Опель антара замена бензонасоса
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Opel Antara (2013 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Проводка к бензонасосу
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
вот так любит свой народ нефтепереработка и продажа. много хрени в топливе.
а вот вишенка на торт - фильтр тонкой очистки для насоса 878
итого - сетка 200, фильтр - 600, мотор - ну пусть 2000. с полной заменой расходки можно в 3 тыр уложиться. я в печали.
Прикрепленные изображения
я же говорил. торопится не надо.
утешает одно - здесь их не нашел, а мин партия - 20 шт.
я думаю, что и по одной найти было бы можно.
Подновлю тему.
Путем антинаучных изысканий установил следующее (надеюсь небезынтересно владельцам 2.4 и 3.0 у которых насос 878).
Топливный фильтр тонкой очистки в нашем модуле съемный. Совпадает на 99% (выпускной штуцер развернут на 180) с тонким фильтром от шевроле кобальт. Соответственно и сеточка грубой очистки тоже 100% подходит.
Фото фильтра в моих постах выше. Сегодня купил фильтр то и сравнивал.
Цена фильтра то в москве от 700 до 1000 руб.
Цена сеточки от 150 до 300 рублей.
Основной геморрой при переборке насоса - гофрированные трубочки.
Цена насоса в сборе 14 - 26 тыр.
Шевроле кобальт известен как равон р4.
В москве нашел две точки торгующие фильтрами.
И опять вишенка - для кобальтов-равонов рекомендуют смену фильтра каждые 40 тык.
upd с сеткой могут быть проблемы, лучше покупать нашу - у родной кобальтовской есть еще внутренняя стенка.
Коллеги, добрый день!
Хотел создать новую тему, но пока нет прав. Есть вопрос по теме бензонасоса. Авто Antara V6 3.0 A30XF (LFW).
В 2017 году летом поехал с семьей на авто в Сочи. По дороге туда на серпантине, при обгоне, утопил в пол газ и машина затупила. Провал, разгона нет, двигатель захлебывается. Отпустил газ - все пришло в норму.
На пути назад вся беда и началось. В пробка, особенно при работающем кондиционере, поддаешь газу - машина постепенно начинает терять обороты, в течение нескольких секунд захлебывается и глохнет. Появляется ошибка бензонасоса. При отпускании газа машина борется за жизнь, обороты могут нормализоваться, при добавлении газа - процесс захлебывания ускоряется.
В 2017 все лечилось выключением кондиционера и умеренным давлением на газ. Зимой 17/18 проблем не было. Летом 2018 ездил без кондея, в особенную жару несколько раз машина глохла. Чем больше в баке бензина - тем меньше вероятность проблемы. В сервисе объяснили перегревом бензонасоса и предложили его заменить. Лето 2018 доездил относительно нормально. Зимой 18/19 проблем не было.
До июля 2019 проблем не было, ездил без кондея. 2 июля начались большие проблемы. Независимо от количества бензина в баке первые 15-20 минут машина едет нормально, если крутить до 2000-2500 оборотов. После получаса езды начинает захлываться при оборотах выше 1500. Отпускаю газ - двигатель приходит в стабильную работу. Ехать можно, но очень медленно, не более 40 км/ч, без пробок до 60.
Заводилась ежедневно нормально, несколько дней постояла - на старте троит (в моем случае пятерит). Прогретый двигатель работает ровно. По ощущениям раньше машина при старте схватывала чуть быстрее.
Ошибки:
P0131 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика B1 S1
P0137 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика B1 S2
P0151 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика B2 S1
P0157 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика B2 S2
P0300 Обнаружен пропуск зажигания
P0430 Эффективность системы катализаторов B2 ниже порога
P069E Топливный насос, блок управления запросил подсветку неисправности
P018B Цепь датчика давления топлива B (больше ничего не написано)
P2635 Топливный насос A, низкий расход
Похожая проблема, но не сезонная, а постоянная, когда-то была на Subaru, решилось заменой топливных фильтров.
Был в 2 сервисах. Посмотрели ошибки, без глубокого изучения. Приговорили менять бензонасос. А это больно, оригинал 35-40к. Да и есть ощущение, или надежда, что все может оказаться проще.
это 11 тыр ценник не хороший? вы батенька "слишком много кушать". оригинал от 18 до 21.. про цены од не вспоминаем.
я так вообще думаю что EFM1290601 одно и то же
- День добрый . Уже прошло немного времени (3 недели) после устранения неисправности - при запуске Антара дизель 2,2 .И решил поделится возникшей проблемой .
Получилось так , что однажды (в конце октября) заметил , что при запуске с "дистанции" , а это я делаю очень часто , Увеличилось время запуска . И случилось так , что нахожусь рядом с машиной и включил "дистанционный" запуск (погода -6, место в гараже) и . только с третьей попытки машина завелась . При этом в первых двух предыдущих попытках сработки стартера не было.
- Далее уже как бы . "напрягся" и стал наблюдать и заводить только с ключа . и история стала повторятся и при запуске с ключа. и чем дальше тем чаще.
Решил , что и на моей машине накрылся стартер или само втягивающее или проводка. Проверил проводку и контакты подключения все ОК. При сработке стартера не замечено что он "башмачит" работает идеально. АКБ новый.
И так . в следствии происходящего (происходившего) выявлены симптомы при пропуске запуска:
1 . Происходит и на холодную и на теплую и на горячую .
2. Происходит пропуск запуска . Если при включении зажигания не сработал насос в баке . Т.е. Включаешь первое положение , потом второе -загораются лампы и панель , "свеча" , а "вжика" насоса нет. дальше в "пуск" и . нет ничего. Повторяем операцию через полное выключение ключем в "0". При этом если насос "вжикнет"в баке то запуск штатный. Если нет повторяем .
Пообщался с форумчанином "Серго" . И решили проверять реле насоса . Переставил местами реле насоса и подогрева фильтров . Результата нет.
Еще много разных причин в голову лезло ,неисправность замка зажигания , и глюк сигналки , которую тоже проверил , полностью ее отключил и . результата нет. А пропуски стали проявляться чаще. То есть вышел в магазин , вернулся , и с третьей попытки запускается .
Еще в последнее время заметил , что меня и с подвигло к дальнейшим действиям это : то что штатно сработка насоса в баке проходит примерно 3сек. а после манипуляций с зажиганием она может быть и 1сек.
В итоге Новый год на носу , а технически остаюсь без машины. Собрался разобрать насос и поменять (подобрать) сам качающий насос от бензиновой версии БМВ , или других авто , С дизелями у нас туговато.
Но нашел с быстрой доставкой насос в сборе новый 19 600. И прочитав о негативах при перестановке бензиновых качающих узлов на дизеля -решился и за штатный . Получил через день , в этот же день установил.
Хоть я не считал , что у меня насос в баке гудел , как и у всех наверно , только этот не слышно. и звук у него как у эл.мотора ровный.
Проверку машина прошла , и по холодам так-же . В -40 пришлось запустить без прогрева (вебаста замерзла , т.е. топливо в ее фильтре) , знаю что вредно , но так надо было. Машина с 3 прокрутки завелась.
Больше пропусков при запуске не было .
Есть еще такое наблюдение - если машину заглушить и ключ зажигания оставить в 1 положение , то после примерно 5-25 мин его повернуть в зажигание то сработки насоса не будет , но машина заведется , а если переждать больше 45мин. то стартер будет крутить , но машина может тяжело запустится при этом насос не сработает . Чтоб сработал насос бака следует перевести ключ зажигания в "0" и далее запускать .
Насос еще не разбирал , так что причин почему его клинило при первичном пуске сказать точно не могу.
Новый насос оказался старой версией , на нем трубка подключения во вторую половину бака не на быстросьеме , пришлось поменять нижние стаканы .
ВCE запчасти для
-
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 --> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 -->
- Ежедневно с 10:00 до 20:00
Записаться на замену
топливного насоса
Opel Antara
Замена погружного топливного насоса Antara
Задачей топливного погружного насоса Опеля Антара является циркуляция бензина или дизтоплива. И пока это устройство исправно, эффективность работы силового агрегата остается достаточно высокой. Динамика машины соответствует норме, а потребление топлива получается оптимальным. Если же насос выходит из строя, в работе двигателя появляются проблемы.
Ресурс мотора уменьшается, а на его ремонт придется тратить больше средств, чем обычно. Чтобы этого не случилось, насос желательно менять через 100000-150000 км. Или при появлении характерных неполадок в работе этой детали.
Топливный насос Opel Antara заменяют, если владелец авто обнаружил проблемы с запуском мотора, в качестве которого на кроссовере может стоять Antara Z32SE 227 л.с. или Antara A24XE 167 л.с. Снижается производительность силового агрегата, увеличивается потребление бензина или дизтоплива. Изменяется звук работы двигателя, особенно в самом начале поездки.
Каждый такой признак может стать поводом обратиться в сервис GM-City. А выбрать именно нас стоит за доступность цен, не превышающих средние предложения по столице, высокая скорость и качество. И даже тот факт, что для ремонта мы применяем только оригинальные запчасти для марки Опель.
Для замены подойдут запчасти:
Меняйте топливный насос на Opel Antara 2.4 л., 3.0 л., 3.2 л. бензин и 2.2 л. дизель (автомат/механика) при появлении неисправностей в данном узле.
Читайте также: