Нужно ли протачивать маховик при замене сцепления на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Итак.Машина-Газель.Выработка в рабочей зоне диска сцепления на маховике 1мм(выработка волнообразная).Вопрос-надо ли менять маховик.

Я знаю ответ,рядом со мной сидит хозяин Газели и ждёт вашего ответа.

поменять и забыть

Даже не обсуждается-менять.При том что стоит не великих денег+поменять сразу диск,корзину ,выжимной.

Речь о маховике.

Ребята нужно ваше мнение.

Я знаю ответ,рядом со мной сидит хозяин Газели и ждёт вашего ответа.

Спасибо.

А я бы еще посмотрел на состояние венца,и если и там все не очень хорошо то сменил !

Выработка конечно ,не особо критична,но баланса уже нет.Лучше менять! У Газели там и так все плюс, минус лапоть,а тут еще и это!

Я на хонде с мотором a20a4 маховик протачивал. Но на нем был бортик от выработки. После этого ездил еще на ней 3 года. И проблем не было. Если новый маховик стоит дороже 50уев я бы проточил.

хорошему токарю 5 минут работы.

если есть этот самый токарь, то точить, но скорее всего его нету! Так что менять, но при покупке или уже при установке промерить бы его на биение во всех плоскостях, ведь не секрет, что нам как запчасти продают.

не менять!!и забить.

учить тебя всему надо!!

Абсолютно согласен. Поставишь новый диск (и корзину с выжимным, разумеется), пару дней поездишь "странно", пока диск не притрется по канавкам - и все. тыщ на 100 км. проблема забыта.

не менять!!и забить.

дважды заработаешь.

учить тебя всему надо!!

так и сделал ,не доказать ему что менять надо,да сопсна не очень и хотелось Я его пердупердил чт ов скором времени жду обратно.

от это правильно

. учишь, учишь их, уже все кулаки синие-один хрен-одни двойки.

на самом деле решающую роль в том что маховик остался старый,сыграл 65-и летний тесть хозяина Газели.После того как я позвонил хозяину и сказал что маховик надо менять,его тесть начал кричать про то,что ничего с ним(маховиком) произойти не может.Я пригласил обоих к себе чтоб они посмотрели как с ним ничего быть не может.Хозяин машины умеет только рулить и матчасть не знает вовсе,а вот тесть оказался водилой.Увидев дефект маховика,он начал кричать(именно кричать)что мы сосунки и не видели на каких маховиках на Газонах,Зилах и Мазах он,тесть,ездил,как они клепали ферродо на диски и колодки,как он по степи ехал без масла ну и короче что все мы,молодые,козлы вонючие-безмозглые-безрукие.Послушал я эту тираду и предложил катиться найух вместе с такими познаниями мотора и Газель не забыть с собой прихватить .Вощем маховик я сфотал,гарантии на работу не дал и выпездил обоих с наилучшими пожеланиями и до скорой встречи.

В начале 90х водитель фургончика газ-53 или 52 не помню точнее рассказывал, что примерно таким же ремонтом на автобазе у них и занимаются как раз в 10-20 ккм: всё разбирают и меняют ферродо. И механики при деле и типа экономия автохозяйству совковому на запчастях.

Ремонт маховика своими руками . Токарь больше не нужен !

Развалилось сцепление . На замену приобрёл универсальную лепестковую корзину к 402-406 двигателю и 406 диск . 406 диск на 12 мм больше чем 402 . У меня стоял ранее 402 диск от которого на маховике появилась выработка примерно 0,5 мм . Новый диск практически не прилегал к маховику из-за большего диаметра .
Хочешь-не хочешь , а маховик надо протачивать . На 6ти миллиметрах далеко не уедешь . Поиск в интернете категорично выдал проточку в токарном станке - альтернативы якобы нет .
Но что то мне неспокойно было от этой безальтернативности . Я же на Волге езжу , а значит по пустякам токарей беспокоить не буду . Повертел снятый маховик в руках , посмотрел на выработку - похоже как-будто маховик резцом продрали но не до конца . И тут до меня дошло , что зря я маховик снял . Двигатель - тот же токарный станок , а маховик на своём месте уже отцентрован отбалансирован - готов к проточке . Осталось только додуматься что применить вместо резца.
Да , резец - звучит как-то травмоопасно , в лоб отлетит мало не покажется . Полчаса голову ломал и понял что нужен абразивный камень . Но до конца не был уверен что получится . Притащил брусок для ножей, шлифкружок от болгарки , и обломок наждачного камня . Эксперимент начался .
Первое - надо выставить двигатель горизонтально , а то вентилятор начинает долбить по диффузору на радиаторе
Второе - протачиваем на повышенных оборотах - подсос вытянул и вперёд .
Третье - для проточки лучше всего подошел обломок наждачного камня средней зернистости диаметром 200-300мм чтобы было за что держаться .
Четвёртое - очки оденьте ,искры летят .
Проточил я маховик за 1 минуту , не ожидал что всё будет так просто . После наждака полирнул маховик наждачкой . Результатом доволен , уже месяц езжу . Патентовать не буду , пользуйтесь господа волговоды .

amdett

Всем привет. Предыстория такая - был свап, мкпп кит с 34 турбо, сцепа с самого начала была полумертвой и буксовала с 4-5 тысяч, потом уже с 3. Поменял диск на новый. На холодную передачи стали включаться с усилием, как прогрееться - нормально, но не идеально, проездил так сезон, под конец сезона передачи стали полегче включаться. Снял кпп и двс. При осмотре маховика и диска обнаружено, что верхняя часть диска имеет следы пробуксовки (подожжена) при осмотре маховика, на ощупь пальцем чувствуется легкая неровность, приложил металлическую линейку, оказалось, что внутренняя рабочая часть маховика изношена больше чем внешняя, буквально на мм. Фото ниже. Вопрос - стоит ли точить маховик или на помойку и кто вообще точил маховик на РБ и насколько целесообразно/успешно ? Или вообще не в нем дело и сцепление притрется?))) Еще вопрос - на маховике изначально отсутствовали направляющие штифты, значит ли это, что маховик точили?

Lex1988

сначала точи полностью, пока не выравнится, потом сними 0.5мм с НЕрабочей поверхности, (рабочая должна выпирать на 0.5мм чтоб диск зажался)
штифты могли снять изза этого, лучше их поставить, из нержавейки запресуй на горячую
точить можно все отлично ездит он же чугунный

amdett

Спасибо. Стачить нерабочую точно на 0,5 мм надо? Сейчас примерно 1-1,2 мм. сточен. Мб сточить рабочую поверхность до идеала а потом на столько же не рабочую? И выходит на сколько сточиться маховик на столько уйдет корзина - эта не критично?

tr0jan

точить Нужно. точишь рабочую поверхность диска, потом, на этот же размер точишь посадочное место корзины, можно на пару десяток больше снять

Lex1988

0.5
можешь попросить кого нибудь померить новый маховик кого нибудь,
на тазах, на RX-8 мерил везде 0.5мм
уйдет на 1-1.5мм ничего не будет

amdett

Lex1988

1мм ты щупом намерил? это износ такой глубокий? глазам не верь))
когда затягиваешь, лепестку уходят внутрь корзины, проваливаются. Когда маховик, ведомый и ведущий диск изношены сцепа буксует, когда изношена пружина в корзине передачи не втыкаются или втыкаются с трудом или какой нибудь из цилиндров мозг ипет

новый маховик стоит рублей 19 может уже дешевле, облегченный

amdett

новый маховик стоит рублей 19 может уже дешевле, облегченный

намерял на глаз.еще раз для тупых )) рабочая плоскость должна выпирать над плоскостью, к которой крепиться сама корзина на 0,5 мм? Сейчас явно больше, буду сегодня в гараже зафотаю. Если был бы износ, то стерлась бы рабочая поверхность и былабы меньше 0.5 мм. На счет лепестков - у меня обратный выжим и лепестки, на не затянутой корзине вогнуты во внутрь корзины, при затяжке корзины начинают выгибаться в сторону коробки, или пох какой выжим и лепестки должны выгибаться к маховику?

Lex1988

токарь померит и снимет с нерабочей поверхности столько сколько надо, на маховике под обратный выжим я не мерил, на прямых точно 0.5
у тебя там видно износ, неравномерный, я про него имел ввиду
с обратным выжимом лепестки выходят из корзины

amdett

Muskul_49

amdett

Мускул, тебе в тему "как снять 500 сил на рыбе", она чутка ниже, распиши там все одной рукой, как знатный теоретик, другой подрачовывая на эво.

Miguel

Одной рукой стихи строчил, другой х*й яростно дрочил))) пожалей Мускула, его концентрация тогда будет окончательно сбита, не сможет изложить все свои познания.

по теме: проточка диска в 0.5 норм? вообще какие границы допустимые?

- R33 атмо-купе
- R34 RB25DET купе

GTRWAGON

точи и не парься, можешь б/у купить 4-7р в среднем.
под обратный вышим рабочая поверхность больше, чем на прямом.

Павел74

Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.

Там нет 0.5, от силы 0.3 где-то, мы специально замеряли.
Но если проточить с выступом 0.5 то думаю разницы ни кто не заметит.

Кстати на обратном выжиме маховик ровный без выступа рабочей части.

Поэтому если у тебя обратный выжим то просто проточи весь маховик до ровного состояния.

amdett

Кстати на обратном выжиме маховик ровный без выступа рабочей части.

Поэтому если у тебя обратный выжим то просто проточи весь маховик до ровного состояния.

МКПП покупал у чела в Москве ( ник Улет) в сборе с сцепой с разложившего 34 турбокупе. Маховик как видно на фото с выступом. Теперь ясно почему не включались передачи после замены диска, видать колхозник Улет толи проточил маховик до буртика (о чем говорят отсутствующие направляйки) или поставил от прямого выжима ну вкорячил диск что б дешевле было..

amdett

проточил маховик, вывели всю плоскоть в одну, убрав буртики, токарь сказал, что маховик вообще согнут был.. балансировать не надо? при затяжке лепестки теперь смотрят чуть внутрь грубо говоря вот так \/ , угол канечно не такой. Эт нормально?
И направляйки если из сверел сделать норм? Померил - 6 ка влазиит, значит найти пару сверел диаметром 6.1, обрезать и забубенить туды?
Кстати понял почему нужны направляйки, болты корзины нифига не каленые, а в корзине диаметр больше на пару мм и соотвественно без направляек может срезать болты когда корзина смещаеться.
Еще вопрос по болтам покупал давно уже у Павла 74 болты корзины, но решил оставить "стоковые", сейчас, когда один сломал, достал те самые новые, к ним еще шайбы отдельно. Так вот "родные" с шайбами сразу, т.е. шайбы не съемые с болтов а новые + шайбы и немного другой формы. Или не заморачиваться? Или вообще каленные купить и вкрутить? У кого не спрашиваю у всех каленные стоят (ауди бмв, фольц) а тут полукаленные какие то)
И может кто знает какая тольщина у стокового маховика под обратный выжим?

Xelly

Болты класса прочности 11 нужны если мне память не изменяет. А такое понятие как "каленые" или "полукаленые" это что-то непонятное и весьма расплывчатое. А болты с юбкой типа шайбы обычно идут под ударный инструмент. Момент затяжки смотреть в мануале, чтобы не сломать.

amdett

Полукалеными назвал, т.к. Многие говорили что каленные, а по факту - головка срывается легко и высверливается еще легче. На родных болтах прочность указана 8.8

Lex1988

Информацию собрал на основе железа машин селика ГТ4, аналогичное стоит на турбокалдинах, очень похожее — на многих тойотах с моторами s-серии.
Кроме того, опыт полезен и может быть использован и для других автомобилей с механическими трансмиссиями, во всяком случае, заставляет задуматься и проверить, ведь подобные проблемы свойственны многим автомобилям, особенно мощным и полноприводным (привет, лансеры 🙂 )

Возможно, ещё подредактирую, доработаю текст и фото, а пока вот в таком виде скидываю:

пример того, как может "работать" новый диск сцепления на непроточенном бу-маховике
пробег 5 ккм, диск экседи, машина селика ST205

хорошо видно, что, не обеспечивается полный контакт диска с маховиком

причина — конусность рабочей поверхности маховика, образующаяся в результате деформации его тела при эксплуатации, причём — весьма небольшая — около 0.3 мм на рабочей поверхности, мне обычно попадались с гораздо большей конусностью

посему проточка маховика, либо установка нового обязательны для обеспечения правильной работы сцепления

[b]для проточки необходимо вынуть направляющие[/b]

иногда это является самым трудоёмким в процессе — они могут обламываться при выемке с помощью тисков
как вариант — [b]приварить к ним крюк и вынуть обратным молотком, считаю это способ самым правильным и быстрым[/b]

срезать при помощи УШМ и высверлить остатки штифтов после проточки (или до неё) можно, но есть вероятность повреждения посадочного отверстия при высверливании — тогда не получится сохранить диаметр посадочного отверстия под новую направляющую, так что это нужно делать очень аккуратно

для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой

в принципе, диаметр можно сделать и большим, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

можно подумать об изготовлении направляющих из болтов с нарезкой резьбы… мысль 🙂

[b]собственно о проточке:[/b]

маховик чистится, мягкой насадкой на ушм или дрель (латунь) на небольших оборотах тщательно зачищается посадочная плоскость
в патрон токарного станка зажимается подходящая под диаметр посадочной плоскости оправка, протачивается плоскость + вытачивается центрирующий бурт, на него устанавливается маховик и прижимается с помощью подходящих приспособлений задней бабкой с установленным в ней упорным подшипниковым конусом

проверяется биение по обработанному краю обратной стороны маховика рядом с посадкой венца стартера (допустимое по рабочей поверхности, как помню 0.05 — см описание в книге), тут лучше иметь поменьше

Сначала принимаемся за рабочую плоскость от наружного края, как дойдёт до монтажной — нужно аккуратнее с подачей, там проточка с ударами и при большой подаче может застопорить маховик, я делаю подачу 0.25 на этом участке и 0.5 на рабочей плоскости

Настоящие токари имеют хорошие резцы и делают всё быстро и чётко, вот только не всегда правильно 🙂 я токарь ненастоящий (лет 26 после школы у станка не работал, да и в школе, увы, ушёл с этого дела на авто, дурак), поэтому у меня всё медленно и долго, но зато вот могу писать вспомогательные тексты, соединение этого опыта с умелыми руками настоящего токаря и слесаря, надеюсь, поможет достигнуть хорошего результата

Стандартная ступенька между рабочей и монтажной плоскостями 0.5 мм (те самые 0,02 ДЮЙМА, что написаны в инструкции к тюнинговым муруканским комплектам)

можно сделать и чуть больше 0.6-0.7 мм

вот тут видно хорошо :

общий вид маховика после проточки:

направляющие, которые-таки удалось вынуть с помощью тисков (обычно 1-2 ломаются):

в результате проточки нужно получить ровные плоскости, для этого снимается обычно от минимальных 0,3 мм до… максимальная величина зависит от кривизны и изношенности (привет любителям "керамики" 🙂 ) конкретного экземпляра, порой и может доходить до 1,5 — 1,7 мм

количество протачиваний за жизнь маховика, опять же, весьма индивидуально

по цене работ, вспоминается как лет 6 назад мне по телефону объявили в механике 400 руб, а когда привёз маховик в приёмку сумма стала 1150, причём за эти деньги я бы получил маховик без направляющих, да ещё с остатками оных в теле изделия…

самое неприятное — не рабочую плоскость протачивать, а монтажную — она точится с ударами, аж может быть сдвиг оправки в патроне
ну и развлечение с демонтажём направляющих порой бывает то ещё

но делать нужно именно всё в комплексе, иначе это профанация, а не работа

Вт окт 07, 2014 2:03 pm

по стандартным маховикам совет:

в принципе, диаметр можно и больше, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

вот и ещё один пример:

новый оригинальный маховик, проехал в паре с керамикой фикс400 всего 3 ккм, и вот такие результаты:

видны следы перегревов при стартах, заметная выработка и уже есть конусность!

увы, керамика "ест" стандартный чугунный маховик усиленными темпами
после неё проточка жизненно необходима, иначе диск через какое-то время работы обязательно начнёт проскальзывать, даже не имея значительного износа

Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

рычаг педали сцепления;
вал, передающий энергию нажатия;
вилка выключения муфты;
нажимной диск;
ведомый диск;
демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
выжимной рычаг;
подшипник упорного типа;
феродо или накладки;
первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Признаки износа маховика

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Как проводится проверка

Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

Вот еще, что следует проверить:

диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Читайте также: