Опель астра h замена ролика натяжителя ремня генератора

Обновлено: 06.07.2024

А еще слышал страшилки про натяжитель ремня насколько страшно что он постоянно выходит из строя и стоит много денежков.

Около 1500р кажись. У меня скрипит-стучит зараза. Пробовал недавно смазать графиткой - 2 дня супер и опять заскрипел.

Извините за оффтоп, но не могу не сказать.
Совсем недавно озадачился шумом этого самого натяжителя ремня (речь про ремень генера).
Сам натяжитель менять не надо, необходимо только сам ролик заменить. Стоит он 600.
И вот такая неприятная история произошла.
На рынке, на Горбунова, У ЧЕТЫРЁХ, подчёркиваю, горе-продавцов спрашивал: "Там болт, крепящий ролик к натяжителю с КАКОЙ резьбой, с правой или левой? В ответ: "Не парься чувак, нормальный такой болт, людской".
Я к чему это? Ролик вращается против часовой, при замене ремня за этот самый болт крутишь чтоб отжать натяжитель тоже против часовой стрелки, поэтому и засела мысль, что что-то не так.
Послушал этих советчиков и. сорвал резьбу.
Предупреждаю сразу всех, кто решит менять ролик - резьба правая, отварачивать нужно по часовой стрелке.

Пришлось по-колхозному - болт с гайкой ставить, а для предотвращения отворота резьбу контрить.
Во попал!

ЗЫ. Но работать движок стал - песТня. Такой маленький ролик, а столько от него шуму.
Кстати, старый ролик не люфтит, и вроде как довольно приличный по внешнему виду. Так что, если не менять можно ещё ой как долго юзать.

У меня наоборот. Ролик еще хороший, а сам "кузнечик" скрипит ужос. Особенно если мотор или генератор под нагрузкой.
Резьба у самого ролика ПРАВАЯ, там даже стрелочка на шляпке есть, а у натяжителя торкс обычный, левый.

Сам натяжитель крепится торксом, обычным левым - согласен, это так.
Кстати откручивается он ЛЕГКО. Я вообще советую, если кто решил ролик поменять , тот лучше сразу натяжитель снять в сборе - и удобнее потом ремонтировать и заодно натяжитель продиагностировать.

Теперь насчёт кузнечика. По идее там просто скрученная в несколько оборотов обыкновенная пружина(лично смотрел когда в руках держал) - ничего сложного там нет. Советую снять натяжитель - промыть, и смазать чем-то температуростойким. Правда он безразборный, придётся шбрицом или клизЬмой орудовать.

Снять натяжитель можно двумя способами. Оба имеют свои плюсы и минусы.
1. Домкратим, снимаем переднее правое колесо - натяжитель как на ладони.
(Проще, но грязней)
2. Снимаем корпус воздушного фильтра - тоже как на ладони.
(Сложнее но можно в "костюмчике" поменять.) :wink:

Вобщем не лечится, как я понял. Там очень горячо + пыль. Любая смазка на пару дней. Попробовал. Там из под черной шайбы выглядывает такая скользкая пластиковая тонкая прослойка, видимо она стирается и скрипит. Забивал графитку под нее шприцем, было супер, но недолго. Опять скрипит, надо новый покупать. :(

Ну тогда 1500 руп.
Я бы стал бороться :D . Чтобы не вытекала смазка закачал бы "подшипниковую смазку. Она специально для высоких температул расчитана. Типа Кастрола - зелёненькая такая гелеобразная.
Я ей номер на блоке защищаю, что бы не соржавел. Наносишь - хоть бы хны, движок греется а смазка спокойненько держится, никуда не вытекает и не сгорает.

Ещё можно не графитовой смазки, а прям карандашей у первоклашек натырить, стержней из карандашей наповытаскивать, раскрошить их - и вот это порошок и сыпануть в натяжитель. И не вытечет, и "смазка" отменная, и пыль по барабану.

Я уже с зимы борюсь :D Скрипит гад. Пробовал его всякими очистителями отмывал, со смазкой и без смазки. Хватает на неск. дней. И потом он немного как-то перекошен под действием пружины. Вот если бы можно было его разобрать и ту прокладку может наоборот перевернуть. Но боюсь та пружина если выскочит, то капец - не вставишь обратно. Может попробую.

у меня этот ролик в январе заорал, в морозы, ездил прохожих пугал.
подогнали на станцию его там смазали, сказали на месяца этак 2 хватит, а там менять его. прошло четыре месяца а он вроде молча трудится. кстати в питере дешевле 2000р ролик этот не видел

Сам ролик, его подшипник - да, если он не совсем разваливается, можно набить смазкой, будет гораздо потише, и на долго.
Сегодня тоже был в Кунцево - сами ролики есть по ~600руб, а всё устройство в сборе - тока от 2500-3000. :(. Правда оригинал. Сказали бывает неоригинал по ~1600р. Апупеть. На дачу поеду, посмотрю еще раз, может можно что-то сделать.

Конечно попробуйте.
Вот смотрите.
Я этот самый ролик в руках держал. Уже выше говорил, что он сам по себе ничего ещё так: не люфтит, вроде крутиться нормально.
Поддел и снял защитное колечко с подшипника - там сухо. Пригляделся - вроде шарики и поверхность качения без каверн и задиров. Может правда попробовать туда смазки набить, но сначала обязательно промойте подшипник, может "накаты" какие там на поверхностях качения или ещё что.
Всё-таки советую спецсмазку - для подшипников - она не вытекает от температуры.

ЗЫ. По инету полазьте - точно видел по 1500 рэ всё это хозяйство в сборе. :wink:

В позапрошлой записи я обещался рассказать и показать процедуру замены ролика натяжителя приводного ремня. Симптомы: свист на холостых. У меня, видимо, была уже следующая стадия :), при наборе скорости звук из под капота походил на свист турбины какого-нибудь суперзаряженного движка :). Прикольно было ездить я вам скажу! Теперь даже жалею, что снял его. Шутка)
Итак, ближе к делу. У нас в Ижевске настала настоящая осень: за окном 10 градусов; падают листья с придорожных тополей; солнце отказывается появляться из-за пелены туч; чуть накрапывает мелкий дождь. А это все значит, что выдался прекрасный день для ремонта!:)
Открываем капот, любуемся пыльным двигателем (у кого-то может он и чистый) и приступаем к делу. Убираем клеммы с аккумулятора (запомните, при любом ремонте двигателя и навесного желательно скидывать клеммы во избежание появления ошибок и т.д.)
Откручиваем хомут патрубка забора воздуха перед датчиком воздуха (на фото выделен красным) и отсоединяем патрубки

. Откручиваем винтик коробки фильтра ( на фото именно процедура откручивания и запечатлена:)). Далее снимаем коробку и получаем доступ к поликлиновому ремню

и самого ролика

. Если вы раньше не снимали приводной ремень, то внимательно посмотрите как он идет между роликов, иначе там куча вариантов размещения :)
Далее необходимо скинуть приводной ремень, для этого нам понадобится накидной ключ на 19 (вроде). Находим шляпку как у болта и вставляем ключ, после этого его отводим в сторону салона тем самым ослабляя натяжение ремня и стаскиваем ремень с ролика.

Все, самое сложное прошли :)
Теперь два варианта действий:
1. Вы купили ролик вместе с держателем — вам надо снять держатель ( под шляпкой в которую вставляли ключ для отвода ролика есть головка винта типа TORX, его вам надо будет открутить и достать ролик и держатель, далее смотрите ниже
2. Вы купили (как я ) только ролик (нахрена платить еще и за держатель, если он и через миллион километров не износится :)) Про ролик я в конце расскажу. Нам понадобится загнутый ключ типа TORX T40

. Вставляем его в гнездо винта ролика и откручваем

. После этого аккуратно чтобы не уронить достаем ролик, прижимную шайбу и винт. Берем свой новый ролик и повторяем всю процедуру в обратном порядке.
Не забудте проверить на биение и шум роликов генератора, компрессора кондишна и помпы. Так же проверте подушку двигателя на трещинки и отслоения. При удачном выборе дня у меня на все ушло 15 минут с фотографированием.
Теперь о ролике. Я выбрал фирму optimal (не скажу, что очень хорошая фирма), но для такой детали фирма не сильно важна, важен сам подшипник ( я не слышал что ролик может разлететься), . Так вот, друзья, подшипник там фирмы NSK, можете прочитать про эту японскую фирму. Я только хорошего мнения о этих подшипниках и всем советую.
В следующий раз расскажу как поменять левую подушку двигателя.

kor1381
Можно заменить только ролик, а не весь натяжитель: 0-N1526S
Ремень не плохой Contitech 6PK1310

Спасибо друзья! Думаю заняться на досуге, а то ремень хоть внешне нормальный и вроде натяжка впорядке, а визжит на холодную ужас

Вот и у меня засвистело, зашелестело и даже зазвенело немного. После прогоева притихает.
Думаю брать на замену следующие детали:
1. Ремень 6PK1310 CONTITECH
2. Натяжной механизм GATES T38440
Ни чего я не напутал? Все подойдет?
Также есть подозрение что помимо ролика позвякивает цепь грм. Если после замены ролика с ремнем звуки не пропадут, то и цепь поменяю, а то на майские в Киев собрался ехать. Нужно подготовить авто
PS: Цепь грм думаю брать SWAG 99 13 1622.

Думаю брать на замену следующие детали:
1. Ремень 6PK1310 CONTITECH
2. Натяжной механизм GATES T38440

не торопись сразу так. ремень бери, а натяжной родной может еще живой
замена ремня - минут пять вдвоем у меня заняла

Astra H Caravan 1.3 CDTI

Поменяю лучше весь механизм натяжной в сборе, т.к. пробег реальный не знаю, в немецкой сервисной книжке отметка только о 1м ТО и все. Будет теперь хоть точка отсчет какая-то.
Тем более нашел GATES T38440 за 1290 р. Не так уж и дорого.

А если просто ролик то 400р, а подшипник 50р.

Ни к чему механизм менять, с ним ничего не происходит, бывает только пружина натяжная ломается и всё. Так что меняй только ролик и ремень! Я лично так и сделал, тишина теперича. Хотя старый ролик крутится без шума.

Что скажете по поводу ролика Jp Group 881340556 (У него на 0.5 мм меньше ширина и на 140 р ниже цена чем Optimal 0-N1526S ). Какой лучше брать?

Я брал Optimal 0-N1526S. Сейчас посмотрел он дороже Jp Group на 63руб.
Optimal проверенный, работает гуд! Решай сам.

Замена ремня и натяжителя на Z13DTH в картинках.

Изначально были приобретены:
Ролик Optimal 0-N1526S
P1020645.jpg P1020647.jpg
Ролик реально хороший, подшипник японский.
P1020649.jpg
Настоятельно рекомендую не экономить на "Газельских" и пр.
Цена вопроса 400-450р.

Ремень Contitech 6PK1318
P1020644.jpg
(На тот момент в Экзисте был дешевле чем 6PK1310 на 230р. Сейчас ситуация обратная )
Встает без проблем - натяжение в норме.

При попытке ослабить натяжение ремня возникли проблемы.
Натяжитель не двигался ни в какую. Начал затягиваться болт, на котором присобачен ролик.
В результате, плюнув на это дело, открутил весь натяжитель, и увидел следующее:

Натяжитель перекосойобило и заклинило.
P1020703.jpg

С одной стороны зазор между неподвижной и подпружиненной частью отсутствовал напрочь.
P1020701.jpg

Из-за перекоса ролик износился под конус.
Износ катастрофический.
P1020699.jpg

Ну и соответственно, не по деццки сожрало ремень.
P1020692.jpg P1020695.jpg P1020693.jpg

Пришлось временно запихнуть все обратно и заказать в Экзисте натяжитель.
Я взял Gates T38440.
Натяжитель идет В СБОРЕ С РОЛИКОМ. Отдельно НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
P1020696.jpg P1020697.jpg
(Фоткать не стал, он практически 1:1 с оригиналом).

ВНИМАНИЕ! Болт натяжителя устанавливается на резьбовой герметик (тредлокер).
Рекомендую использовать СИНИЙ, удаляемый.

Делаем выводы:
Перед заменой ремня и ролика проверьте состояние натяжителя.
В противном случае у Вас может появиться запасной ролик.
(Как теперь у меня.)

Astra Hatchback 1.3 CDTI , Easytronic, 2012

[QUOTE=Donkey;4646741]Замена ремня и натяжителя на Z13DTH в картинках.

Изначально были приобретены:
Ролик Optimal 0-N1526S
Вложение 115974 Вложение 115975
Ролик реально хороший, подшипник японский.
Вложение 115976
Настоятельно рекомендую не экономить на "Газельских" и пр.
Цена вопроса 400-450р.

Ремень Contitech 6PK1318
Вложение 115977
(На тот момент в Экзисте был дешевле чем 6PK1310 на 230р. Сейчас ситуация обратная )
Встает без проблем - натяжение в норме.

Натяжитель перекосойобило и заклинило.
Вложение 115978

С одной стороны зазор между неподвижной и подпружиненной частью отсутствовал напрочь.
Вложение 115979

Из-за перекоса ролик износился под конус.
Износ катастрофический.
Вложение 115980

Пришлось временно запихнуть все обратно и заказать в Экзисте натяжитель.
Я взял Gates T38440.
Натяжитель идет В СБОРЕ С РОЛИКОМ. Отдельно НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Вложение 115984 Вложение 115985
(Фоткать не стал, он практически 1:1 с оригиналом).

Аплодисменты.
Занавес. [/ Ты снял весь натяжитель.Как он снимается?болтом на 15 и всё?или там ещё что крутить надо?на ролике болт на 15.а на натяжителе какой?там тоже на 15 или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?

Ты снял весь натяжитель.Как он снимается?болтом на 15 и всё?или там ещё что крутить надо?на ролике болт на 15.а на натяжителе какой?там тоже на 15 или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?ато я нашёл какойто свечной на 15 ,засунул его туда а там хрен поймёшь ,за ремнём не видно .кручу а он вроде обходится.попробовал подобрать звездочку вроде какаето подошла но сорвать не смог ей.

Вот и у меня засвистело, зашелестело и даже зазвенело немного. После прогоева притихает.
Думаю брать на замену следующие детали:
1. Ремень 6PK1310 CONTITECH
2. Натяжной механизм GATES T38440
Ни чего я не напутал? Все подойдет?
Также есть подозрение что помимо ролика позвякивает цепь грм. Если после замены ролика с ремнем звуки не пропадут, то и цепь поменяю, а то на майские в Киев собрался ехать. Нужно подготовить авто
PS: Цепь грм думаю брать SWAG 99 13 1622.

Насколько я знаю цепь одна не когда не меняется.также как и ремень вместе с роликом.поменяешь цепь её шестерни старые сработанные быстро ушотают.Так что если будешь менять цепь по меняй весь механизм.

Особенность модели Opel Astra H заключается в том, что она поставлялась в нашу страну с разными силовыми агрегатами, у которых схема расположения роликов ремня привода генератора, кондиционера и помпы ненамного, но различается. Более того, различия в длине ремня зависят и от комплектации автомобиля, так что процедура его снятия, хотя и несложна, будет отличаться в зависимости от перечисленных выше факторов.

Периодичность замены приводного ремня Opel Astra H

Каждый производитель в рамках руководства по ремонту и техобслуживанию указывает рекомендуемую периодичность замены приводного ремня, которых может быть несколько. Для Astra H этот показатель зависит от модели мотора. Так, для двигателей серий Z13DTH, Z17D7L и Z17DTH менять ремень необходимо каждые 90 тысяч км пробега (или каждые шесть лет, смотря какое событие наступит раньше).

У машин с мотором Z19DT(L/H) интервал замены ремня вспомогательных приводов увеличен до 120 тысяч километров (каждые 10 лет), а самыми надёжными считаются силовые агрегаты серии Z19DTH и Z17DT, где рекомендуемая периодичность замены ремня генератора составляет 150 тысяч км (или те же 10 лет эксплуатации).

Разумеется, если авто эксплуатируется в тяжёлых условиях, критический износ ремня может наступить намного раньше, и за его состоянием нужно следить чаще, чем предписывает производитель.

Обрыв приводного ремня – неприятность, которая чревата серьёзными последствиями для автомобиля:

глубоким разрядом АКБ и снижением её ёмкости;
нарушением герметичности системы охлаждения;
перегревом двигателя.

Как выполнять проверку состояния приводного ремня

Генератор вместе с ременным приводом расположен с правой стороны моторного отсека, если смотреть на него по ходу движения. Визуальный осмотр ремня следует осуществлять каждые 5000 км пробега. При осмотре определяют наличие серьёзных дефектов внутренней поверхности ремня (трещин и расслоений). Если визуальный осмотр затруднён, его можно дополнить тактильным, ощупывая ремень. Наличие отполированных (идеально гладких) участков также недопустимо, как и потёртостей, а также обширных масляных пятен.

На моделях с бензиновым мотором следует с той же периодичностью проверять рычаг автоматического натяжителя. Его оконечность должна находиться в интервале между упорами на платформе основания. Если она выходит за эти пределы (прилегает к упору), ремень вместе с натяжителем подлежит замене.

Замена ремня генератора всех модификаций Opel Astra H

Схема снятия ремня генератора на моделях с разными силовыми агрегатами производится примерно по одинаковому алгоритму, за исключением мотора Z14 XEP, где обычным набором инструментов не обойтись – потребуется специальное приспособление. Как не обойтись и без снятия правой опоры подвески двигателя.

Если вы проделываете операцию по замене ремня впервые, желательно зарисовать на бумаге схему натяжения, это поможет вам при обратной установке. И второй момент: если вы снимаете ремень не для его замены (например, чтобы поменять щётки или подшипники генератора), обозначьте для себя, в какую сторону крутится ремень, например, нарисовав на нём стрелки. При обратном монтаже устанавливайте его так же, иначе он долго не выходит.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по замене ремня генератора Opel Astra H с мотором Z16 XE(P/R):

чтобы легче было добраться до привода, демонтируем правое переднее колесо;
снимаем брызговик;
ключом на 19 проворачиваем ролик натяжного устройства в направлении против часовой стрелки для ослабления ремня;
аккуратно снимаем ремень со всех шкивов и роликов, извлекаем его;
установка нового или старого ремня, если он не сильно изношен, производится в обратном порядке.

В конце проверните коленвал на 3-4 оборота, чтобы ремень окончательно сел в посадочные места на всех шкивах.

Как снять приводной ремень на моделях с двигателем Z18 XE:

демонтируем правое переднее колесо;
снимаем брызговик;
проворачиваем центральный болт натяжителя против часовой стрелки, добиваясь ослабления натяжения приводного поликлинового ремня;
снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
установка нового или старого ремня производится в обратном порядке.

После завершения процедуры проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремень правильно расположился на всех шкивах.

Как произвести замену ремня генератора Opel Astra H на моторах Z20 LE(R/Н):

для облегчения доступа демонтируем правое переднее колесо;
снимаем брызговик силового агрегата;
проворачиваем болт натяжителя по часовой стрелке (внимание, не перепутайте!), добиваясь ослабления натяжения ремня привода генератора и других агрегатов;
снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
установка приводного ремня производится в обратном порядке.

Чтобы правильно надеть ремень на шкивы генератора, насоса системы кондиционирования и помпы, после затяжки болта натяжителя проверните коленвал автомобиля на три оборота.

Замена ремня генератора Astra H (модификация с двигателем Z14 XEP):

демонтируем правое переднее колесо;
демонтируем правый брызговик мотора;
снимаем воздушный фильтр (потребуются накидные ключи на 7/10 и Torx T25);
с помощью ключа Torx E14 демонтируем правую опору силового агрегата;
посредством спецприспособления КМ-6131 или КМ-955-2 отводим натяжной ролик в сторону, и когда ремень ослабнет, фиксируем ролик в этом положении любым удобным способом и последовательно скидываем ремень со шкивов;
ставить новый ремень нужно в порядке, обратном снятию.

Натяжка ремня не требуется, поскольку здесь используется автоматический натяжитель. Не забываем провернуть коленвал для посадки ремня на шкивы.

Замена ремня на авто с мотором Z13 DTH:

поскольку здесь все операции нужно производить снизу, демонтируем правый брызговик мотора;
используя специальный ключ КМ-6130, проворачиваем натяжное устройство, добиваясь необходимого ослабления натяжки приводного ремня, фиксируем его в таком положении, используя стопорный стержень;
снимаем ремень.

Замена на новый производится в порядке, обратном описанному.

Замена ремня на авто с мотором Z17 DT:

для облегчения доступа демонтируем правое переднее колесо;
снимаем брызговик силового агрегата;
проворачиваем центральный болт натяжителя по часовой стрелке, добиваясь ослабления натяжения ремня;
фиксируем положение натяжного устройства стопорным стержнем (например, отвёрткой);
снимаем ремень;
установка приводного ремня производится в порядке, обратном приведенному выше.

Замена ремня генератора для моделей Astra H с мотором Z19 DT/DTH:

демонтируем правое переднее колесо;
снимаем защиту картера вместе с правым брызговиком;
используя специальный ключ, проворачиваем натяжитель, добиваясь ослабления натяжения ремня генератора Астры Н;
фиксируем натяжное устройство в таком положении стопорным стержнем, снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
установка нового или старого ремня производится в обратном порядке.

Как видно из рисунков, схема расположения шкивов и натяжного механизма практически нигде не повторяется, хотя сам алгоритм достаточно простой. Во всех случаях требуется демонтаж правого колеса, брызговика и защиты картера. Что касается специальных ключей, их можно поспрашивать у знакомых мотористов, найти их в магазинах будет непросто.

Южнокорейский автомобиль Hyundai ix35 заслужил достаточно большую популярность в России. Фактически это Hyundai Tucson

Peugeot 307 — это компактный городской хэтчбек от французского автопроизводителя, который пользуется достаточно большой

Пришли легкие морозы, появились иногда посвистывания на холодном двигателе перед запуском.

Так как при замене ремня ролик не менялся, равно как и подшипник в нем, сегодня провел сию процедуру.

Итак закуплен чудо подшипник Ипонский 6203ZZ NSKПодшипник Закрытый (17/40/12)

1. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Ахаха в корпусе фильтра нашел БЫЧОК Вот что летает в воздухе у нас))

2. Далее в зависимости от типа ролика отводим натяжитель. Насколько я понял есть 3 ролика

а. Как у меня под ключ на 13

б. Ролик клепаный на 3 заклепках

в. Ролик клепаный на 5 заклепках

Два последние из половинок, отворачиваются TORXом

Кстати говорят еще подходит от Шнивы ролик, хотя ну его нах такие эксперименты)

Ключом на 13 ( у меня рожковый с приваренной головкой на 13) отводим натяжитель в сторону лобового стекла

3 Снимаем ремень, запоминаем как стоял. На всякий случай схемка

4 Ключом на 13 откручиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке (обратная там резьба). Есть мнения про взведение механизма, гвозди и т.д. нафиг ничего не надо. Просто открутил и все.

Кстати подшипник тоже там NSK но 6203 это с пластиковой защитой.

5 Выбиваем старый подшипник. Сковыривает защиту с подшипника и ради любопытства наблюдаем что стало со смазкой после 92000 пробега))) И это горячий ролик, после поездки ! Так что-же там на холодную с утра. мдя…

6 При помощи тисков, двух крупных шайб и болта с гайкой (куча вариантов) Запресовываем новый подшипник

7 Прикручиваем ролик на место

8 Теперь ремень. Заправляем по схеме и под натяжитель, но на помпу не одеваем. Отводим натяжитель, одеваем на помпу и вуа-ля готово.

Читайте также: