденсатора да пригоревших контактов (хотя я за свой 250тыс км жигулёвский опыт с первым не встретился ни разу, а контакты поборол довольно просто, да и катушка не сгорала, даже когда я на ночь забывал выключить зажигание)

то от транзисторного коммутатора (там этих кондеров несколько штук, а кроме них ещё и транзисторы. ) и магнитоэлектрического полупроводникового прибора (ДХ) ты ваще должен панически бежать))))))

если мотору хватает бензина, чтобы ехать 80 (10л/час) то уж для того, чтобы ехать на холостых (1,2 л/час) хватит с десятикратным запасом.

а вот я сталкивался. и потом: если не столкнулся ни разу значит такого и быть не может?))) а зажигание--- так попало, кулачки были не замкнуты. были б замкнуты---ппц куташке. повезло, вот и все.
насчет карба: не уверен)) бенз который идет на хх и бенз который подается в камеру ускорителем, он из одного места берется? из одного! если его запас мал. может такое получится что в определенный момент наступает голодание? может! :p могло быть такое что лось13 намудрил с жиклерами? тоже может:p

и всетаки бсз с датчиком холла рулит.

я бы с удовольствием в это поверил, если бы не имел собственного поля экспериментов.

IMHO надо разделять 2 темы:
1. Собственно конструкция системы с датчиком Холла
2. Неверная регулировка центробежного регулятора (а может и неисправность вакуумного).

Я так понял, тебе попался кривой трамблер именно по второму пункту.

2)они все одинаковые. если правильно настраивать мотор, то это заметно.
1)сама идея использовать ДХ - реальне. чёткий фронт и стабильный момент - это не обсуждается. но конструкция - говно, начиная от пластинки держателя трамблёра, заканчивая самим датчиком. тем более, что исправная родная система полностью удовлетворяет всем требованиям по стабильности, надёжности, мощности.

1)сама идея использовать ДХ - реальнее. чёткий фронт и стабильный момент - это не обсуждается.
то есть признаешь полностью?
но конструкция - говно, начиная от пластинки держателя трамблёра, заканчивая самим датчиком. тем более, что исправная родная система полностью удовлетворяет всем требованиям по стабильности, надёжности, мощности.
надеюсь ты не про штатную систему бесконтактного зажигания? про КОНТАКТНОЕ поверю, про штатное бсз - нет. трамблеры меняны, настраивались и со стробоскопом. и без, и на слух. и по шаманской методике с бубнами---говно и все тут. НУ НЕ ЕДЕТ МАШИНА!! как датчик холла появился сразу стало все ок. может ты от москвича трамблер пихал?

А можно дать ссылку что пакупать и как устанавливать

то есть признаешь полностью?
а чо тут обсуждать, из физики процесса следует!

надеюсь ты не про штатную систему бесконтактного зажигания? про
именно про неё

КОНТАКТНОЕ поверю
контактне реальни пяни!!111, но сцуко не любит сырость и масло, слабая искра (т.к. коммутируемый через контакты ток ограничен вероятностью дугового разряда при размыкании. ), и момент плывёт из-за непостоянного УЗСК. если контактно-транзисторная, всё равно остаётся сырость и масло.

может ты от москвича трамблер пихал?

нет от волги для 402.
при установке правильно настроенного солекса на мой мотор с крайне низкой степенью сжатия ( 6,8 ) начальный момент зажигания становится раньше на 5-7гпкв от родной метки. при этом детонация не прослеживается ни в одном режиме (то на двигле сотке, у меня сейчас 92мм, там ещё раньше стоит, шкив провёрнут, так что насколько не скажу. )

родная БСЗ с автоматом ОЗ, настроенным под уаз, который на больших скоростях требует гораздо большей нагрузки двигателя нежели волга, обеспечивает работу без детонации на средних и высоких оборотах под нагрузкой при максимально возможном начальном УОЗ, выставленным по оборотам ХХ мотора. вот и всё.

дх, кстати, получше ведёт себя на низких оборотах, т.к. момент индуктивного датчика несколько скачет (это хорошо видно по стробоскопу), однако это не мешало мне ездить 300-400 оборотов с полным дросселем внатяг на 33й резине.

а расход топлива у меня и так 11-12 литров на честную сотню, с военными мостами и мудовой резиной, от типа датчика не зависит.

Идея не нова, и не моя — но решил показать в картинках. Бывает случается, что перестает нормально работать Датчик Холла — тогда авто может либо вообще не заводиться, либо заводится по настроению и работает как попало с перебоями (то есть искра, то нет). Починить его можно очень дешево (менее 1$ стоит чип).

Снятый датчик с 5-цилиндровых двигателей Audi 2,0 . 2,3 (этот конкретный датчик с Audi 100 С4, двигатель AAR) выглядит так:

Чтобы проверить его — нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому — "-", а между зеленым и красным — мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной — 0в. Причем даже если постукивать по датчику — все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и включаться через раз. Неисправный датчик подлежит замене.

Можно купить новый датчик в сборе, который идеально встанет Huco 13 8156 — но ценник его выше цены нового трамблера в сборе (китайского правда Patron P41-0002) — а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть. 🙂
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией "снять" вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:

Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:

К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет — то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках — срезаем ножичком провода:

Затем закрепляем пластину в тисках — и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа — сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):

Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:

Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом "3144" (еще можно "SS441A", наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:

Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):

И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями "3144" — ближе к магниту):

Залил российской обычной эпоксидкой — она хорошо его удержит и изолирует от влаги:

Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком — чтоб проводки не "съезжали" и держались в фишке:

"Подсказка" от VAGa, где также указана распиновка:

Ну и далее сборка:

Под шторкой еще лежит тонкая шайба:

Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано здесь.

У меня есть и трамблер с исправным оригинальным ДХ — но решил восстановить вышедший из строя прошлый давнишний трамблер — и это удалось.
Работает отлично, стоимость чипа меньше 1$ — то, что надо для наших дешевеющих в $$$$ авто На этом ДХ с радиодеталей и езжу. Пишите дополнения и о своем опыте применения.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 132000 км

ГАЗ 24 1990, 90 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 24 Волга, 1991

ГАЗ 24 Волга, 1992

ГАЗ 24 Волга, 1990

Комментарии 25

От чего шторка, датчик холла?

Чуть ниже ответил на подобный вопрос. Шторка и датчик от трамблера жигулей классики.

от чего брал датчик холла и пластину?

от классики жигулевской(ясное дело не от контактного трамблера).

Здравствуйте схему можете скинуть на подключение

Покрасить крышку. А промазать смазкой там всё нужно ибо он был старый и грязный.
Машину добавлю обязательно.

Спасибо. Понятно. Я свой докурочиваю уже. Осталось промазать и покрасить)

Да не за что. Не понятно только что промазать и покрасить, размести машинку на сайте, посмотрим, посоветуем что нибудь.

А какой трамблер использовался в качестве донора?
Я с Р119Б переделывал, но немного не так.

Использовал родной трамблер(с индуктивным датчиком), модель не смотрел. Переделки минимальные(в смысле работы "напильником").

Сегодня проверил коммутатор на 8ке друга — работает исправно. Хрен его знает в чем дело, но появилась мысль что виной этому могут буть длинные провода от коммутатора до датчика холла(примерно 1,20-1,30м)

Доделай, я сразу почуствовал изменения в работе двигателя. Года три без проблем. А почему у тебя на рисунке цилиндрик с одним вырезом? Или остальные три не дорисованы?

Действительно, это рисунок. Я его нарисовал для того чтобы показать как правильно с ориентировать вырез в шторке относительно бегунка(остальные не рисовал, и так понятно что их 4). Относительно какого выреза ориентировать — безразлично, ибо они пропилены через 90 градусов и имеют одинаковую ширину.

Для решившихся повторить данную переделку, подсказка — я не правильно припаял шторку на вал, а именно надо устанавливать шторку так как я нарисовал на картинке. Искра проскакивает в тот момент когда шторка подходит вырезом к датчику холла(т.е. зазор открывается шторкой). Я же сделал не правильно, совместил носик бегунка с закрытием шторки, надо будет перепаять.

Короче, сегодняшний опыт подключения данного зажигания не принес ожидаемого результата. Скорей всему виной коммутатор, т.к. после первого подключения и запуска двигателя были перебои в его работе на средних оборотах да и на холостых потряхивало. После замены датчика холла ситуация не изменилась, так же после замены катушки зажигания ситуация осталась прежней(катушку заменил на родную, в инструкции к комутатору написано о возможности применения катушки Б116, сначала ставил жигулевскую). Надо попробовать заменить коммутатор для полноты картины. Перебои в зажигании определились еще на стадии подключения компонентов, выявилось при прокручивании вала трамблера рукой, но сначала не придал этому значения, списывая перебои в искрообразовании на малую скорость врашения вала. После замены датчика холла на новый и последующим испытании с прокручиванием вала трамблера в ручную, визуально искрообразование вроде улучшилось, но при запуске двигателя перебои остались. Вернулся пока на старую систему зажигания.

Пока "родной" двигатель все еще стоит под капотом Буцефала, решено было доработать его систему зажигания со старой, бесконтактной, на систему основанную на двух датчиках Холла, называемую в народе "подводной".

Строится эта система будет на базе контактного трамблера. Сразу оговорюсь, что после всех переделок все это заработало, так что камнями за порчу трамблеров и материалов в меня не кидать:)

Итак, начнем по порядку)

Сама переделка кажется довольно разумной и заманчивой, сейчас попробую объяснить почему. Во первых, система более надежна чем контактная, ввиду меньшего количества деталей (нет "бегунка", контактной группы, нет крышки трамблера и тд). Во вторых, у данной системы намного лучше, качественнее и сильнее "искра", ввиду меньших потерь (В.В. провода идут сразу с катушки на свечи). Ну и в третьих, система не боится воды, трамблер может работать полностью под водой, ведь датчики Холла не боятся воды, что, согласитесь, именно для внедорожника довольно большой плюс!

Единственным слабым звеном данной системы являются сами датчики Холла, которые не славятся своей надежностью, но стоят они копейки и меняются за минуту. Наверно, в сравнении с контактной и бесконтактной минусов у нее больше нет, только лишь одни плюсы.

Что необходимо для переделки и каков минимальный бюджет переделки? Если все делать самому, то можно уложится в сумму около 2тр. В эту сумму входят:

— Катушки зажигания с ЗМЗ-406 (2 штуки)’

‘вместо двух ЗМЗшных катушек можно использовать модуль зажигания с вазовского переднего привода.

Далее же можно воспользоваться подручными в гараже материалами:

— Изолента
— Материал для изготовки пластины
— Магнитящийся материал для изготовления "бабочки" (помни, датчики Холла не работают с немагнитным материалом!)
— Материя, с помощью которой все это все закрепится на "вале" трамблера:)
— Прямые руки (ну или хотя бы чтобы росли не из ж"пы из плеч) (2 штуки)
— Энтузиазм и готовность встретить на своем пути боль и разочарование нехилые трудности(+100500 штук)
— Пытливый ум (хватит и 0.5 штуки)

Когда все куплено и вы набрались энтузиазма, нашли две прямые руки из плеч и даже нашли пытливый ум, то тогда вы можете читать дальше.

Для начала, необходимо изготовить пластину и "бабочку". Не забываем, что бабочка должна хорошо магнититься, иначе вас впереди будет ждать ужасное разочарование и сильное жжение чуть ниже поясницы, потому что даже полностью идеально собранная система не будет работать, если бабочка в ней будет из немагнитного материала. Так же стоит обратить особое внимание на то, как на вашей пластине будут расположены датчики Холла. Они должны стоять под 90 градусов, далее это вы увидите как они должны стоять наглядно. Ниже представлены чертежи того, что нужно выпилить:

"Для тех, кто не нашел из чего можно запилить все это дело, на драйве есть парень, который делает эти комплекты, а для особо ленивых или не любящих заморачиваться готовые трамблеры так и полные комплекты "купил и поставил". Вот ссылка на эту тему"

Ты настолько силен и могуч, что нашел способ запилить нужные детали, или же купил их? Молодец, но до успеха еще далеко!

Далее речь пойдет о доработке трамблера контактного, так что если у вас стоит бесконтактный, то там переделки могут быть другими, а если заказывать комплект о котором говорилось выше, то там делать вообще почти ничего не надо.

Первое что нужно сделать, это разобрать трамблер полностью. Весь. Почти все из него нам больше не понадобится, нам нужен будет только вал, крышка, вакуумный регулятор зажигания и пластина с подшипником от него же.

Далее надо доработать пластину с подшипником под установку на нее пластины с датчиками Холла следующим образом:

Намучавшись с нестабильной работой двигателя и постоянным пригоранием контактов после чистки которых ситуация немного улучшалась но не надолго. После установки знакомого на своем ВАЗ электронного зажигания вместо контактного что повлекло за собой более устойчивую работу двигателя я захотел переделать свой трамблер вставив туда потроха от трамблера ВАЗ. После поисков в сети я наткнулся на статью "СИСТЕМА СО СТАТИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ" где описывается система зажигания без бегунка о это уже другое дело. мне больше понравился 2-й вариант "БЕЗ "БЕГУНКА": ДУБЛЬ ДВА" так как городить систему из двух датчиков хола и двух комутаторов мне не очень сильно хотелось.

Определившись с выбором я начал более углубленно изучать описание даной системы и увидел что даную систему устанавливают довольно много автомобилистов. Вот ссылки где процес довольно не плохо описывается (, ).

Для внедрения системы было приобретено:
1. Двухканальный комутатор "Астро" Номер 951.3734,
2. Высоковольтная катушка 2111,
3. Датчик хола,
4. Разьемы,
5. Провода.

Контактная система зажигания в современных автомобилях практически не применяется и уступила место бесконтактным и электронным системам. Тем не менее, у наших автовладельцев есть немало старых машин (в нашем случае это ВАЗ-2106), для которых хотелось бы улучшить показатели работы своих моторов. Как правило, для этого выбираются два варианта: установка инжекторного силового агрегата либо современной системы зажигания.

Что такое бесконтактное и электронное зажигание

Преимущества применения системы на ВАЗ 2106

Установка своими руками и схема подключения

Итак, определившись с выбором, предлагаем ознакомится с необходимым инструментарием, порядком действий по замене и видеоинструкциями.

Инструмент

Из инструмента вам понадобится:

Ключ на 13 — снять и поставить трамблёр
Отвёртка — закрутить саморезы.
Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
Два самореза — прикрутить коммутатор.
Ключи на 10 и 8 — снять и поставить катушку.

Как установить пошагово

Перед тем как начинать работу с системой зажигания, отсоедините минусовой контакт аккумулятора

Снимите крышку трамблёра с высоковольтными проводами.

Снятие крышки распределителя зажигания

Отключите высоковольтный провод на катушке.

Отсоединение провода от катушки зажигания

Короткими включениями стартера выставите бегунок распределителя зажигания перпендикулярно мотору.

Так должен быть установлен трамблёр относительно мотора

Сделайте отметку положения трамблёра маркером на двигателе.

Установка бегунка распределителя зажигания

Открутите гайку, удерживающую трамблёр, ключом на 13. Отключите провод, соединяющий устройство с катушкой.

Перед снятием распределителя зажигания отключите провод, который идёт на него с катушки

Новый распределитель зажигания вставьте в двигатель, сняв с него крышку.

Распределитель зажигания необходимо вставить в штатное гнездо

Крепление распределителя зажигания удерживает гайка

Наденьте крышку трамблёра и подсоедините к ней провода.

Так устанавлвается крышка на трамблёр

Замените катушку зажигания новой.

Для новой системы нужна новая катушка

Подсоедините штатные и новые провода к катушке. Чтобы подключить всё правильно, используйте схему.

Все соединения должны соответствовать схеме

Установите коммутатор в любое удобное место. Дрелью высверлите отверстия, в них закрутите саморезы, которые будут удерживать устройство. Проверьте подключение всех систем ВАЗ-2106.

Коммутатор много места под капотом не займёт и его расположение не играет роли

Видео: как заменить контактное зажигание на ВАЗ-2106 на бесконтактную систему

Регулировка: как выставить

Рекомендуется для регулировки бесконтактного зажигания использовать специальный инструмент – стробоскоп. Но если его нет, можно применить следующий способ.

Выставляем бегунок трамблёра: выворачиваем первую свечу зажигания, затыкаем пальцем отверстие и крутим шкив коленвала. Если на палец начнёт давить воздух, значит, вы попали на такт сжатия. В этот момент ставьте распределитель так, чтоб бегунок смотрел на первый цилиндр.
Ловите момент зажигания. Для этого к свече зажигания подведите центральный провод с катушки и замкните на массу. Трамблёр поворачивайте против движения бегунка, пока искра на свече не проскочит. Эта точка должна находиться в зоне взаимодействия бегунка с первым цилиндром.
Выставляете момент зажигания окончательно: на прогретой машине на второй передаче дайте резко газ в пол. Когда детонация прослушивается – выставляете позже, если нет, то раньше.

Видео по настройке

Редкий владелец классической модели Волжского автозавода не знаком с проблемами, связанными с эксплуатацией штатной системы зажигания. Несмотря на довольно высокую степень надежности данного узла, иногда случаются ситуации, способные серьезно испортить настроение автолюбителя. Источником такого негатива в подавляющем большинстве становится контактная группа прерывателя, поскольку именно ее элементы становятся причиной возникновения дефектов, оказывающих существенное влияние на работоспособность системы зажигания и силового агрегата автомобиля:

Окисление, повышенный износ и вибрация контактов.

Чрезмерный износ кулачка прерывателя.

Потеря упругости пружиной подвижного контакта.

Разрушение опорного подшипника в результате воздействия механических нагрузок.

Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Конструкция электронной системы зажигания

БСЗ (электронное зажигание) обладает рядом важных достоинств, подтвержденных практической эксплуатацией:

Простота установки и последующей настройки.

Высокая точность и надежность функционирования.

Существенное облегчение пуска силового агрегата в условиях низких температур.

Устройство системы электронного зажигания

Процедура установки включает следующие мероприятия:

Снятие крышки трамблера (со старыми проводами высокого напряжения).

Выставление бегунка (при помощи стартера) в положение, соответствующее верхней мертвой точке первого цилиндра.

Соединение высоковольтного провода катушки с трамблером.

Установка на штатное место нового трамблера с поворачиванием бегунка в первоначальное положение.

Совмещение меток на трамблере и блоке цилиндров.

Замена старых свечей на свечи, рассчитанные на искровой заряд повышенной мощности.

Установки крышки трамблера и подключение проводов высокого напряжения в соответствии со схемой работы цилиндров.

Соединение проводов со свечами зажигания.

Соединение центрального провода катушки зажигания с крышкой трамблера.

Произвести регулировку величины угла контактов, находящихся в замкнутом состоянии.

Отрегулировать угол опережения зажигания.

Провести тестирование выполненной работы, совершив на автомобиле контрольную поездку.

Видео — Как установить электронное зажигание ВАЗ классика

В зависимости от поведения транспортного средства в процессе поездки в настройку электронного зажигания вносятся коррективы. Однако для того, чтобы получить достоверный результат, при совершении контрольной поездки необходимо соблюдать некоторые условия. Двигатель предварительно прогревается до рабочей температуры. На ровном участке дороги транспортное средство разгоняется до скорости 40-50 километров в час и на четвертой передаче выполняется резкое нажатие педали газа. В течение непродолжительного времени (не более 2-х секунд) должен быть слышен характерный стук (цоканье), после чего следует уверенный набор скорости автомобилем. При отсутствии такого стука поворачиваем трамблер на одно деление против часовой стрелки. Повторяем процедуру до момента появления характерного стука.

Не бейте только ногами, предлагаю на Ваш суд следущую идею:

Мне кажется можно, существенно снизить трудозатраты, исключить гемор с регулировкой центробежника и вакуумника да и в деньгах экономию получить.

Взять штатный Уазовский бесконтактный (индуктивный) трамблер, и выкинуть из него катушку, вместо которой на площадке установить ОДИН датчик Холла.

Датчик Холла дорабатывается путем снятия с него постоянного магнита.

Для коммутации использовать магнитную систему от штатного коммутатора у которого четные (или нечетные) магнитные пазы замкнуть магитомягким металлом (подойдут обрезки гвоздей, которые плотно в них вставляются).

При этом вся эта конструкция будет иметь возможность использовать штатный бегунок для распределения искры по свечам.

У штатного старооскольского трамблера люфты такие, что все равно г. получится. Из него "человека" не сделаешь. Лучше и целесообразней АТЭ-2, но с доводкой до ума механических регуляторов примитивными методами типа доп. пружинок и подгибания язычков.

. Вот мои мысли по зажиганию.

С двухвыводными катушками искра будет на той свече, на которой напряжение пробоя существенно меньше, то есть в том цилиндре, в котором конец такта сжатия и среда значительно плотнее. Поэтому вся энергия катушки пойдет на одну свечу, а не на две.

Хотел пройти мимо, как бы не заметив, но думаю следует вернуться и разъяснить ситуацию, чтобы люди не заблудились в этих хитросплетениях, т.к. эти мысли высказаны Вами публично и многие могут принять их за чистую монету и сделать неверные выводы.

Кажется еще на уроке физики, в школе нам привили знание, что газ при меньшем давлении пробивается легче и искра прошивает бОльшие промежутки между электродами, чем при повышенном давлении - это РАЗ.

Искра будет проскакивать в обоих цилиндрах, только в одном она подожжет сжатую горючую смесь, а в другом поджигать нечего т.к. все давно уже сгорело - это ДВА.

Учитывая, что электрическая цепь, состоящая из искровых промежутков свечей высоковольтных проводов и бабины является последовательной цепью, то путем несложных вычислений, применяя закон Ома можно увидеть, что бОльшая часть мощности высоковольтного источника расходуется при создании искры в том цилиндре где завершается такт сжатия горючей смеси и это ТРИ.

Ну, а, в остальном, можно согласиться. хотя я бы взял Винницкий 0729, которые судя по описанию несколько лучше.

Старооскольский и АТЭ-2 одного поля ягоды.

Люфты у новых АТЭ-2 не меньше чем у Старооскольских после 20-30 лет эксплуатации.

Дурная голова - ногам (рукам) покоя не дает!
Тоже загорелся идеей поставить Холловское зажигание.
на 417 дрыгатель, но вот низадача нет в Новосибирске трамблера 5406.3706-05, да и перспектива настройки пружинок звучит малопривлекательной (слишком просто).

Зато рассказ про полиэтиленовую крышку с 4 Холлам впечатлил. А что, если поправде воткнуть 4 Холла и одну шторку, и приладить по коммутатору и катушке к каждой свече. Датчики установить через 90град (для проверки собрать все дома на коленках и с помощью циркуля, миллиметровки и искры выставить все строго через 90град).

Вопрос по шторке. Почему шторки делают в виде короны, а нельзя сделать крестом (в моем случае пластинка односторонняя), а датчики прикрутить горизонтально? Или вероятность осевого люфта больше вероятности радиального?

Евро 3 "почти" будет

На моём Уазе, первоначально собрал зажигание с шторкой (крестом)- бабочкой , через полгода нормального полёта, при поиске неисправности в зажигании, шторка была переделана на (корону). Причина была не в ней . По эксплуатации- датчики холла менять стало проще.
И зажигание у Уаза с двухвыводными катушками.

Ну, а, в остальном, можно согласиться. хотя я бы взял Винницкий 0729, которые судя по описанию несколько лучше.

Работа пружин клапанов ГРМ тоже зависят от центробежных грузиков. Они должны соответствовать друг-другу, это ЧЕТЫРЕ.

[QUOTE=Б_Алексей;939062]Дурная голова - ногам (рукам) покоя не дает!
Тоже загорелся идеей поставить Холловское зажигание.

Зато рассказ про полиэтиленовую крышку с 4 Холлам впечатлил.

Спасибо за ответ по существу. Буду колхозить коронку. Но вот насторожила фраза "менять датчики Холла стало проще", они так часто ломаются? Может ну его нафих.

прив, насмотрелся, загорелся и, переделал буквально на коленке электромагнитный в холла, ну при помощи болгарки ест.
Два датчика закрепил на основании, (держателе подшипника с тремя ушами), шторку позаимствовал от оки. Датчики со смежных сторон чуть подпилил, по бумажному кондуктору диаметр 41мм рассверлил 4 отв, нарезал резьбу м4, закрепил. Отверстие в шторке под вал рассверлил сверлом 8,6мм, сквозь основание шторки сверлил вал под винт м3 чтоб не проворачивался, вместо втулки под шторку использовал нижний наконечник толкателя клапанов длиной 9мм и шайбочку м10.
В месте крепления контакта с винтом, расширил окошко и вставил стандартный разъём, подточив по краям. На среднем выводе остаются оба провода плюс, на крайних выводы к коммутаторам, вывод корпус припаян на лепесток-масса основания-держателя, он там с рожденья.
Издержки, надо переделать жгуты к коммутаторам, из двух сделать один, с одним разьёмом к трамблёру, оба провода плюс к датчикам холла от коммутаторов, выводы 5 соеденить на среднй вывод. Комммутаторы хочется серии 0529.3734. Крышка встаёт родная

Красиво ! А можно фоток побольше ?

> "Два датчика закрепил на основании, (держателе подшипника с тремя ушами)"

То есть использовал штатное основание?
Давно хотел поставить себе холловское зажигание, да вот трамблеров тех в наших краях нет, а сейчас они что-то дико подорожали. Зато есть "запасной" индукционный, вот его и думаю переделать. Сначала хотел сделать как Зедияров, а теперь мыслю что лучше отказаться от бегунка и забацать на 2-х датчиках.
Кстати для твоей схемы нужны же 2-х канальные коммутаторы, а 0529.3734 вроде как одноканальный. может не прав, поправьте.

фоток процеса нет, не запечатлел. датчики крепятся на родном основании, до сверления отв под датчики надо густо нанести на подшипник литола и по завершению процесса удалить излишки смазки со стружкой механическим путём.
Коммутатор 0529.3734 вроде самый продвинутый, их надо два, с катушками, (сухими) пока не определился

По результатам испытаний отпишись пожалуйста. А мутаторы и катушки можно взять "на прокат" для пробы у зубиловодов :) (у меня например лежит в зубилке коммутатор, катушка и два ДХ про запас:D).

Прив, у кого есть опыт эксплуатации катушки зажигания 4601.3705 с коммутаторами электронными 0529.3734, поделитесь впечатленями, плиз

Прочел множество тем по датчику холла на УАЗ. Хотел уточнить, а то запутаться можно. Хочу установить на 417-й двиг.
1) Можно купить волговский трамблер 5406. 3706-05, но . там надо мудрить с пружинами и ваккумом, иначе фигня.
2) Если если руки приделаны правильно, можно переделать родной индукционный, там уже и с пружинами и с ваккумом порядок, надо лишь установить датчик, выточить жестянку с четырьмя окнами, собрать и отрегулировать.

Мне больше нравиться 2 й вариант. Интересует метода определения места проточки в коронке под выступы на автомате опережения, и лыски под бегунок. Ведь не на обум же.

Жестянку с четырьмя окнами (шторка) покупаем от оки.
Важно размещение шторки на валу и датчиков на пластине с подшипником.

Купил коммутатор, датчик холла. Разбомбил родной трамблер, . снял с брозвовой втулки магнит с кольцами. Вырезал силуминовую поворотную пластину с подшипника. Замерил растояние с учетом толщины новой пластины. Получается практически впритык к бегунку, без учета коронки, и торцевого зазора. Вообщем пока крутил вертел, пришла идея фикс.

А что если повернуть датчик на 90" градусов. Не вертикально, а горизонтально. Тогда коронка будет не в форме колокола, а просто диск с прорезями, и монтажная высота меньше.

И еще вопрос. Какая катушка работает с этой схемой? Подключение блока ЭПХХ, блокировки блока сигнализации, по прежнему к клемме К катушки?

И еще, начитался, про 2, 4, датчика, про 2 катушки и все такое. В чем смысл таких наворотов?

> И еще, начитался, про 2, 4, датчика, про 2 катушки и все такое. В чем смысл таких наворотов?

Смысл уйти от высоковольтного распределителя.
Документируй весь процесс и отпишись как зделаешь, плиз. Особенно интересует как определить взаимное положение ДХ, прорези на шторке и положение бегунка.

Жестянку с четырьмя окнами (шторка) покупаем от оки

А разве от ОКИ не с двумя окнами?

Вообщем можно и такую шторку сделать.

Интересное решение. А чертежик есть, самой шторки и пластины под ДХ ? Был бы очень благодарен, думаю и не я один :)

Чертежик простецкий сделал, . но по любому надо плясать от собственного распределителя. Наверняка могут быть расхождения.

Основное. Магнит от индукционного варианта разбирается, остается бронзовая втулка, она протачивается на 16 + 0.02, ширина проточки 8.5 мм.
Шторка сверлиться на 15.7, под развертку на 16.
На делительной головке делиться на 8 равных частей.

Датчик на пластине лучше устанавливать аккурат под контактом 1 горшка. Квадратный вырез в пластине нужен для устновки прижимных пластин подшипника. Винты для фиксации подшипника заменены на потай, чтоб не цепляли. Размер под внутреннюю обойму подшипника делается буквально впритир, или минимальным натягом в 0.01. После кернется с низу в трех точках

Искрообразование происходит в момент когда лепесток выходить за 2/3 ширины датчика. Маркером отмечаем риску (1 котел) на внутренней стороне распределителя. Устанавливаем бронзовый сердечиник в пазы, далее устанавливаем шторку в момент искрообразования с учетом работы опережения ваккумника. Аккуратно вынимаем бронзовый сердечник вместе со шторкой и в тисках запрессовываем шторку на втулку. Далее устанавливаем собранную шторку в распределитель, устанавливаем бегунок, и сооединив по временной схеме, проверяем работу. Лучше всего со стробоскопом, чтоб было видно в каком положении бегунка бьет искра на первый котел. В идеале вспышка должна бить в момент когда контакт бегунка малость смещен в сторону запаздывания, с расчетом на опережение ваккумником.

С первого раза может и не попадете, аккуратно спрессовываете шторку и повторяете операцию заново. Добишись правильного искрообразования, шторка фиксируется на бронзовой втулке. Варианты фиксации на любителя. Можно чуть спрессовать, обезжирить и на поксипол, можно винтиком сбоку.

Переделка КСЗ на БСЗ

На современные автомашины контактное зажигание более не ставится. Причин для этого много, в том числе из-за большого количества механических систем в составе такого зажигания. Что же делать владельцам старых автомобилей? Порой они задаются вопросом, а можно ли переделать контактный трамблер на бесконтактный?

Преимущества БСЗ (бесконтактной системы)

Итак, на трамблере старого образца ввиду наличия огромного количества механических компонентов со временем появляются люфты и зазоры. Энергия искры не обеспечивается, как это нужно, да и качество самих контактов ставится под большое сомнение.

Комплект БСЗ

Инсталляция бесконтактной системы зажигания или БСЗ способно решить все прежние сложности, так как один датчик холла может разом заменить группу различных механических элементов. Прогресс – дело хорошее, с этим не поспоришь.

Датчик холла

Раз уж зашла речь о датчике холла, то рассмотрим те моменты, из-за которых он считается значительно лучше механики, и даже способен заменить несколько из них.

Примечание. Интересно, что до определенного момента этот датчик не мог и рассматриваться, как аналог механическому компоненту распределителя.

Однако со временем в ходе технологического прогресса и явных недостатков механических составляющих, таких как постоянное загрязнение, отсутствие контактов и т. д, датчик холла стал вытеснять прежние системы. И сегодня он ставится даже на скутеры, играя функцию составной части регулятора зажигания.

Датчик холла на трамблере

По сути, датчик холла – это тонкий лист полупроводника. В ходе попадания в него импульса, появляется ток со слабым вольтажом. Усиление напряжения возможно лишь в том случае, если поперек полупроводника проходит магнитное поле. Это свойство материала и взяли на вооружение физики.

Состоит элемент из полупроводникового материала (пластины), чипа (микросхемы), магнита и металлического экрана с прорезями. Именно через последний компонент и осуществляется пропуск магнитного поля, из-за чего и возникает энергия. Металлический экран, понятно, что не пропускает магнитного поля, но когда открываются прорези, создается импульс с низким напряжением.

Интересный момент. При сочетании этого устройства с распределителем получается единый узел под названием трамблер, который и выполняет с большой эффективностью стандартные функции распределителя зажигания.

Другие преимущества

Преимущества бесконтактной системы очевидны

Введение в эксплуатацию БСЗ стало одной из серьезных инноваций в автомобилестроении. Это техновшество позволило не только повысить мощность силовой установки, но и в несколько раз снизить расход горючего. Кроме того, благодаря новой системе удалось понизить и количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

КСЗ или контактная система не оправдала надежды конструкторов, ведь так и не удалось увеличить энергоколичество в искре, да и в процессе перехода на более мощные двигатели такой распределитель более себя не оправдывал.

Одним словом, высокоточная регулировка зажигания с КСЗ невозможна, у мотора постоянно наблюдаются перебои в работе, увеличивается расход горючего и выброс СО2.

Очевидно, что подача сравнительно большей энергии на свечи многие эксперты считают чуть ли не главным преимуществом БСЗ. За счет этого увеличивается искра, так нужная для полного сгорания бензина. А это, в свою очередь, приводит к улучшению маневренности автомобиля на дорогах.

Функциональная схема БСЗ

БСЗ трамблер – это и всеобщее улучшение, а также стабильность импульсов. На всех диапазонах функционирования ДВС существенно улучшается отдача. Датчик холла в данном случае играет куда большую роль, полностью заменяя архаичную контактную систему.

Наконец, еще одним бесспорным преимуществом БСЗ является неприхотливость и низкая потребность в техобслуживании. Регулировки такой распределитель потребует всего лишь единожды, а не как КСЗ – постоянно.

Переделка своими руками

Переделка КСЗ в БСЗ не займет более 1 часа, если следовать правильной инструкции проведения. Это касается, естественно, человека сведущего в автоэлектрике и знающего, какие трудности его могут ожидать по ходу.

Любая операция, будь это ремонт или модернизация, начинается с подготовки рабочего места.

Следует определиться с местом для инсталляции коммутатора. Многие ставят его на левый брызговик, где он фиксируется двумя саморезами к кузову. Однако следует быть внимательным и проследить, чтобы соприкасание радиатора устройства с металлической частью остова автомашины было по максимуму. Таким образом, обеспечится лучшая теплоотдача.
Установить метку зажигания на 4-й цилиндр.
Приобрести новый комплект СЗ, которые бы подошли к БСЗ. Зазор в таких свечах должен быть выставлен на 0,8 мм.
Приобрести и заменить катушку.

Переделка своими руками

Остается поменять трамблер на электронный, установить датчик холла.

Вооружиться, естественно, нужными инструментами:

Набором различных ключей.
Комплектом отверток.
Саморезами.
Дрелью с набором различных сверл.

Статья в тему: Определяем реальный расход топлива Hyundai Solaris на 100 км по отзывам автовладельцев

Итак, вот как меняется трамблер:

Снимается крышка, чтобы открылся доступ к ротору.
Установить ротор-бегунок в положение, легко повторяющееся при инсталляции нового БСЗ-трамблера. Пометить на ДВС.
Полностью вывернуть фиксатор распределителя и снять устройство.
Вынуть главный бронепровод, интегрирующий катушку и распределитель.
Выставить бегунок нового трамблера в соответствии со старым.
Поставить корпус по меткам, выставленным заранее и помеченным на корпусе ДВС.
Вставить новую крышку, подсоединить провода.

Катушка тоже обновляется:

Восьмеркой-ключом выворачиваем фискторы-гайки проводки контактов.
Десяткой-ключом ослабляется фиксация самой катушки.
Поставить новую катушку.

Внимание. Следует в процессе установки новой катушки обязательно акцентировать внимание на расположение контактов. Лучше поставить все так, как было сделан на старой схеме.

Новое устройство фиксируется.
Провода соединяются с контактами.

Совет. Лучше пока не снимать провода со старой катушки, а сделать это после установки новой. Таким образом, можно будет перебросить проводку, не совершая ошибок.

Вдевается главный бронепровод, соединяющий распределитель с катушкой.

Одним из важнейших элементов БСЗ является коммутатор. Как и было написано выше, его местоположение выбирается заранее. Ставится он следующим образом:

Коммутатор прислоняется к кузову для отметки мест сверления.
Устройство прикручивается саморезами.

Внимание. Под один из саморезов вдевается черный кабель массы от колодки подключения.

По сути, в некоторых случаях секрет переделки сводится к замене штока трамблера. На старом он короче. Если суметь переставить этот самый шток с какого-нибудь распределителя нового образца, то в результате можно неплохо сэкономить на покупке нового трамблера.

Регулировка трамблера

Что касается настройки БСЗ трамблера, то она осуществляется всего один раз. УОЗ можно выставить без каких-либо приборов. Делается это на прогретом до 85 градусов ДВС, при движении на средней скорости. КПП переключается на 4 скорость, педаль акселератора вдавливается в пол. Если возникает кратковременная детонация, после чего мотор вновь набирает обороты, то БСЗ выставлено правильно. Напротив, если в ходе этого появляется стук, надо остановиться. Зажигание выставлено неправильно. И вот, что надо сделать:

Повернуть распределить по часовой на 1 градус.
Повторить езду с резким переключением скорости.

Схожая операция повторяется до тех пор, пока не выставится правильное зажигание.

Читайте также: