Опель зафира б замена выжимного подшипника

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Замена сцепления опель зафира без снятия подрамника

снятие МКПП опель астра н без снятия подрамника

Замена сцепления Опель вектра б

Opel Ascona — замена сцепления без снятия КПП (F13)

Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005

Opel vektra b Замена сцепления , выжимного подшипника .

Подрамник на Опель Астра — несимметричный . BODY REPAIR

Замена сцепления OPEL ASTRA H

Opel Astra H (Vectra) — Замена сцепления.

Спец инструмент для замены сцепления Опель Астра Н робот Easytronic

Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005

как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на опеле вектра а.

Как установить диск сцепления на опеле а ,без полного снятия коробки через люк

Замена сцепления Опель зафира б 2008 г.в, ремонт изитроника, адаптация изитроника на опель горит F

Замена сцепления Опель вектра б

замена выжимного подшипника опель кадет с коробкой от ланос 1 5

Opel Zafira B. Что стало со сцеплением за 130 000 км.

Opel vectra снятие коробки замена рабочего цилиндра сцепления

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Опель зафира замена сцепления своими руками

Сцепление — проверка и замена

Рекомендация. При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается рабочая поверхность нажимного диска и уменьшается жесткость диафрагменной пружины.

Последовательность выполнения

3. Наличие глубокой выработки на концах лепестков центральной пружины — первый признак необходимости замены сцепления.

4. Если сцепление снимается не для замены, помечаем положение корзины относительно маховика.

5. Вворачиваем один из болтов крепления коробки передач к двигателю и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, торцовым или накидным ключом на 11 мм.

. отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

6. Снимаем корзину и ведомый диск.

7. Утопленные заклепки крепления фрикционных накладок ведомого диска на величину, менее 0,3 мм относительно поверхности диска — второй признак необходимости замены сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. При несвоевременной замене ведомого диска сцепления металлические заклепки крепления фрикционных накладок могут касаться рабочих поверхностей нажимного диска и маховика (если в результате износа заклепки оказались утопленными менее чем допустимо, см. выше), оставляя на них борозды.

8. Болтающиеся, имеющие трещины пружины демпфера крутильных колебаний (причина рывков и дребезга даже при плавном троганьи автомобиля с места) — третий признак необходимости замены сцепления.

9. Величина износа нажимного диска сцепления более 0,2 мм — четвертый признак необходимости замены сцепления.

10. Очищаем поверхность маховика от продуктов износа и обезжириваем его поверхность.

Далее приводится последовательность работы при использовании этой оправки. При использовании универсальной оправки для центрирования ведомого диска относительно корзины сцепления выполняйте установку сцепления согласно инструкции, прилагаемой к оправке.

12. Надеваем ведомый диск сцепления на оправку таким образом, чтобы при установке диска на маховик надпись Getriebeseite на ведомом диске оказалась со стороны коробки передач.

13. Вставляем центрирующую оправку вместе с ведомым диском сцепления в центральное отверстие маховика.

14. Устанавливаем корзину сцепления на маховик и поэтапно затягиваем болты ее крепления моментом 15 Нм. При необходимости удерживаем маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой (см. выше).

15. Извлекаем центрирующую оправку.

16. Установку остальных деталей выполняем в обратной последовательности.

Предупреждение! При установке коробки передач не опирайте конец первичного вала на лепестки пружины корзины сцепления. Это может привести к поломке сцепления.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Всем желаю здравия.
После замены РКПП F17 не можем прокачать выжимной подшипник систему от педали до выпускного клапана прокачали там воздуха нет, воздух застрял в самом выжимном, т.е. от выжимного до выпускного клапана (сцепление, корзина и выжимной все родное т.е. рабочее). Подскажите пожалуйста что и как сделать. Беда в том что в нашем городе нет сервиса Opel.

Обычно один нажимает педаль и держит, а другой открывает штуцер, а когда давление стравится, то закрывает. И после этого педаль отпускают. Процедуру повторять до исчезновения воздуха, не забывая подливать в бочёк тормозуху.

_________________
2007 Zafira B 1.8 МТ, потом MTA. Сейчас 2009 МТА OPC-Line, полный фарш
+ 2010 AstraH 1.6 MTA Cosmo
Помогу с активацией Б.К., круиза, индекса аудио в магнитоле и многих других функций в Саратове, Энгельсе и Балаково

Саму гидросистему до клапана выпуска воздуха прокачали, тормозуха выходит без воздуха, получается воздух сидит в рабочем цилиндре выжимного.

Не может такого быть! Канал к клапану расположен в верхней точке выжимного - воздуху негде задерживаться!

На размеры не обращаем внимания - это не для Zafir-ы
Шаг 1 из Этой инструкции выполняли?

Верхнюю часть системы до штуцера прокачали там воздуха нет. Для прокачки нижней системы (штуцер-подшипник) офицалы используют вакуумную установку для высасывания воздуха, поэтому у нас воздух и застрял внизу т.к. с верху получается в трубке подшипника его (воздух) подпирает жидкость.

Что за бред?!
1. Уплотнение поршня не рассчитано на удержание вакуума! Только на удержание давления! (в инструкции четко прописано: "Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм." и никакого вакуума!).

поэтому у нас воздух и застрял внизу т.к. с верху получается в трубке подшипника его (воздух) подпирает жидкость

2. Пузырьки воздуха "всплывают" в тормозухе, поэтому они никак не могут скопиться в нижней части.

Качайте "по старинке" (4-5 качков - педаль держать нажатой - стравить давление через штуцер прокачки - закрыть штуцер - педаль отпустить - повторить все снова . ). Возможно придется прокачать не меньше 0,5-1 литра тормозухи, постоянно ее подливая. К чему может привести - читайте п. "Внимание" вышеприведенной инструкции.

_________________
Руки прикладывал: Опель Мерива 1.6, Хундай Акцент, Фиат Добло/Дукато, АЗЛК 214145. ИМХО

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Замена сцепления на Опель Зафира Б занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Зафира Б делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Zafira B нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Цена замены сцепления:

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления, бензин	от 3500 руб.
Замена сцепления, дизель	от 4000 руб.
Адаптация сцепления	от 2000 руб.
Снятие / установка подрамника	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления:
– повышенный шум при включении и выключении сцепления;
– неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
– неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
– рывки при работе сцепления.

Гарантия на замену сцепления – 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Читайте также: