Паджеро 3 замена пыльника рулевой рейки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте у меня вопрос. Тонировал заднее стекло ВАз 2107 феном дул КИТАЙСКАЯ ПЛЕНКА не получилось ее сформировать. Грел феном оно вроди греется пленка начала плыть я ее разглаживаю а она назад возвращается. Что я не правильно делал. Может больше греть надо или большую площадь.

по тому насколько вышел шток гидронатяжителя и судят о правильном натяжении ремня должен не более 4,5мм

Ну ты вроде взрослый мужик, но сам как . давай двери лифта не будут открываться если ты что то не успел? ах да,ты же не . Там всего то . нужно чтоб убрать эту функцию с водительской?

Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться, у меня тоже Airtrek В поисках ремней ГРМ некоторые ремни указанны как 153 зубов а некоторые как 122 и даже иногда 123 зубов. И в описаниях всех этих ремней написано что они годятся для (Mitsubishi Airtrek - CU2W) Мотор- (4G63) Помогите пожалуйста разобраться как так может быть что у тех ремней разное количество зубов но подходят для этого мотора? Такое разве может быть?

Что там будет через 25 000 км с фильтром. мотор встанет наверное т.к воздух будет сложно ему втягивать. Я меняю через 5000 км и он грязный в хлам.

Все хорошо в этом ролике. Но ТБ. Ну кто же на домкрате то работает! Если даже на трассе прижало и надо ковыряться, то снятое колесо кладется под порог рядом с домкратом.

свистел при старте двигателя.Поменял ремень,на недельку перестал, потом сново начал при заводке разок в пищять.Сменил ролик натяжитель, свист сразу пропал.Уже месяц как нету

подскажите у меня ауди 100 с 4 внутрений шрус трипоед, я заказал по вин коду а мне привезли гранату шариковая вопрос могу я поставить эту гранату или нужно трипоед искать.

Да ещё вот только вспомнил, если тебя не затруднит ответить то буду признателен. Вкл. заслонку с улицы, перевожу др. заслонку в режим холода, а дует горячий воздух как ни крутил её. Я просто два месяца назад её купил, и пока в инете не могу найти ответа на мой вопрос.

[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]
Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется. Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку.

После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо).

Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше. Добрый день всем Случилась неприятность. При очередном визуальном осмотре подкапотного пространства своего ланса 1,6 увидел разрыв правого пыльника рулевой рейки. Отчетливо понимаю что это плохо и нужно скорее менять. В э***те нашел MR 491361 - пыльник рулевой рейки (правый и левый один и тот же? ).

Но ценник меня очень удивил - 998 руб за простую резинку? В шоке. В автошарашмантажах нашего захолустья мне за работу по его замене предложили заплатить 3 000 р. Что делать? Есть ли заменители от других авто подешевле (проктита желательно), номер или ссылку пожалуйста. Можно ли самому поменять его? Как? Пошагово объясните пожалуйста. Что дополнительно нужно проверить при его замене? Заранее спасибо друзья, знаю что не оставите в беде. Очень жалко 3000 отдавать за енту работу дяде васи и дяде пете, у самого руки нормальные стали с помощью Ваших советов и мимипособий.

Течь масла из под пыльника рулевой рейки.

Всем привет!
Не дает овномобиль расслабиться. Вроде третью неделю ездил без поломок. Сегодня обнаружил масляный след, тянущийся от меня по всей дороге. При изучении обнаружил трещину в правом пыльнике рулевой рейки, откуда при кручении рулем капает масло.
Стоимость новой рейки примерно представляю. А так вопрос: если ничем гур не напрягал (руль не закусывал, не выл), то лечение хотя бы теоретическое возможно? И в чем оно может заключаться? Просто заменой сальников, входящих в ремкомплект рейки, обойтись в каких-то случаях удавалось?
Понимаю, что у всех все очень индивидуально, но в общих чертах, к чему готовиться-то начинать?

Ну если ссыт здорово, то лично я бы начал со снятия рейки и предварительно прикупив ремкомплект, скорее всего манжета или манжеты накрылись, но нужно еще сам шток проверить, нет ли на нём задиров. Ну а дальше, вскрытие покажет.

Владея паджериком, приучился перед каждой поездкой на машине обследовать ее со всех сторон, в т.ч. и снизу. И, отъехав со стоянки, каждый раз выхожу из машины и исследую асфальт под ней. Клиника, конечно, но, как оказывается, для паджерика это нормально. Вчера на всех местах где останавливался по пути, ни одной капли не было. Т.е. масло из под пыльника, должно же было течь со стороны хомутов, если внутри все переполнилось? Хомуты ведь не герметичны?

я думаю, у вас просто масло бежит из рейки очень незначительно. просто оно собиралось в пыльнике и однажды он лопнул. скорее всего даже не от масла, а от старости. масло вытекло, вы перепугались.
при этом в бачке гура наверняка даже уровень особо не упал?

у меня тоже было похожее. в гур было влито масло акпп (дексрон-3), хотя у нас положено 2. каждые полгода подливал по 150мл.
потом как-то решил сменить пыльник левый. тоже был наполовину заполнен маслом.
год назад масло поменял, а в гур выдавил тюбик ревитализанта хадо. через тыщу перестало все стучать, рейка стала очень отзывчивая, а течь полностью прекратилась.

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

hc2hunter писал(а): я думаю, у вас просто масло бежит из рейки очень незначительно. просто оно собиралось в пыльнике и однажды он лопнул. скорее всего даже не от масла, а от старости. масло вытекло, вы перепугались.
при этом в бачке гура наверняка даже уровень особо не упал?

правильно Леша написал, такая же фигня была!
просто машины наши автохлам и это надо признать
может выкидывать масло при полностью выкрученом руле и когда подвеска на сжатие-разжатие работает

Т.е. вероятно, что внутри пыльника банально накопилась лужа от времени?
На счет упал ли уровень в бачке и на сколько - выясню завтра, сегодня расстроился сильно и домой пошел грустить.
Сижу второй час втыкаю в инструкцию по сборке-разборке рулевой рейки (ну если вопрос дойдет до замены сальников и уплотнений). Уже дошел до 539-й страницы: закрепите шайбочку, проверните гаечку, одновременно следите чтобы пружинка из паза вылезла отдельно со штоком из канавки. и т.д. и т.п. Мрак.
По моему один из самых сложных узлов мойшины.

Эт ерунда. Будешь ездить ещё 5 лет с такой потерей масла (пыльник только замени)
А вот с "клиникой" надо бороться, смотреть лучше под капот (уровни жиж), чем под машину

Все верно. В бачке гура жидкость даже не упала. В пыльнике просто накопилась лужа с полстакана, судя по всему за годы экссплуатации. Так что наверное зря я обосра заопасался на счет кончины самой рейки. Купил пыльник, хомут, щас меняю вот сижу. Вернулся домой вопрос спросить: чем смазывать шаровое соединение рулевой тяги (вроде литол там изначально?) и чем смазывать находящуюся за ним трубу рейки (вроде серым чем-то смазано, на шрус похожее, хотя, может выработка это просто напросто). Литол, шрус или может декстроном посыпать? А то смажу не то и не тем, а потом в осадок выпадет, рейку заклинит или пыльник растворится. Лучше перебдеть, так сказать.

Ладно, пора идти собирать все взад. Т.к. ответ не успел получить чем мазать оные изделия, буду мазать хорошим литолом. И сам шарнир и вал рейки. Надеюсь, вечером по приходу домой не узнаю что иди разбирай все обратно, счищай все это дерьмо и смазывай другим ошибся с выбором смазки.
ps. Мануал читал, указано применять "пластичную смазку из ремкомплекта". А что именно там за смазка не сказано.

Вложения Вот такие обжималки решительно не подходят. Слишком малое расстояние между зажимами и нижним упором (около 1.2мм). При условии что толщина хомута 1мм, и он 2 раза изгибается, нужно итоговое расстояние хотя бы 2 мм при зажатых губках. сдобрил все что видел литолом cyclo состояние тяги под пыльником. красная смазка 10-летняя заводская, как я понял. Т.е. она есть и ее достаточно. :) Люфтов каких либо не обнаружил. Состояние штока тяги. Каких либо подтеков декстрона не наблюдаю. Все достаточно чисто, в небольшой пленке смазки. Ну и тот декстрон, что накопился внутри пыльника за 10 лет. Вернее, тот что остался в пыльнике после его снятия. :) Остальное вылилось через трещину пыльника. :)

По обжималкам сам себе отвечу, ну или может еще кому пригодится, вдруг у кого-нибудь тоже машины есть
Судя по фотографиям в инете различных вариантов клещей для хомутов, вроде бы должны подходить для всего и вся следующие модели:
Force 62526, Licota ATC-2190, JTC 1531
Они одинаковые как яйца. Цена тоже в районе 1300-1400р у всех. Ну и расстояние вроде как нужное для всевозможных ленточных хомутов японских машин.
А Force 62520, что я купил, для дятлов типа меня на упаковке русским по белому написано . fits late model GM CV joints. (для ранних моделей GM, короче.) Читать надо внимательнее при покупке. Я то думал на всех машинах все эти хомуты одинаковое, а оно вон оно как.

А я так и вовсе не вижу проблем пользовать в этом месте обычный червячный хомут большого диаметра.
Который, собственно, у меня и стоит. Его и закручивать удобно из-под машины отверткой.

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.

Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)

1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.

8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02

11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04

12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.

13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05

14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06

15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).

17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09

18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10

19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11

21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13

22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.

24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.

27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.

Читайте также: