Опель зафира z22se замена помпы
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Опель Зафира Б 1.7 CDTI 2010 г. приехала с проблемой течи масла из двигателя. Осмотрев внимательно двигатель снизу автомобиля, стало понятно, что масло вытекает откуда-то сверху, хотя в масле был весь двигатель. Начали осматривать двигатель сверху. Заглядывая в небольшие щели между проводами и патрубками двигателя, удалось рассмотреть, что течи масла образовываются из под вакуумного насоса. Новых прокладок под насос найти нигде не удалось, поэтому было принято решение пересаживать вакуумный насос на герметик. Для работы использовали качественный герметик фирмы Victor Reinz.
Оригинальный номер прокладки вакуумного насоса — GM 98037558
- Ключи на 7мм, 10мм,12мм и 13мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Пассатижи;
- Бита torx T30, T40;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Нож;
- Обезжириватель;
- Чистая ветошь.
Как заменить прокладку вакуумного насоса на Opel Zafira 1.7 CDTI
- Снимаем декоративный пластик, установленный на двигателе.
- Снимаем воздушный патрубок турбины.
- Снимаем аккумулятор.
- Отключаем все электроразъемы и шланги от насоса и клапана ЕГР.
- Снимаем верхнюю часть патрубка впускного коллектора.
- Снимаем нижнюю часть патрубка.
- Снимаем вакуумный насос.
- Разбираем насос и пересаживаем крышку на герметик либо ставим прокладку.
- Очищаем посадочные места под вакуумник, смазываем герметиком и устанавливаем насос на место.
- Прикручиваем на место части воздушного патрубка
- Подключаем всё то, что отключали ранее
- Устанавливаем АКБ и декоративную крышку двигателя.
Более подробно о процессе работы ниже, в нашем фотоотчете.
Начинаем работу по устранению течи масла из под вакуумного насоса, на автомобиле Opel Zafira 1.7CDTI. Вакуумный насос хорошо видно сверху, но открутить и снять его не так уж и легко.
Для начала снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя.
Во время работы нам придется снять аккумулятор, клапан ЕГР и часть впускного коллектора.
Отсоединяем воздушный пластиковый патрубок, идущий на турбину. Откручиваем всё что указано стрелками.
И еще этот патрубок нужно отсоединить от самой турбины. Откручиваем хомут ключом на 7мм.
Удобнее подлезть к хомуту снизу автомобиля. Открутив хомут снимаем патрубок с турбины.
Вытаскивать патрубок нужно вверх.
Дальше мы снимаем аккумулятор. Откручиваем клеммы (ключ на 10мм), а ключом на 13мм откручиваем крепление АКБ. Подлезть до болта крепления аккумулятора удобно с помощью трещотки, удлинителей и головки.
Сняв аккумулятор, мы убеждаемся на все 100%, что течи масла образовались именно из вакуумного насоса.
Продолжаем добираться до вакуумного насоса. Ключом на 7мм откручиваем хомут и снимаем патрубок с интеркулера.
Отсоединяем шланги и электроразъемы, указанные стрелками на фото.
Воротком с головкой на 12мм откручиваем болты трубки ЕГР и отодвигаем её, сгибая на гофре.
Теперь нам необходимо снять верхнюю часть патрубка впускного коллектора, на котором установлен клапан ЕГР. С помощью биты torx T30 откручиваем четыре болта верхней части патрубка коллектора.
Со стороны двигателя откручиваем еще два болта, крепления верхней части патрубка.
Далее аккуратно поддеваем отверткой крышку воздушного патрубка.
И снимаем крышку патрубка вместе с клапаном ЕГР.
На фото видно, что внутри воздушного патрубка впускного коллектора образовалось очень много нагара, который необходимо почистить. И так же мы заметили, что из под соединения также образовывались небольшие подтеки масла.
Теперь будем снимать нижнюю часть воздушного патрубка. Для этого сперва откручиваем три болта крепления патрубка к впускному коллектору, используя битку torx Т40. Один, нижний, болт на фото не видно, но он там есть.
И еще нужно открутить три болта поддержки, используя ключ на 12мм. Все болты возможно увидеть только через зеркальце, но открутить их не особо сложно. Используем для откручивания рожково-накидной ключ.
Вот и еще два болта, описанные под фото выше.
Вытаскиваем патрубок, отключая электроразъем от датчика.
Теперь у нас появился свободный доступ к вакуумному насосу. Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления насоса.
Поддеваем отверткой вакуумник и снимаем его.
Сняв вакуумный насос, сразу же очищаем посадочное место от грязи и масла и обезжириваем всё.
Масло вытекало из двигателя не только из под самого насоса, но и из его крышки. Поэтому мы разберем насос и устраним течь, пересадив прокладку на герметик. Биткой torx Т30 откручиваем четыре болта крышки вакуумного насоса.
Разобрав вакуумный насос, вычищаем всё от масла и грязи.
Обезжирив прокладку и посадочное место на крышке насоса, аккуратно наносим, тонким слоем, герметик на уплотнительную резинку крышки вакуумного насоса. Наносить герметик нужно так, чтобы он не вылез во внутрь насоса и не помешал его работе. Устанавливаем крышку и затягиваем болты крепления.
Переворачиваем вакуумный насос, очищаем и обезжириваем посадочное место и уплотнительное кольцо. Наносим на уплотнительное кольцо небольшой слой герметика. Очень внимательно необходимо наносить герметик возле масляного канала, чтобы не заклеить канал герметиком.
Устанавливаем на место вакуумный насос, правильно развернув шлицы насоса.
Очищаем от нагара патрубок впускного коллектора. Теперь двигателю станет намного легче дышать.
Устанавливаем и прикручиваем нижнюю часть патрубка, промазав прокладку, между коллектором и патрубком, герметиком, чтобы не образовался подсос воздуха на соединении.
Устанавливаем на свое место верхнюю часть патрубка впускного коллектора, промазав посадочное место небольшим слоем герметика.
Прокладку трубки ЕГР также рекомендуем с двух сторон промазать герметиком.
Подсоединяем всё на свои места, устанавливаем аккумулятор, одеваем на место декоративную крышку двигателя.
Началось все как у всех, одним не примечательным деньком на приборке загорелся значек сигнализации уровня охлаждающей жидкости, долил, но насторожило. Через 2 дня все повторилось. Поднял и лицезрел неприятную картину:
Дальше начитавшись понял что процедура не из приятный, да затратная к тому же. По опыту работы, к помпе пришлось докупить комплект резинок на трубку термостата и корпус термостата.
Резинки на трубку в количестве 2х штук номер: 90537379
Резинка на корпус термостата: 90537471
И сама помпа: DOLZ O-123 (резинки в комплекте были)
Получив все на руки в выходной принялся делать, конечно пластины у меня не было и ее тоже пришлось приготовить, благо чертеж в интернете есть, хоть и косячный…
Желания ремонтировать тоже не было, это был выходной конец рабочего для и желание отдохнуть было сильнее желания поремонтировать, но обстоятельства диктовали свое. В процессе ремонта выяснилост что датчик температуры был аккуратно сломан прошлыми ремонтниками и загерметизирован черным герметиком. Вывернул только при отвернутом корпусе термостата. Проводка за свое время потеряла былую эластичность и в процессе демонтажа один провод все таки пришлось перепаять,
Закончив с демонтажем корпуса и трубки, почему то не был удивлен наличию обильно смазанного и хорошо приклеенного герметика. До сих пор не понимаю эту систему, если захочет потечь то и через герметик протечет, но вот очищение плоскости для монтажа очень сильно много времени занимает, что не радует совсем.
Пластина тоже задала жару, как на зло подходящей по толщине и размерам найти не удавалось, хоть в магазин беги и это на разобранном авто вечером, но спасло то что где то в заначке остался крупный квадратный профиль, то что и нужно. Чертеж предоставленный на просторах интернета имел не согласованные размеры отверстий под крепеж шпилек, изрядно повозившись пластина встала как родная.
Заморичиваться с изолентой не было возможности, было решено болтики удерживать магнитом, неодиновым маленьким магнитом. Держал очень даже крепко, но чувство что, что то упадет все равно оставалось.
Сняв помпу можно сказать что удивлен, стояла оригинальная и даже не на герметике и даже не текла по прокладкам, 16 лет она выполняла свою роль.
В связи с временными финансовыми трудностями, покупка помпы пала на итальянскую фирму DOLZ, сильно гневных отзывов не было, да и предполагаемый ресурс около 50-80 тыс. км. меня это вполне устраивало.
Подготовив поверхности к установке, собирал все в обратной последовательности. что бы долго не мучаться с попаданием маленького болтика на магнитике в помпу ввернул шпильку для направления:
Для любителей гермитоса: все сажалось на заводские резинки, резинки и плоскости были промазаны тонким слоем литола, при высыхании он остается на своем месте ввиде затекшего гуталина который можно с легкость протереть ветошью смоченной бензином и резинки с ним не ссыхаются быстро.
Попутно в этот день был заменен пыльник шруса, само собой шрус разбирался и мылся
Пыльник подбирался, номеров нет.
Отъездив почти неделю времени и 1500 км никаких течек не обнаруженно, авто прогревается быстрее, в авто жарче, по шумам все как и было.
Подводя итоги, давно у меня такого геморроя не было, все находится в труднодоступном месте, усложнено замазанным герметиком и подуставшей проводкой, но работа выполнена и на неё было потрачено около 10 часов с момента заезда и выезда, не понимаю как люди за 2 часа с пивком справляются.
Периодичность замены зубчатого ремня ГРМ на Opel Zafira B 1.9 CDTI составляет каждые 150 000 км. При замене ремня необходимо обязательно менять все ролики газораспределительного механизма.Также рекомендуется вместе с ремнем ГРМ производить замену и водяного насоса.
В данном случае во время разбора ременных приводов двигателя необходимо было проверять еще и состояние всех крутящихся механизмов так как возникли подозрения на неисправность обгонной муфты генератора. Поэтому в фотоотчеты кроме стандартной процедуры замены ремня ГРМ на Зафире Б вы сможете увидеть как заменить ролики ремня, сальник распредвала и обгонную муфту генератора.
Выбор необходимых деталей (ремень ГРМ с роликами, помпа, сальник, обгонная муфта)
Комплект ГРМ
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| FIAT ALFA LANCIA | 71736726 | 6957 |
| Аналоги | ||
| CONTITECH | CT968K2 | 2338 |
| SNR | KD45833 | 4124 |
| SWAG | 99020062 | 4503 |
Насос охлаждающей жидкости (помпа)
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 6334003 | 6499 |
| Аналоги | ||
| INA | 538001310 | 1379 |
| DOLZ | S314 | 1573 |
| HEPU | P1055 | 2199 |
Какую помпу поставить на авто
Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее
Обгонная муфта генератора
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 1204413 | 6649 |
| Аналоги | ||
| VALEO | 588009 | 2052 |
| INA | 535011510 | 2390 |
| SKF | VKM03206 | 3274 |
Сальник распределительного вала
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| GM | 96350161 | 219 |
| Аналоги | ||
| ELRING | 203808 | 116 |
| CORTECO | 12010674B | 22 |
| SWAG | 70914211 | 213 |
Для доливки или полной замены понадобится также и охлаждающая жидкость. Объем жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя 1,9 CDTI — 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза — G12+.
Необходимые для работы инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи рожково-накидные на 10 мм и 17 мм;
- Трещотка с головками на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм, 18 мм, 22 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Шестигранник на 5 мм, 6 мм;
- Битка torx T20, T30, T40, Т50, Т55;
- Головка torx Е14, Е18;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Корректор канцелярский;
- Ключ для обгонных муфт генератора;
- Чистая ветошь.
Как заменить ремень ГРМ, водяной насос и шкив генератора Zafira B 1.9
- Снимаем декоративную крышку с двигателя;
- Откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра;
- Снимаем верхний защитный кожух ГРМ;
- Снимаем приводной ремень;
- Снимаем нижнюю защиту двигателя;
- Выставляем двигатель на подпорку;
- Снимаем подушку двигателя;
- Снимаем шкив коленвала и приводные ролики;
- Откручиваем и снимаем кронштейн двигателя;
- Выставляем двигатель по меткам;
- Снимаем ГРМ и ролики;
- Снимаем звезду распределительного вала;
- Меняем водяной насос;
- Меняем обгонную муфту генератора;
- Меняем сальник распредвала (при необходимости);
- Устанавливаем новый комплект ГРМ;
- Производим сборку в обратном порядке.
Моменты затяжки болтов:
- Приводная шестерня распределительного вала — 120 Nm;
- Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 50 Nm;
- Направляющий ролик — агрегатного ремня — 60 Nm;
- Натяжной ролик зубчатого ремня — 25 Nm;
- Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала — 50 Nm;
- Кожух зубчатого ремня — 25 Nm;
- Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;
- Центральный винт коленчатого вала — 340 Nm;
- Генератор — 70 Nm.
Начинаем разбирать двигатель добираясь до ремня ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем крепеж декоративной крышки двигателя. Заднюю часть крышки немного отводим от себя и приподнимаем вверх. После выведения крышки из пазов, убираем её в сторону.
Далее мы будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем от датчика электроразъем, и отсоединяем провод от корпуса фильтра. Ключом на 7 мм откручиваем хомут воздушного патрубка и снимаем патрубок.
Сзади корпуса воздушного фильтра откручиваем болт крепления корпуса. Используем torx T30.
Переднюю часть корпуса вытаскиваем из паза на кузове авто. Убираем корпус фильтра из под капота.
Биткой или ключом torx T40 откручиваем пять болтов крепления верхней защиты ремня ГРМ.
И снимаем кожух, открывая доступ к газораспределительному механизму сверху.
Для снятия приводного ремня необходимо повернуть натяжной ролик, по часовой стрелке, одев на него ключ на 15 мм.
Пока мы еще разбираем сверху автомобиля, то можем сразу открутить болты крепления подушки двигателя к кузову автомобиля. Используем для этого ключ torx Е14.
Снизу автомобиля нам необходимо открутить все крепежные болты защиты двигателя. Откручиваем по кругу весь крепеж, используя ключи на 8 мм и 10 мм, и снимаем защиту.
Также на нашем автомобиле защита двигателя крепится со стороны колес. Откручиваем крепеж, не снимая колес, используя torx T20 и отвертку "+".
Откручиваем и снимаем с правой стороны автомобиля переднее колесо. Болты крепления колеса имеют грани под ключ на 17 мм.
Сняли колесо, освободили доступ к двигателю. Битой torx T50 откручиваем болты шкива коленвала.
Обращаем внимание, что шкив сидит на коленвале на маленькой шпонке. Поэтому при установке шкива нужно быть внимательным и установить его правильно.
Так как подушка двигателя у нас уже откручена от кузова авто, то можно спокойно устанавливать двигатель на подпорку, не боясь повредить саму подушку.
Установили подпорку двигателя и выкручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя. Используем ту же головку torx E14.
Ключом на 15 мм откручиваем три верхних болта крепления кронштейна к двигателю.
Чтобы снять кронштейн полностью, нам необходимо открутить натяжной и обводной ролики приводного ремня. Используем биту и головку torx T50 и Е14.
Сняли ролики и откручиваем последний болт крепления кронштейна, используя тот же ключ, что и для верхних болтов.
Вот так выглядит сам кронштейн. Снимаем его с двигателя и убираем его в сторону.
Теперь приступаем к выставлению двигателя по меткам. Головкой на 19 мм, с трещоткой и удлинителем, проворачиваем двигатель за центральный болт коленчатого вала.
Прокручиваем двигатель до тех пор, пока метка на шкиву распредвала не будет находиться напротив метки на внутреннем кожухе ГРМ.
На ТНВД меток нет, его можно устанавливать в произвольном порядке, но мы для уверенности установили свои метки на все шкивы и ремень ГРМ.
Для снятия ремня ГРМ необходимо открутить зубчатый натяжной ролик. Для этого используем ключ на 13 мм. Снимаем с двигателя ролик и ремень.
Для замены водяного насоса не нужно снять звезду распредвала. Ключом на 17 мм откручиваем болт крепления звезды, придерживая распредвал от проворачивания.
Ключом на 22 мм откручиваем обводной ролик газораспределительного механизма, и снимаем его.
Перед снятием водяного насоса нам необходимо обязательно открутить крышку бачка охлаждения.
Теперь откручиваем два болта крепления датчика распредвала и два болта крепления водяного насоса. используем ключ на 12 мм и шестигранники на 5 мм и 6 мм.
Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости и поддеваем помпу отверткой. При снятии водяного насоса из двигателя будет вытекать антифриз.
Сравниваем снятый насос с новым. Проверяем наличие нового уплотнительного кольца в комплекте с новым насосом.
Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. Промазываем герметиком посадочное место на помпе и устанавливаем её на свое место.
Так как при разборе приводного и газораспределительного механизмов мы осматривали состояние всех узлов, мы выявили неисправную обгонную муфту генератора. Для её замены необходимо воспользоваться специальным ключом для обгонных муфт и битой torx T55. Если генератор не снимать, то необходимы еще ключи на 10 мм и 17 мм.
В нашем случае шкив не удалось просто так открутить, поэтому мы решили снимать генератор. Перед снятием генератора откручиваем и снимаем минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем нижний болт генератора, используя головку torx Е18.
Верхний болт генератора прикручен с другой стороны. Подлазить к нему не очень удобно, но возможно, используя тот же ключ.
Открутили генератор и сместили его в сторону. на снятом генераторе легко открутить муфту можно с помощью пневмогайковерта.
Сравниваем снятую обгонную муфту с новой. Устанавливаем новую на генератор, а генератор прикручиваем обратно на двигатель.
Также при замене ГРМ мы обнаружили течь из под сальника распредвала. Вытаскиваем старый сальник, аккуратно поддев его отверткой, как показано на фото.
Находим на старом сальнике его размер и сравниваем с размером нового сальника распредвала.
Аккуратно надеваем внутреннюю часть сальника на распредвал. Можно даже немного смазать маслом внутреннюю часть. А наружную часть сальника, через наставку, забиваем на свое посадочное место.
После замены сальника устанавливаем на свое место звезду распредвала и затягиваем её с нужным моментом.
Сравниваем снятые и новые ролики ГРМ. Сравниваем зубчатые ремни и переносим свои метки со старого ремня на новый.
Для установки правильной натяжки ремня на данном ролике есть две метки, указаны на фото кругами. Для того, чтобы натянуть ремень, необходимо заложить отвертку между выступом на двигателе и планкой, указанной на фото стрелками, и отодвигать ролик до необходимой натяжки ремня.
После натяжки ремня проверяем метки ГРМ и прокручиваем двигатель по часовой стрелке. После полного оборота двигателя необходимо снова проверить метки и натяжку ремня.
Теперь можем приступить к обратной сборке. Натяжной ролик ремня генератора лучше зарядить в тисках перед установкой. Так будет легче устанавливать приводной ремень.
Устанавливаем на двигатель всё разобранное ранее и в обратном порядке от разбора.
По окончанию сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок автомобиля.
Автомобиль Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010 г.в. был только приобретен новым владельцем. Так как машина уже не новая, то автовладелец сразу же решил произвести замену ремня газораспределительного механизма, дабы быть уверенным что он не оборвется при работе двигателя раньше чем положенного срока.
В комплекте с зубчатым ремнем ГРМ обязательно меняются и все ролики данного механизма, а также помпа. Во время проведения работы, был осмотрен механизм приводного ремня. При этом осмотре были выявлены неисправности водяного насоса и обгонной муфты генератора. Поэтому пришлось также внепланово поменять как сам шкив так и навесной ремень генератора.
Согласно регламента ТО заводом производителя предусмотрено производить замену зубчатого ремня ГРМ каждые 90 000 км. Так же при этом же пробеге необходимо заменить ремень генератора.
Какой ремень ГРМ, ремень генератора, помпу и шкив генератора ставить на Zafira 1.7 CDTI
Ремень и ролики ГРМ (комплект)
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 1606384 | 10500 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | KTB531 | 3700 |
| INA | 530033810 | 4700 |
| GATES | K045563XS | 5800 |
Помпа
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97251178 | 7000 |
| Аналоги | ||
| DOLZ | O142 | 1400 |
| INA | 538009610 | 1400 |
| HEPU | P326 | 2500 |
Шкив генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 6204889 | 6900 |
| Аналоги | ||
| VALEO | 588021 | 1500 |
| INA | 535006510 | 1400 |
| CARGO | 238690 | 1600 |
Ремень генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97385845 | 1800 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | 6PK1250 | 500 |
| BOSCH | 1987946087 | 730 |
| CONTITECH | 6PK1250 | 800 |
После замены помпы решили произвести полную замену охлаждающей жидкости. Рабочий объём системы охлаждения 7,1 литров. Рекомендуемый класс использования антифриза G12.
Необходимые инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи торцевые и рожково-накидные на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Битка torx T30, Т50;
- Головка torx Е14;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Корректор канцелярский;
- Специальный съемник для обгонных муфт;
- Чистая ветошь.
Как поменять ремень ГРМ и помпу
- Снимаем крышку двигателя;
- Снимаем корпус воздушного фильтра;
- Выставляем автомобиль на подъемник или домкрат;
- Снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя за колесом;
- Устанавливаем подпорку под двигатель и снимаем подушку двигателя и кронштейн;
- Снимаем приводной ремень и осматриваем все механизмы задействованные этим ремнем;
- Снимаем шкив коленвала и защитные кожухи ГРМ;
- Выставляем двигатель по меткам ГРМ;
- Откручиваем ролики и снимаем ремень газораспределения;
- Откручиваем и меняем водяной насос;
- Устанавливаем новый комплект газораспределительного механизма;
- Меняем обгонную муфту ремня генератора;
- Собираем все в обратной последовательности;
- После сборки заливаем в систему охлаждения новый антифриз.
Также смотрите как заменить ремень ГРМ на:
Опель зафира с дизельным двигателем 1.7. В данном фотоотчете мы покажем вам как произвести замену ремня ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.
Для лучшего доступа снимаем верхнюю крышку двигателя, открутив маслозаливную горловину и вытащив крышку из направляющих на двигателе.
Далее приступим к снятию корпуса воздушного фильтра. Отключаем разъем ДМРВ и снимаем патрубок, открутив хомут, воротком с головкой на 7мм.
Ключом torx T30 откручиваем болт кронштейна корпуса фильтра.
И вытягиваем сам корпус, выдернув нижний кронштейн из своего паза и отсоединив шланг, указанный стрелкой.
Теперь мы имеем больший доступ к механизму ГРМ. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты крепления защитного пластика ремня ГРМ.
Для того, чтобы была возможность открутить крепежный болт с правой стороны кожуха, нам необходимо снять металлическую пластину, открутив болт и гайку, используя ключи на 12 и 13 мм.
Далее мы снимем ремень генератора. Это нам позволит лучше подлезть к крепежному правому болту. Для снятия ремня необходимо прокрутить натяжной механизм ремня, надев ключ на 15мм на болт натяжного ролика, по часовой стрелке и скинуть ремень с ролика.
Теперь начнем освобождать доступ для работы снизу и со стороны колеса. Снимаем колесо, откручивая его колесным ключом или головкой на 17мм и гайковертом.
За снятым колесом находится защита, которую необходимо также снять. Крепиться защита снизу к балке двумя болтами под ключ на 7мм.
А со стороны колеса одним болтом, тоже под ключ 7мм. Откручиваем болты и снимаем защиту.
Еще нам нужно снять подушку двигателя, а для этого необходимо выставить двигатель на подпорку или домкрат.Чтобы не порвать подушки двигателя при поддомкрачивании мотора мы открутим сперва три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого вороток с удлиннителем и головку torx E14.
Теперь можно смело поддомкрачивать двигатель или выставлять его на подставку.
Приподняв двигатель, мы откручиваем еще три крепежных болта, соединяющих подушку и кронштейн двигателя. Открутив подушку убираем ее в сторону.
Теперь необходимо снять и сам кронштейн двигателя, открутив четыре болта головкой torx E14.
Далее мы снимаем открученный ранее верхний пластиковый кожух ремня ГРМ.
Выпутываем из роликов и шкивов приводной ремень и тоже убираем его в сторону.
С помощью ключика на 10мм откручиваем четыре болта шкива коленвала и снимаем шкив.
Сняв шкив коленвала у нас появился доступ к крепежным болтам нижнего кожуха ГРМ. Откручиваем их (ключ на 10мм) и снимаем кожух.
И убираем в сторону проставочный кронштейн крепежа подушки двигателя.
Заглянув снизу двигателя сразу бросается в глаза подтеки из под помпы. На данном автомобиле водяной насос приводится в действие ремнем генератора, но при замене ГРМ было замечено неисправность помпы и поэтому далее последует её замена.
За центральный болт коленвала начинаем прокручивать двигатель до установок меток ГРМ. На распредвале и ТНВД шкивы стопорятся специальными штифтами, или можно спользовать обычные болты диаметром на 6мм и 8мм.
Также рекомендуем нарисовать свои метки на ремне и всех шкивах, используемых в приводе ГРМ. Это значительно облегчит и ускорит обратную сборку.
С помощью рожково-накидного ключа на 15мм откручивам натяжной и обводной ролики ГРМ.
Чтобы была возможность скинуть ремень с шкива распредвала нам необходимо ключиком на 10мм открутить крепежный болт датчика положения распредвала и отодвинуть датчик.
Сняв ремень и ролики ГРМ, приступим к снятию и замене водяного насоса. Так как затяжку болтов шкива помпы сразу не ослабили, теперь придется застопорить шкив с помощью другого, ненужного ручейкового ремня. Одеваем ремень на шкив и закладываем его так как указанно на фото, а другой конец жестко закрепляем где-то на другом шкиву или болту. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты шкива и снимаем его.
Откручиваем крышку заливной горловины расширительного бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и охлаждающая жидкость свободно вытекла.
Откручиваем пять крепежных болтов насоса системы охлаждения, используя торцовый ключ на 12мм. Один болт на фото не видно, он находится снизу помпы.
И аккуратно снимаем помпу, сливая антифриз в заранее подготовленную емкость для охлаждающей жидкости.
Сравниваем старую и новую помпу, осматривая их со всех сторон. Мы устанавливали насос фирмы Dolz O142.
Очищаем всю посадочную поверхность на двигателе под установку новой помпы. И хорошенько ее обезжириваем.
Промазываем герметиком посадочное место на новом водяном насосе. Устанавливаем новую прокладку.
Сверху новую прокладку также промазываем небольшим слоем герметика.
Устанавливаем и прикручиваем на свое место новую помпу. После полного закручивания всех крепежных болтов необходимо покрутить помпу и убедиться что она не за что не цепляется (прокручивается свободно).
Теперь переходим к сборке ГРМ. Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятым ремнем роликами.
Переносим свои, нарисованные, метки со старого ремня на новый, слаживая ремни один к одному.
Устанавливаем на свои места ремень и ролики ГРМ. Ремень натягивается автоматически с помощю пружины на натяжном ролике. После установки ремня необходима вытащить установленные стопора, прокрутить двигатель делая один полный оборот распредвала и заново проверить совпадение всех меток.
После проверки меток, можно собирать всё обратно. Устанавливаем на место проставочный кронштейн и защиту ГРМ.
Прикручиваем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки.
Перед установкой ремня генератора мы проверили все механизмы задействованные этим ремнем. Было обнаружено что обгонная муфта генератора не исправна. Она должна в одну сторону крутиться вместе с якорем генератора, а в другую, при резком вращении, проскальзывать, не приводя в действие сам генератор. Но на данном автомобиле обгонка оказалась заклинившая и требовала замену.
Для откручивания обгонной муфты нам понадобился специальный ключ для откручивания обгонок генератора и битка torx Т50, для фиксации якоря генератора. И еще нужны два ключа на 10мм и 17мм. Нужно немного напрягтись и муфта открутится без снятия генератора.
Новую обгонную муфту мы установили фирмы INA имеющую артикул 535 0065 10.
Заменив обгонку прикручиваем шкив коленвала и шкив помпы
Устанавливаем новый ремень генератора.
Устанавливаем на место защиту двигателя со стороны колеса.
Прикручиваем на место колесо.
Устанавливаем корпус воздушного фильтра и подключаем всё открученное ранее.
Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость
Запускаем двигатель и проверяем его работу. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, а после остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. И не забываем установить верхнюю крышку двигателя.
Запчасти
Opel Vectra 2003, двигатель бензиновый 2.2 л., 147 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 15
Здравствуйте, а почему не поменяли просто прокладку?или у вас трещина где-то по корпусу?
Просто я перебрал весь z22se и попутно поменял прокладку на помпе(была небольшая течь ож) все собрал, запустил мотор, все хорошо, но с помпы вроде как с болта капля антифриза висит, капает мало но капает.
Везде читаю пишут, побежала помпа под замену! А просто заменой прокладки не проконает?
А где размеры пластины взял? Вчера обнаружил течь. Вот и мне предстоит этот геморрой:( но как зафиксировать звезду? Размеры не найду
Читайте также: