Нужно ли заливать масло в масляный фильтр при замене масла в двигателе ваз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вопрос о том, заливать или не заливать масло в новый масляный фильтр перед установкой его на двигатель, до сих пор будоражит умы российских автомобилистов. Между тем, ответ давно известен. Развенчиваем страшилку о смерти моторов из-за несоблюдения странного ритуала при замене расходника.

В чём суть шаманского ритуала?

Автомобилисты со стажем, самостоятельно меняющие масла и фильтры на своей машине, почти всегда перед установкой нового масляного фильтра вливают в него пару сотен граммов нового масла. Они уверены, что, установив на машину новенький сухой фильтр и запустив мотор, нанесут агрегату непоправимые травмы: движок, мол, будет какое-то время испытывать масляное голодание и быстро выйдет из строя.

Согласитесь, логика в этом шаманстве действительно есть! Когда насос начнёт гнать масло по системе, часть его уйдёт на пропитку фильтрующего элемента. Вопрос лишь в том, насколько быстро пропитается бумага, а также в производительности масляного насоса.

Как было раньше

Традиция заливки масла в новый фильтр возникла не на ровном месте. В советские времена моторные масла не обладали высокой текучестью, они были намного более вязкими, чем современные. Производительность масляных насосов на автомобилях также была более низкой: мгновенно покачать масло через фильтр они не могли. Сразу после запуска движок действительно мог испытывать масляный голод, впрочем, речь в любом случае идёт о мгновениях.

Что говорят инструкции?

Странную традицию заливать масло в новый фильтр могла породить неправильная трактовка инструкции по установке фильтрующего элемента. В развёрнутом виде к фильтрам она не прилагается. На корпус наносятся пиктограммы, помогающие понять, что и как нужно делать при установке. В частности, обычно есть рисунок с маслёнкой, намекающий на то, что фильтр требуется смазать.

Правда, трактуют эту пиктограмму автомобилисты неправильно: в ней говорится о том, что смазывать нужно не бумагу внутри фильтра, а уплотнительную резинку на корпусе. Это действие позволит плотно навернуть фильтрующий элемент, а главное – легко его открутить при следующей замене.

Как влияет масло на бумагу фильтрующего элемента?

По Сети ходят страшилки о том, что смазанный маслом новый фильтр может порваться при первом же запуске мотора из-за повышения давления в его корпусе (пропитанная маслом бумага, мол, хуже пропускает воздух, и поэтому рвётся). В действительности это не так, и вот почему.

Любой масляный фильтр имеет перепускной клапан. Он нужен для того, чтобы пропускать масло напрямую, без фильтрации, в случае сильного загрязнения фильтрующего элемента или в моменты, когда масло становится слишком густым (к примеру, в сильный мороз). При возникновении значительной разницы между давлением внутри фильтрующего элемента и снаружи этот клапан автоматически открывается и выравнивает давление.

При простое автомобиля часть масла из фильтра стекает, в том числе через неплотно закрывающийся перепускной клапан. Ни к каким последствиям запуск двигателя с полупустым фильтром, разумеется, не приводит.

Как быть: заливать масло в фильтр перед установкой или нет?

И всё же, как правильно: заливать масло в фильтр перед установкой или нет? Ответ очень прост, вы вольны поступать так, как сами сочтёте нужным. Если вы владеете стареньким автомобилем, заливка масла в фильтр ему точно не повредит. Новым машинам такая операция совершенно точно не требуется. Главное, чтобы фильтр просто был на своём месте, притом, качественный. А вот смазывать резиновое колечко перед установкой фильтра действительно важно и нужно.

Мотокаталог на Quto

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Споры о том, нужно ли заполнять новый масляный фильтр перед установкой, ведутся водителями постоянно. Одни говорят, что жидкость внутрь следует заливать обязательно, другие считают, что это не имеет смысла. Причем обе стороны приводят собственные доводы, которые кажутся убедительными. В результате каждый поступает по-своему. Ну а что же в итоге? Ведь многолетняя практика должна была привести автомобилистов к единому мнению?

Точки зрения

Сторонники заполнения ссылаются на то, что внутри корпуса находится фильтрующая пористая вставка, которая не должна быть сухой. При запуске двигателя в полость устройства резко поступает большая порция масла. Под давлением эта шторка может получить повреждения, в результате чего фильтр выйдет из строя и не будет должным образом выполнять свою функцию.

Есть еще один довод. Если резервуар не заполнить, то в момент, когда мотор будет запущен, к его рабочим поверхностям не поступит необходимое количество смазывающей жидкости. Объем масляного фильтра составляет около 300 мл. Поэтому на то, чтобы он заполнился, требуется некоторое время. Из-за этого на доли секунды внутри двигателя может возникнуть сухое трение. Кроме того, пустой фильтр повышает риск образования воздушной пробки.

Водители, которые придерживаются данного мнения, рекомендует сначала залить внутрь фильтра 150-200 мл масла, а затем дать ему постоять 20-25 минут, чтобы пористая вставка как следует пропиталась. И только после этого можно устанавливать приспособление на место.

Те, кто выступают против заполнения резервуара, ссылаются на то, что данные рекомендации предназначены лишь для очень старых автомобилей. Раньше на машины устанавливались маломощные насосы, которые действительно с трудом прокачивали вязкое масло. Сегодня же и качество насосов, и химико-физические свойства самой смазывающей жидкости кардинально изменились. И если при замене масла в двигателе старого автомобиля действительно требовалось заполнять фильтр, то сейчас это абсолютно бессмысленно.

Доказательством этого служат инструкции по эксплуатации к современным автомобилям. Что мы увидим, открыв мануал? Скорее всего, там будет описана такая последовательность действий:

очистите посадочную поверхность;
обильно смажьте резиновое кольцо фильтра;
удалите излишки жидкости с боков;
установите приспособление на место и закрутите вручную до упора, затянув дополнительно на ¾ оборота.

После фиксации фильтра в инструкции обычно рекомендуется понаблюдать, не происходит ли протечки. И при этом ни слова не говорится о том, что его сначала нужно заполнить маслом, да еще и подождать после этого почти полчаса.

Вердикт

Практика показала, что в современных автомобилях не имеет значения, наполните ли вы фильтр перед установкой, или нет. Если есть время и желание – залейте масло и подождите. Возможно, так вам будет спокойнее. Однако в реальности пользы от подобных манипуляций, равно как и вреда, нет.

Воздушная пробка, которой так боятся мнительные водители, не может образоваться из-за того, что фильтрующий элемент не пропитан маслом. Инженерами-разработчиками подобные моменты давно учтены.

Разрыва шторки бояться тоже не стоит. Такие случаи действительно бывают, но причины этого не связаны с предварительным заполнением фильтра. Вставка повреждается, если приспособление имеет заводской брак либо подобрано неправильно. В зависимости от модели транспортного средства пропускная способность резервуара может варьироваться.

Итак, заполнять фильтр маслом перед установкой необязательно. А вот резиновое кольцо нужно смазать в любом случае. Тогда при закручивании оно будет проскальзывать и не сомнется.

Аргументы сторонников заливать масло

Довод №1 – масленое голодание

Обычно, замена фильтрующего элемента происходит во время смены масла в двигателе . Фильтр изначально пуст, в нем нет ни грамма масла. Значит, при первом пуске мотора, он будет испытывать масляное голодание. Это негативно повлияет на ресурс силового агрегата.

С логической стороны все может показаться верно. Масло, прежде чем попасть на трущиеся детали мотора, должно самостоятельно заполнить полость фильтра, а потом смазывать пары трения. То есть, какое-то время они останутся без смазки. Это плохо.

Контраргумент

В этом есть здравый смысл. Но есть противоположный пример из жизни. Мой друг работает на тепловой электростанции. Занимается ремонтом турбогенераторов. После прекращения подачи масла на подшипники скольжения, именно такие устанавливаются на валу турбины, на них остается масляная пленка. Ее достаточно для нескольких поворотов многотонного вала на 360 градусов со скоростью 3,5 об/мин без повреждения подшипника. Стоит заметить, что температура внутренней поверхности последнего может доходить до 300 градусов Цельсия.

В турбинах электростанций допускается непродолжительное время вращать вал ротора без смазки, не сравнить нагрузки на нем и парах трения двигателя авто

Так вот, сравните нагрузки на вал промышленного турбогенератора, мощностью 200 МВт и двигателя внутреннего сгорания. В трущихся поверхностях последнего, тоже есть остаточная масляная пленка. Она не даст за короткий промежуток времени повредить их. Ее будет достаточно, пока масляный насос не создаст нужное давление и не прокачает масло по контуру.

Что говорят противники заливки масла

Довод №1 – порвется фильтрующий элемент

Если заливать масло в пустой фильтр перед его установкой, то во время первого пуска двигателя, маслонасосу будет трудно прокачать заполненный фильтрующий элемент. В нем создастся избыточное давление, которое порвет бумагу в нем.

Проводились стендовые испытания. Подавали воздух компрессором в заполненный маслом фильтр. При достижении определенного давления, бумага рвалась. Это наглядно доказывало, что нельзя лить смазку в фильтрующий элемент перед его установкой на мотор.

Контраргумент

В конструкции масляного фильтра есть клапан противодавления. Он необходим для запуска холодного двигателя, когда масло холодное и вязкое или когда фильтрующий элемент засорен.

При создании избыточного давления, клапан открывается. Масло поступает в контур силового агрегата помимо фильтра. Это сделано для сохранения целостности бумаги последнего и предотвращения масляного голодания. То есть, конструкторы предусмотрели такой вариант развития событий.

Разрушение от высокого давления может произойти в нескольких случаях:

Низкое качество фильтрующего элемента, не способного выдержать давление выше номинального;
Неисправен клапан противодавления, его может заклинить еще в магазине, или изготовитель установил пружину с большим коэффициентом жесткости. В большей мере касается подделок.

Второй вариант событий может произойти в любое время, даже когда автомобиль проехал не одну сотню километров после смены фильтра. В этом случае бумага порвется, вы даже не узнаете о том, что масло течет помимо фильтрующего элемента, напрямую в двигатель. Поэтому это не аргумент, а только домысел.

Довод №2 – ничего не сказано в инструкции

Производители масленых фильтров в инструкциях к своим изделиям ничего не говорят о необходимости лить в него масло перед установкой. В большинстве случаев так и есть. Есть строгая рекомендация о необходимости смазывать маслом уплотняющую резинку. Это придает её эластичность, она не будет протекать.

Контраргумент

Кроме того, многие наблюдали пиктограмму на корпусе изделия, где нарисована масленка, якобы заливающая внутрь масло. На самом деле она обозначает необходимость смазывать уплотнитель.

Довод №3 – часть масла выльется наружу

Не все масляные фильтры устанавливаются горизонтально в блок цилиндров или снизу, заливным отверстием вверх. Есть модели, которые необходимо прикручивать вертикально, рабочей стороной вниз. При заливке масла перед установкой, оно частично выльется из него, замазав корпус, двигатель и другие элементы подкапотного пространства.

Простые автолюбители не имеют специальных ключей для монтажа и демонтажа масляных фильтров, да, такие есть в природе. Поэтому закручивают их руками. Если масло попадет на корпус фильтра, то плотно обжать его руками для надежной фиксации в блоке цилиндров не будет. Придется прилагать не дюжую силу, чтобы хорошо его ввинтить.

Неплотно закрученный фильтр – гарантированная протечка масла в месте контакта уплотнителя и двигателя.

Кроме того, на некоторых моделях автомобилей нет, в привычном понимании, фильтра. Он выполнен в виде несменного корпуса и бумажного картриджа. Именно последний покупается в магазине и меняется. Как вы его смочите масло и засунете в корпус, чтобы не запачкать все вокруг?

А почему раньше заливали?

Первые масляные фильтры в форме металлического одноразового элемента появились у нас 50 лет назад. И тогда автолюбители (да и тогдашние сервисмены) взяли за правило заливать масло в фильтр перед установкой.

Резон в этом был — моторные масла были более тягучими, чем сейчас. И насосы прокачивали масло через фильтр медленнее. Поэтому сразу после запуска мотор действительно (недолго) испытывал масляное голодание.

Залить удастся, установить — нет

Лишь у части современных двигателей фильтр установлен вертикально, разъемом вверх. У подавляющего большинства — под углом или горизонтально. А значит, масло из наполненного фильтра при установке прольется, испачкав кузов, двигатель, да и вас тоже.

Внутри останется примерно половина объема. Разницы с пустым фильтром — почти никакой. А ведь еще есть моторы, у которых металлический фильтр установлен, как перевернутый стакан. Как туда масло наливать?

Двигатель СFNA, установленный на Volkswagen Polo. Как при такой компоновке не окатить маслом весь мотор, если предварительно налить его в фильтр?

О чем говорит масленка?

Сбивает с толку пиктограмма на корпусе фильтра. Рисунок с масленкой понимают буквально — залей масло в фильтр! На деле пиктограмма рекомендует смазать лишь уплотнительную резинку на корпусе. Это облегчит установку расходника, а при следующей замене — его снятие.

Обратите внимание, куда солидный производитель советует капать масло. Не наливать в центральное отверстие, а нанести капельку на резиновое уплотнительное кольцо.

Спроси инструкцию

Ни в одной инструкции к фильтру никогда не было рекомендаций о наполнении его маслом перед установкой. Нет таких рекомендаций и в инструкциях автопроизводителей — ни для тех машин, что выпускались 20–30 лет назад, ни для самых современных.

Пустив мотор после замены масла, мы дожидаемся, пока погаснет масленка в комбинации приборов. Глушим двигатель, и проверяем масло еще раз. Часть его ушла в фильтр, и потому требуется довести уровень на щупе до верхней отметки. Забудете это сделать — приблизите капремонт мотора, особенно если он страдает масложором.

Если при удобном расположении фильтра наполнить его доверху, доливать масло не придется.

Вывод: смысла в процедуре нет

Она только затягивает операцию и увеличивает риск разлить недешевое масло. Следите за интервалом замены, выбирайте качественное масло — и проблем не будет.

Способ общеизвестен: слить из поддона старое масло, закрутить сливную пробку, поменять масляный фильтр, залить новое масло.

Достоинства — простота и быстрота.
Недостаток: при такой замене в моторе остается до 10% старого масла, которое, смешиваясь с новым, снижает его характеристики.

Остаток зависит от правильности выполнения процедуры. Менять масло надо на прогретом двигателе, тогда текучесть масла выше. И сливать стоит не меньше 10 минут — для более полного удаления. Напомним, что многие автопроизводители требуют замены прокладок пробки сливного отверстия.

Мы советуем менять масло через 7500 км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.

Достоинство: то же, что и при предыдущем способе.
Недостаток: про энергичную езду с таким смазочным материалом лучше забыть.

4. Не добавляем, а заливаем!

Сливаем масло и заливаем вместо него канистру промывочного продукта. После слива промывочного масла меняем фильтр.

В моторе при таком способе остается до 10% промывочного масла, которое совсем не предназначено для высоких нагрузок, но именно на смеси его со свежим маслом можно эксплуатировать машину без ограничений.

5. Двойной удар

Прием рекомендуется при обслуживании сильно загрязненных моторов с неизвестным моторным маслом. Полностью заменяем масло, устанавливаем новый фильтр, проезжаем без особых нагрузок несколько сотен километров, после чего вновь сливаем масло и заливаем то, на котором собираемся ездить дальше.

Главный минус — двойные затраты на работу и расходники, а еще потеря времени на два заезда в сервис.

6. Замена без слива

Старое масло удаляется откачиванием через тонкую трубку, вставленную вместо мерного щупа.

Достоинство: полнота удаления старого масла примерно та же, что и при обычной замене, однако при этом не нужно лезть под машину и возиться со сливной пробкой (это особенно важно, когда резьба сильно изношена или когда нужно снимать массивную стальную защиту).
Минус при самостоятельном использовании — затраты на приобретение приспособления (хотя умельцы обходятся большим шприцем и трубочкой от капельницы).

При обслуживании на СТО проблем быть не должно. Этот способ особенно удобен в тех случаях, когда доступ к масляному фильтру возможен сверху.

Мы не рекомендуем промывку моторов дизельным топливом — ни чистым, ни разбавленным.

7. Замена с пневмоочисткой

Сравнительно новая услуга, которую предлагают некоторые автосервисы. Аппарат для замены масла c функцией пневмоочистки двигателя, разработанный американской компанией BG (БиДжи), предполагает следующие этапы замены:

В такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и в нем регулярно меняли масло согласно регламенту. А если автовладелец настолько трепетно относится к своей машине, что меняет масло на половинном (по отношению к регламенту) пробеге, то пневмоочистка вообще не имеет смысла.

Читайте также: