Нужно ли менять помпу при замене ремня грм на рено меган 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

1. что это(ну овт не разбираюсь я в машинах )? по обрывочной инфе из нета понял что это около радиатора и кулера.
под "течет" -понимается капает масло - заметно когда машина постоит долго и на парковочном месте останется пятно, так?
2. какой ресурс у помп что ставятся на рено(они наверное одинаковые..)? понимаю что от состояния зависит, но все же..
если не течет, менять надо? на соклько надо?

кроме как "помпа течет" можно как-то оценить ее состояние? - поподробнее здесь)

еду в четверг на ТО 120, мне сказали что если помпа водяного насоса течет, то надо менять, без замены помпы менять ремень не имеет смысла

кроме как "помпа течет" можно как-то оценить ее состояние? - поподробнее здесь)

Помпа это такой агрегат, который принудительно "гоняет"
охлаждающую жидкость в системе охлаждения.
Соответственно, "под течет" подразумевается подтекание
антифриза. Косвенно можно отследить подтекания антифриза
по уровню его в расширительном бачке.
Про ресурс ничего не скажу, но пристальное внимание помпе
уделяют начиная с ТО60.
Еще в помпе есть подшипник. Если его состояние "хреновое",
то при работающем двигателе будут слышны не очень приятные
звуки.

Помпа меняется раз в 60 000 км вместе с ремнём ГРМ.
Текущая помпа может в один прекрасный момент заклинить и тогда порвётся ремень ГРМ со всеми вытекающими.

К тому же, если помпа течёт, то значит уходит антифриз. А его постоянно доливать тоже не дело.

Помпу без ремня поменять нельзя - в любом случае придётся ставить новый ремень. Он одноразовый.

Как на других машинах - не знаю. Но на Рено с двиглом К4М именно так

P.S. Помпа - это и есть "водяной насос" А точнее - насос охлаждающей жидкости двигателя.

Появилось немного полезной информации от Рено, по поводу помп, предполагаемых сроках их службы на разных моделях Рео и сроках их замены.
Вообще, вопрос достаточно актуальный. Т.к. я часто слышу и читаю, как многие рекомендуют, при проведении ТО60, при смене ремней с натяжными роликами, заодно поменять и помпу. Да и дилеры порой это рекомендуют. Скажу ссразу, я не стороннник данных рекомендаций. Сам лично, и на 5 Символах прошел через эти рекомендации. И помпы отходили спокойно по 120 тысяч. Если описывать то, как это происходило на моих личных Символах (а не служебных или тех на которых ездили мои сотрудники), то выглядело это так:
Где то уже на ТО30 мне было сказано, что помпу можно бы при ТО60 поменять, так как она немного сопливится по стыку. Антифриз при этом никуда не уходил. Вернее при прохождении межсервисных 15 тысяч, долив его если и был, то был наиминимальнейшим. При ТО45, мастер опять повторил рекомендацию, но я решил, что к ТО60 будет видно и ехал на него, уже готовый менять помпу. Но заранее полез посмотреть под капот и увидел, что там где помпа чутка подсопливливалась, все засахарилось и течи нет вовсе. Решил рискнуть и не менять. Чревато это было тем, что при замене ремня навесного оборудования, и установке нового, помпу пошевелят и она в лучшем случае засопливится по новой, в худшем- потечет. А это значит ее замена. Значит снятие ремня навесного оборудования. И замена его, не смотря даже на возможно минимальный его пробег, на новый. Таковы рекомендации Рено. Ремень одет, снят, значит повторно его ставить Рено не велит. Но не велик то и риск- цена ремня. Рискнул и помпу доходила до ТО 120. Машина была продана еще до этого ТО нашему форумчанину. Не знаю, менял ли он ее на 120, но я вероятно бы сменил. Так как эксперимент, экспериментом, но сильно тоже не хотелось бы перегибать палку.

Ну а теперь о документах. Во вложеном файле, нота Рено 3175 A
Диагностика. Система охлаждения двигателя.

(Методика диагностики различных
неисправностей системы охлаждения
двигателя и водяного насоса Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005 г.)
Модели Рено, которых она касается, перечислены в самой ноте и перечень их очень широк. Практически это большинство Реношек.

Ну а теперь и совсем свежие картинки.

Немного теории о том как сама помпа выглядит, ее составных деталях и их производителям.

Чертеж ее конструкции и небольшая информация о причинах подтекания (сопливление в народе). Ну и критерий оценки кпросачивания, которое можно назвать косметическим.

График эволюции сальника поставщиков помпы Реношек.

Сроки служб помп в зависимости от пробегов и на бензиновых

и дизельных двигателях

На основании имеющейся инфы, своего анализа информации, анализа того, что рекомендует дилер, .
Вам самим и решать, менять или не менять, и когда менять.

Всем привет! Вот и пришла пора писать первую запись в бортовик! После покупки авто, я как всегда начал детальный осмотр всех узлов и агрегатов и составил список деталей приговоренных к замене, первым под сомнение попал ремень ГРМ. Посмотрев по сервисной книжке (а она почти до последнего обслуживалась у официалов с интервалом 7,5-8 тыс.) стало ясно, что ГРМ меняли на 60 тыс. км, а на момент покупки уже 135… Интервал замены 60 тыс. км, значит пора менять…

После звонка к официалам (где мне озвучили за работу по замене ГРМ с помпой 5000 рублей) решил сделать все сам, тем самым немного сэкономить и поближе познакомиться с автомобилем. И тут я столкнулся с проблемой, а именно что для замены надо спец. инструмент. Изучив вопрос был изготовлен инструмент и закуплены запчасти, а именно:

1. Комплект ГРМ с роликами оригинал – 3800 рублей.
2. Заглушки Р/В оригинал – 600 рублей.
3. Сальник К/В Reinz – 340 рублей.
4. Помпа Metelli – 1960 рублей.

Процесс замены расписывать не буду, дабы по этому есть куча инфы и особо говорить тут не о чем. А вот после замены меня ждал большой сюрприз… Дело в том что при осмотре я заметил что запотевает сальник К/В и решил за одно его поменять, но при демонтаже я повредил место посадки сальника (он надевается на шестерню привода масленого насоса ) и узнал я об этом только после полной сборки и накатав после этого 100-150 км. когда увидел следы масла на защите (вот и решил сэкономить.))) ).

После этого я снова разобрал авто и увидел досадный дефект. Заказал шестерню на exist и стал ждать. После получения выяснилось, что это не она (меньше на 3 зуба), дальнейшие поиски привели к официалам, где была приобретена нужная шестерня с 3 дневным ожиданием (но после разборки прошла уже неделя). Второй заход по запчастям:

1. Шестерня привода масленого насоса оригинал – 630 рублей.
2. Масло – 1185 рублей.
3. Масленый фильт – 0 рублей (достался от прежнего владельца.)) )
4. Сальник К/В – Reinz – 340 рублей.
5. Заглушки Р/В оригинал – 600 рублей.

Была еще куплена прокладка поддона (но она тоже не подошла, а до магазина 260 км. пришлось садить на старую + герметик ), так что я её вернул потом.

Во втором круге замены ГРМ я пошел на хитрость при замене заглушек Р/В, так как они одноразовые (просто протыкаются при демонтаже) я решил не рисковать 600 рублями, а то вдруг опять что то пойдет не так, и просто заклеил место прокола заплаткой для ремонта камер.))
После повторной сборки все получилось хорошо… Поэтому новые заглушки отложил до последующих ремонтов.))

Вот такая не простая замена ГРМ…)))

P.S. Состояние старого ремня, роликов и помпы оказалось очень хорошее, так что думаю 60 тыс. км для ГРМ это маленький интервал, хотя пробег у машины был в основном по трассе.

Потрачено :
Первая закупка – 6700 рублей.
Вторая – 2755 рублей.
В итоге – 9455 рублей.

Если отнять масло и учесть затраты от неудачного ремонта, то выгода по сравнению с заменой в сервисе составила порядка 3500 рублей.))
Как говорится, не починишь что ни будь при этом не сломав…)))

Менять или не менять – вот в чем вопрос. О чем-то подобном спрашивает себя большинство автомобилистов, когда речь заходит о необходимости замены водяного насоса (помпы) вместе с ремнём ГРМ. Некоторые утверждают, что помпа вполне способна отработать двойной ресурс. Но так ли обстоят дела с важной деталью на самом деле? И самое главное: что случится с машиной, если прогадать и не осуществить замену упомянутого элемента своевременно.

Тем не менее, действительно опытные автомобилисты все-таки настаивают на необходимости своевременной замены помпы вместе с ремнем ГРМ. Причин тому несколько. Первая – помпа стоит около 1 тысяч рублей, что не так уж много. Особенно если сравнить стоимость водяного насоса со стоимостью потенциального ремонта газораспределительного аппарата, причиной которого и может стать несвоевременная замена рассматриваемого элемента конструкции.

Вторая причина заключается в том, что чаще всего помпа все-таки изнашивается симметрично ремню. Даже если видимых признаков износа нет, то это еще не означает что их не обнаружится при разборе конструкции. Игнорирование проблемы может привести к погнутым шатунам, разбитым поршням, загибам клапанов и многим другим неприятным (и крайне дорогостоящим в вопросе устранения) последствиям.

Наконец третья причина заключается в том, что чаще всего даже если помпа нормально переживет первую замену ГРМ, то до второй замены ремня, она скорее всего не дотянет. А значит придется тратить еще больше времени на обслуживание машины. Возникает вопрос: зачем что-то делать дважды, если можно уложиться в один раз?

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про водительский жест, который даст понять , что надо увеличить дистанцию.

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.

На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.

Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Специальные приспособления

Изготавливаем фиксатор коленвала

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Изготавливаем фиксатор распредвала.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Можно и не заморачиватся а купить здесь:

Подготовительные операции

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.

Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Установка нового ремня ГРМ

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.

Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: