Ниссан патрол снять кузов с рамы
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
У моей машинки (Ниссан Патрол Y60 1996 г.в.) случилась неприятность. Во время очередной поездки по дорогам Западной Украины отвалился задний бампер. Удалось доехать домой, стянув остатки хвостовиков рамы стальными хомутами. Но проблема осталась и требует решения.
Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться по поводу ремонта (восстановления) рамы и бамперов (тоже гнилые).
Восстанавливать раму, без снятия кузова, мартышкин труд ( Варить сгнившие родные бампера ? Какой смыл в этом мазохизме . Купите на разборке не гнилые. Или силовые сделать, чтобы навсегда )))
Я понимаю, что надо снимать кузов. И, кроме восстановления рамы, менять подушки, и еще много чего может проявиться. Бампера я уже менял. Сгнили и эти. Сделать силовой обвес - тоже выход. Но только после рамы, мне кажется.
Я понимаю, что надо снимать кузов. И, кроме восстановления рамы, менять подушки, и еще много чего может проявиться.
В итоге, все перерастет в тотальную реставрацию. И рама и кузов и "много чего еще". Которая затянется на долго и съест ОЧЕНЬ много денег. Вы к такому повороту событий готовы ?
Я это понимаю. Вопрос - насколько надолго и сколько МНОГО денег?
Насколько надолго, выяснится после снятия кузова с рамы. С ценой, тоже самое. Смело ориентируйтесь на полгода и 3000-5000 баксов. Быстрее вряд ли будет, дороже, вполне вероятно. Или долгими зимними вечерами, самостоятельно )))
Тихо в лесу. И только слышно, как гниют Ниссаны (с) Народная поговорка )
Согласен. Если бы мог - сделал. Но у меня немного другая специализация ;)
Цена адекватна объему работ.
Что требуется с моей стороны?
Что требуется с моей стороны?
Найти того, кто возьмется за эту работу и сделает ее качественно )
Я не возьмусь ( Нет ни времени ни площадей под такие долгоиграющие проекты.
Реставрировать нужно сугубо раму, или шаси ? Насколько там печальная ситуация ?
Рама уставшая. Были сильно корродированы задние хвостовики (возле точек крепления крайних подушек). В результате езды по ямам хвостовики отвалились. Вместе с бампером и фаркопом. Временно притянул их к кузову в районе задних подушек стальными хомутами. В любом случае машину придется разбирать. А что там еще проявится.
То можно обсудить. Нужны будут фотки, на словах может оказаться одно, а в реальности совсем другое.
Закрытую раму чтобы внутри почистить, надо будет промыть, а далее заклеить все отверстия и залить в квадрат раствор для удаления ржавчины, ну и потом уже заниматся дальше.
Сроки наверху написаны верно. Цена +- тоже, зависит от того реставрируется ли рама или шасси, какие материалы используются, дороже может быть если решить уж по хардкору, ставить новые сайлентблоки итд. Если восставновить шаси, ето не значит что 20 лет гнить не будет, битумное покрытие не вечное, раз в 3-4 года надо по свежему продуть, зачистить локальные места где содрало до метала и первые следы корозии появились, и восстановить покрытие.
Ето примерно как с зубами. Если регулярно чистить, на стоматолога будет тратиться намного меньше в итоге. Но всеравно нужно, камень зубной снять и тд :) Если забить болт - будет дорого, больно и уже другие зубы :)
У моей машинки (Ниссан Патрол Y60 1996 г.в.) случилась неприятность. Во время очередной поездки по дорогам Западной Украины отвалился задний бампер. Удалось доехать домой, стянув остатки хвостовиков рамы стальными хомутами. Но проблема осталась и требует решения.
Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться по поводу ремонта (восстановления) рамы и бамперов (тоже гнилые).
Восстанавливать раму, без снятия кузова, мартышкин труд ( Варить сгнившие родные бампера ? Какой смыл в этом мазохизме . Купите на разборке не гнилые. Или силовые сделать, чтобы навсегда )))
Я понимаю, что надо снимать кузов. И, кроме восстановления рамы, менять подушки, и еще много чего может проявиться. Бампера я уже менял. Сгнили и эти. Сделать силовой обвес - тоже выход. Но только после рамы, мне кажется.
Я понимаю, что надо снимать кузов. И, кроме восстановления рамы, менять подушки, и еще много чего может проявиться.
В итоге, все перерастет в тотальную реставрацию. И рама и кузов и "много чего еще". Которая затянется на долго и съест ОЧЕНЬ много денег. Вы к такому повороту событий готовы ?
Я это понимаю. Вопрос - насколько надолго и сколько МНОГО денег?
Насколько надолго, выяснится после снятия кузова с рамы. С ценой, тоже самое. Смело ориентируйтесь на полгода и 3000-5000 баксов. Быстрее вряд ли будет, дороже, вполне вероятно. Или долгими зимними вечерами, самостоятельно )))
Тихо в лесу. И только слышно, как гниют Ниссаны (с) Народная поговорка )
Согласен. Если бы мог - сделал. Но у меня немного другая специализация ;)
Цена адекватна объему работ.
Что требуется с моей стороны?
Что требуется с моей стороны?
Найти того, кто возьмется за эту работу и сделает ее качественно )
Я не возьмусь ( Нет ни времени ни площадей под такие долгоиграющие проекты.
Реставрировать нужно сугубо раму, или шаси ? Насколько там печальная ситуация ?
Рама уставшая. Были сильно корродированы задние хвостовики (возле точек крепления крайних подушек). В результате езды по ямам хвостовики отвалились. Вместе с бампером и фаркопом. Временно притянул их к кузову в районе задних подушек стальными хомутами. В любом случае машину придется разбирать. А что там еще проявится.
То можно обсудить. Нужны будут фотки, на словах может оказаться одно, а в реальности совсем другое.
Закрытую раму чтобы внутри почистить, надо будет промыть, а далее заклеить все отверстия и залить в квадрат раствор для удаления ржавчины, ну и потом уже заниматся дальше.
Сроки наверху написаны верно. Цена +- тоже, зависит от того реставрируется ли рама или шасси, какие материалы используются, дороже может быть если решить уж по хардкору, ставить новые сайлентблоки итд. Если восставновить шаси, ето не значит что 20 лет гнить не будет, битумное покрытие не вечное, раз в 3-4 года надо по свежему продуть, зачистить локальные места где содрало до метала и первые следы корозии появились, и восстановить покрытие.
Ето примерно как с зубами. Если регулярно чистить, на стоматолога будет тратиться намного меньше в итоге. Но всеравно нужно, камень зубной снять и тд :) Если забить болт - будет дорого, больно и уже другие зубы :)
Рис. 8.1. Передний бампер: 1 – панель крыла; 2 – держатель; 3 – декоративная накладка облицовки бампера; 4 – решетка радиатора; 5 – облицовка бампера; 6 – балка бампера; 7 – верхний кронштейн облицовки бампера; 8 – рамка радиатора
Передний бампер автомобиля состоит из балки, верхнего кронштейна бампера и пластмассовой облицовки. Силовым элементом бампера служит металлическая балка, которая крепится к рамке радиатора. Облицовка бампера крепится к верхнему кронштейну облицовки бампера, передним крыльям и нижней части рамки радиатора. В облицовке бампера установлены противотуманные фары и декоративные накладки облицовки.
Отверните два болта крепления, расположенные внутри облицовки бампера за решеткой радиатора ( рис. 8.2 ).
Отверните боковые винты (по три винта с каждой стороны), расположенные слева и справа в нишах передних колес ( рис. 8.4 ).
Разъедините контактные разъемы противотуманных фар и аккуратно снимите облицовку бампера так, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие передних крыльев.
Снизу подключите контактные разъемы противотуманных фар и заверните два винта нижнего крепления облицовки бампера к рамке радиатора.
Заверните винты, расположенные с левой и правой сторон автомобиля за боковыми сторонами облицовки бампера.
Заверните боковые винты (по три винта с каждой стороны), расположенные слева и справа в нишах передних колес.
Вместе с помощником аккуратно подведите балку бампера к центральному кронштейну балки на рамке радиатора, совместите крепежные отверстия и наживите болты крепления.
Совместите отверстия боковых болтов крепления балки бампера (слева и справа) с отверстиями в рамке радиатора и наживите болты крепления.
Ниши передних колес автомобиля защищены пластмассовыми подкрылками от ударов гравия и попадания грязи. Подкрылки крепятся винтами к внутренней части отбортовок колесной арки, облицовке переднего бампера и брызговику переднего крыла. Подкрылок имеет три точки крепления для установки грязезащитного фартука.
Рис. 8.7. Задний бампер: 1 – облицовка бампера; 2 – декоративная накладка облицовки бампера; 3 – верхний кронштейн облицовки бампера; 4 – энергопоглощающий элемент бампера; 5 – верхний кронштейн облицовки бампера; 6 – балка бампера; 7 – нижние кронштейны балки бампера
Конструкция заднего бампера аналогична конструкции переднего бампера, за исключением наличия в заднем бампере энергопоглощающего элемента. Задний бампер автомобиля состоит из балки, верхних кронштейнов облицовки бампера, нижних кронштейнов облицовки бампера, энергопоглощающего элемента и пластмассовой облицовки бампера. Силовым элементом бампера служит
металлическая балка, которая крепится к задней части кузова автомобиля. Облицовка бампера крепится к верхним и нижним кронштейнам облицовки бампера, задним крыльям. В облицовке бампера установлен противотуманный фонарь и декоративные накладки облицовки.
Отверните два винта крепления облицовки бампера, расположенные в задних колесных нишах сверху у стыка облицовки и арок задних крыльев.
Рис. 8.9. Болты крепления балки бампера к кузову: 1 – контактный разъем заднего противотуманного фонаря
Отверните болты крепления балки бампера под его облицовкой и снимите задний бампер в сборе ( рис. 8.9 ).
Разъедините облицовку и балку бампера, отвернув винты крепления облицовки к верхним и нижним кронштейнам облицовки бампера.
Установите облицовку бампера на балку бампера так, чтобы отверстия в верхних и нижних кронштейнах крепления облицовки и в облицовке совпали. Наживите винты крепления. Проверьте правильность взаимного положения облицовки и балки бампера, затяните винты крепления.
Вместе с помощником подведите задний бампер в сборе к задней части кузова и совместите крепежные отверстия в кронштейнах кузова и балке бампера.
Заверните два винта крепления облицовки бампера, расположенные в задних колесных нишах сверху у стыка облицовки и арок задних крыльев.
Если последнюю операцию выполнить не удается из-за несовпадения отверстий, ослабьте болты крепления бампера к кузову и, перемещая бампер в сборе, добейтесь совпадения отверстий.
Отсоедините шланг омывателя ветрового стекла от жиклера и хомут крепления шланга с обратной стороны капота.
Ослабьте затяжку болтов крепления петель капота и отрегулируйте положение капота, перемещая его ввер-хвниз и влево-вправо.
Рис. 8.14. Дверь задка: 1 – обивка двери задка; 2 – направляющий упор; 3 – петли двери; 4 – спойлер двери задка; 5 – декоративная накладка; 6 – наружная ручка двери задка; 7 – выключатель замка; 8 – фиксатор замка; 9 – рукоятка аварийного отпирания замка; 10 – электропривод замка; 11 – замок; 12 – электродвигатель очистителя заднего стекла; 13 – уплотнитель двери задка
Рис. 8.15. Снятие обивки двери задка: 1 – защелки обивки двери задка; 2 – съемник защелок обивки двери задка
Отсоедините тягу электропривода от выключателя замка и снимите электропривод и личинку замка, отвернув болты крепления. При снятии выключателя замка слегка поверните его в сторону.
Отверните гайки крепления декоративной накладки и наружной ручки с внутренней стороны двери, отсоедините тягу привода замка и снимите декоративную накладку и наружную ручку ( рис. 8.19 ).
Отрегулируйте положение двери задка относительно проема кузова, перемещая фиксатор замка вверх-вниз или влево-вправо ( рис. 8.20 ).
Рис. 8.22. Передняя дверь: 1 – панель двери; 2 – ограничитель хода двери; 3 – панель передней двери; 4 – наружная ручка двери; 5 – выключатель замка; 6 – уплотнитель стекла двери; 7 – задний желобок стекла двери; 8 – кожух тяги выключения замка; 9 – замок двери; 10 – внутренняя ручка двери; 11 – обивка двери; 12 – рукоятка стеклоподъемника; 13 – стеклоподъемник; 14 – стекло двери;
Рис. 8.23. Винт крепления внутренней ручки двери: 1 – тяга выключения замка; 2 – тяга привода ручки замка
Отверните винты крепления обивки двери, освободите от держателей с помощью съемника обивку и снимите ее ( рис. 8.24 ).
Снимите держатель обивки двери (отвернув два винта), влагозащитный фартук, динамик (отвернув четыре винта) и разъедините контактный разъем динамика.
Нажатием на переключатель стеклоподъемника осторожно опустите стекло так, чтобы в проеме короба двери оказались оба болта крепления стекла.
Снимите стеклоподъемник в сборе, отвернув гайки крепления механизма стеклоподъемника и гайки крепления электродвигателя ( рис. 8.27 ).
Рис. 8.29. Снятие кожуха тяги выключения замка (винты крепления кожуха показаны стрелками): 1 – съемник кожуха тяги выключения замка; 2 – кожух тяги выключения замка
Отверните винты крепления кожуха тяги выключения замка и с помощью съемника снимите кожух ( рис. 8.29 ).
Слегка ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и отрегулируйте ее положение, перемещая дверь в дверном проеме вверх-вниз или влево-вправо ( рис. 8.31 ).
Отрегулируйте положение фиксатора замка ( рис. 8.32 ), слегка ослабив затяжку винтов крепления и перемещая фиксатор вверх-вниз или влево-вправо.
Ослабьте затяжку болтов крепления стекла к пластине крепления на стеклоподъемнике и отрегулируйте положение стекла, перемещая его вверх или вниз.
Ослабьте затяжку болтов крепления стеклоподъемника и отрегулируйте положение стеклоподъемника со стеклом, перемещая стеклоподъемник вверх-вниз и влево-вправо.
Рис. 8.33. Задняя дверь: 1 – панель двери; 2 – ограничитель хода двери; 3 – уплотнитель стекла двери; 4 – неподвижное стекло; 5 – кожух тяги выключения замка; 6 – замок двери; 7 – обивка двери; 8 – стеклоподъемник; 9 – опускное стекло двери; 10 – рукоятка стеклоподъемника; 11 – задний желобок стекла двери
Снимите держатель обивки двери, влагозащитный фартук, динамик и разъедините контактный разъем динамика.
Отверните три гайки крепления стеклоподъемника ( рис. 8.35 ), слегка ослабьте затяжку четвертой гайки, затем отсоедините держатель стекла от стеклоподъемника.
Осторожно выньте стекло из короба двери. Снимите стеклоподъемник, отвернув четвертую гайку его крепления.
Отверните винты крепления кожуха тяги выключения замка ( рис. 8.39 ) и снимите кожух с помощью съемника.
Разъедините разъем электродвигателя стеклоподъемника и отверните винты крепления замка двери ( рис. 8.40 ).
Отверните болты крепления наружной ручки двери, отсоедините тягу, снимите замок и наружную ручку двери.
Слегка ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и отрегулируйте положение двери, перемещая ее вверх-вниз или влево-вправо.
Отрегулируйте положение фиксатора замка, слегка ослабив затяжку винтов крепления и перемещая фиксатор вверх-вниз или влево-вправо.
Декоративные накладки дверей установлены на пластмассовых защелках, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Для снятия накладки необходимо вставить отвертку или иной подходящий инструмент между накладкой и поверхностью двери. Постепенно продвигаясь вдоль накладки, отделяйте накладку от двери, преодолевая сопротивление защелок.
Для предотвращения травм во время работы используйте защитные перчатки. Отвертку или иной инструмент, используемый для снятия накладки, оберните тканью, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.
Рис. 8.41. Наружное зеркало заднего вида: 1 – декоративная накладка; 2 – корпус зеркала; 3 – рамка зеркала; 4 – зеркальный элемент; 5 – оправа зеркального элемента; 6 – основание зеркала; 7 – дистанционная накладка
4 – солнцезащитная шторка; 5 – стекло; 6 – колпачок шторки; 7 – направляющая; 8 – фиксатор; 9 – механизм привода; 10 – уплотнитель; 11 – рельс; 12 – кронштейн; 13 – электродвигатель; 14 – передний сливной патрубок; 15 – рама; 16 – проводка; 17 – блок управления; 18 – дефлектор; 19 – стопор
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Вашему вниманию предлагается новый выпуск рубрики Ниссан - сделано на века.
В этот раз мы немного приподнимем кузов. Вот так:
Ниссан внушает уверенность:
Будущая рама Ниссана 3мм:
Посмотрев на Youtube ролик по основам сварки для новичков, движемся дальше.
Nissan Patrol. Надёжно:
Эта латка - предмет моей гордости. Я даже назвал её "силовой бандаж":
Мощный силовой бандаж усиливает раму в месте крепежа силовой поперечены. Теперь можно на грунтовки:
Что у Патруля в задних карманах? Русская земля. Отпилил его в итоге:
Ещё снял топливный бак, чтобы к раме с внутренней стороны подобраться. Тоже задорная операция. Спускал на домкрате, бак с соляркой тяжёлый:
Догадываюсь, пролистывая репортаж вы думали "бля, это пиздец". В целом вы правы. Но в остальном-то машина - Легенда! И мост вот этот передний у неё большой.
А теперь пару слов по поводу антикоррозионной обработки.
Три года назад я обработал машину в фирменном сервисе Noxudol. Это полная херня. Просто говно.
Если бы обработки не было, то хотя бы снаружи оно не сгнило, а только изнутри рамы ржавело. А тут снаружи пласты отваливаются!
Мужчины, знайте, обрабатывая автомобиль снаружи и изнутри любой дрянью, образующей корку, вы усугубляете условия для коррозии. Вобщем-то я это знал. Не знал что Ноксудол такая же херня.
Мужчины, только опыт отцов, только отработка вперемешку с Мовилем, только пушсало, только так победим! :) Ну ещё растстопчик. Хотя подтвержденного эффекта от Растстопа нет.
PS. Раму не меняю потому что некогда, сроки горят. Поэтому насрать сварочкой времянку - самое то.
PPS. А чем новую раму обрабатывать? Ведь один хер сгниёт. Надо несколько закупить, чтоб хватило на ресурс двигателя. И пару кузовов. Да, к Патрулю в ЗИП должны входить рама и кузов. И к Терране.
На этом фоточки закончились.
Покупайте УАЗы, любите коней, ездите в экспедиции.
Есть желание на даче промыть и покрасить раму.
Интересует вариант демонтажа кузова.
Приподнять для замены опор - фигня война, а вот поднять и отвести в сторону для мойки и покраски - .
Ждемс изобретательных изречений.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Рамку радиатора снять недолго, поднять талью или лебедкой к потолку гаража. Раму выкатить и дрючить как хочешь.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Полезная мысль №1 - перед работами поставить колеса от хайса - низенькие, дабы уменьшить высоту полного поднимания кузова.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Дезавуируем гносеологическую схоластику эмпириокритицизма.
видит тебя насквозь
Ты собрался на все лето разобрать машину на даче?
Процесс этот ДЮЖЕ *бучий, сделал лично порядка "20% рамы за прошлое лето", дня 4 целиком заняло.
Но это была 1 арка (тяжелое место), передок и подкапотное с одной стороны.
Заливаешь восстановителем ржавчины, чистишь, промываешь, и так раз по 50 каждый шов, пока реакция идет. Как все стало чисто в оцинковке и не бурлит, - красишь. И мало того, внутри не обработаешь.
И думаешь потом, а раз внутри говно, то надо оно вообще ? Может раму поискать новую и сразу ее залить резиновым антигравием. Потому как работа ОЧЕНЬ дорогого стоит.
Отантикорить раму снаружи, себестоимость на потоке я посчитал 40 000 руб.
она распахнула халат. а там было все ! без ничего.
видит тебя насквозь
Раму с доками надо по хорошему.
И есть вариант переварить по заводским швам номер, в инете описано. Вопросов не возникает.
она распахнула халат. а там было все ! без ничего.
Спасибо, совет дельный. Так то номер на лонжероне рамы, половина которого является цельной деталью.
Переварить половину лонжерона - это вмемориз.
Насчет дороговизны, эффективности и проч. - это вопросы другие. Мнеб кузов снять.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Да могу и зимовать оставить, законсервировав.
Шучу конечно.
Ну почему на всё лето - нет конечно.
Рама не в критичном состоянии, задняя часть только ржаветь начала. Возможно даже тангажа кузова вперёд хватит.
ЗЫ. Жаль что никто ничего интересного не предложил. Серёга вот, например, подошел с юмором и предложил выкопать яму под кузовом дабы снять оный.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Предлагаю сварить вокруг авто паралелепипед из швеллера восьмерки-десятки 2х2х3 метра (3 - высота). При цене швеллера около 250 руб за метр, конструкция обойдется чуть дороже 4000 руб. Кузов подвешивать за верхние перекладины.
Я представитель цивилизованной планеты, и требую, чтоб вы проследили бы за своим лексиконом! (с)
меняли в дачных условиях раму уазке
обошлись парой крепких садовых скамеек и набором берёзовых чурок
ну и джек конечно
Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Ну хочешь интересного и с юмором - пожалуйста: в безветренную погоду можно использовать опыт братьев Монгольфье: привязываем к кузову баллон куда закачиваем газ легче воздуха.
ЗЫ: водород лучше не использовать. Либо гелий, либо подогретый забортный
Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!
"Да отрежь ты эту рамку, ее назад приварить дел на 15 минут"
Мне тоже так видится, соглашусь. На ТаунАйсе, когда перебирали долбанный 2С, вырезали телевизор и приварили его потом обратно, поняв, что это будет проще и быстрее.
G 350 TurboDiesel. Quadratisch. Praktisch. Gut.
Вован, заедь к нам на недели, я тебе объясню как это сделать в полевых условия, дёшево и сердито.
Сейчас ресовать схемы и писать объяснения нет сил.
Не забудь что нужно отключить всю электрику, гидравлику и механику от кузова.
"Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал. "
а что когда кузов от рамы отделяться будет электрика сама не оторвется?)
по теме . берем два домкрата и паллеты или чурбаки и попеременно (перед ,зад) домкратится всё авто до приемлемой высоты после ставишь растяжки (как на армейской палатке) на кузов чтоб машина неуехала . далее поддомкрачивай раму не сильно и откручивай . как открутишь все опускай колеса на землю и выкатывай раму.
с тех пор как древние финикийцы придумали деньги, благодарить стало намного проще
В ответ на: Вован, заедь к нам на недели, я тебе объясню как это сделать в полевых условия, дёшево и сердито.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Не, это не вариант 100%. При моих условиях эксплуатации я её потом варить буду еще раз 10.
Тем более что как раз на ней кронштейны под передние опоры кузова.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Сооруди с бруса пару таких конструкций, дёшево и сердито.
Над капотом и задом автомобиля.
Такой конструкцией снимали мотор с камаза, а он тяжелее твоего кузова.
"Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал. "
Интересно, надо подумать будет в этом направлении.
Левитация конечно тоже штука хорошая, но увы, я не мастер.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
"Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал. "
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
А какого диаметра трос нужен для эньтой схемы? Да и лебедь тут тонн так на 5 не меньше нужна не?
а как вариант 4 хайджека не подойдут по углам?
Solaris '12 1.6 сток
Escudo '94 1.6 OffRoad
В ответ на: А какого диаметра трос нужен для эньтой схемы? Да и лебедь тут тонн так на 5 не меньше нужна не?
Solaris '12 1.6 сток
Escudo '94 1.6 OffRoad
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!
Осталось найти того самогрузчика, который будет с недельку у маменьки на даче редиску хрумкать да в бане парится, пока я раму промою, почищу, покрашу.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Ты учти, что снять - это фигня, потом нужно обратно попасть А попадать удобно лишь когда кузов висит и его можно направлять. С домкратами это будет весело.
Перейти в форум
Читайте также: