Ниссан навара сцепление регулировка

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Nissan Navara (2010 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Завтра попробую может и бачок ибо у меня термостат новый а не открывается. газ анешь откроется >) Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления на нисан рассказал бы.

Перед жд переездом провалилась. попал думаю, сзади кой вытянул. выжал и тронулся. до сих пор не смотрел что там. ногой достаю провал. ВАЗ копейка гэдээровская

У приятеля и без педали сцепления на nissan куча чем руки занять >) давайте сверлите и слушайте рукож. х. пробка снимается двумя отвертками. смазывается шрусом и ставиться на место. аффтор много херни говорит что к делу не относится. дизлайк.

На шкода рапид тоже самое? Иногда у меня горит на ходу EPC ;) Постоянные трудности с педалью сцепления уже задолбали,

1) Приходишь в АТЦ Москва 2) Тебя там узнают и прибегают орать, какие у них там классные тачки 3) Говоришь, 'Ну-ка, покажите мне, к примеру, целую Камри 40, спорим на косарь, что найду косяки!' 4) Тебе выкатывают чудом оказавшуюся у них реально со всех сторон нормальную машину (уверен, у них есть) Вот так, за какой-то косарь, без лишней беготни находишь клиенту огонь-машину.

все просто отлично вчера эскудовский выжимной подшипник прошприцевал всю гадость из него выдавило новой смазкой отличный способ у меня ушло на все 10 минут. Трудности с педалью сцепления куда ни шло,

Хорошее видео, СТАВЬ ЛАЙК ЕСЛИ ТОЖЕ ПОНРАВИЛОСЬ! я тут тоже на днях чистил дроссельную заслонку,НО НЕМНОГО ДРУГИМ СПОСОБОМ, если интересно заходите смотрите

Привет у меня мазда 323 седан 92г.натянул пружину все в точности как ты покозал машина неедет совсем, ослабил неработают 2-свеча от трамблера и 4-ая стали черными помоги ответь поскорее пожалуста спасибо заранее

Редкие проблемы с педалью сцепления не особо напрягают ) С меня взяли 1500 за такой же ремонт и через несколько дней снова отвалилась.

Помню когда учился на вторую категорию на газ 53ездил как этот двойной видим и перегазовка меня достали зато сейчас пользуюсь часто хоть и не работаю водимой.

У меня и без педали сцепления на нисан полно чего чинить :) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при повороте руля в определенном промежутке возникает постукивание в чем может быть причина? и еще стук усиливается в влажную погоду.

Фольксваген шаран, началось с того что до конца иногда не отходила педаль. Сцепление проваливается на половину(ногой чувствую провал и тогда назад полностью не отходит надо помочь) и только на ходу. Стоя в пробке чуть дернулся выжал сцепление оно ведёт(не сильно но слышно по нагрузке на двигатель) и так будет вести пока полностью не отпустишь педаль(помежешь ногой до конца дойти иначе висит на треть примерно ниже) и снова не выжмешь. Соответственно скорость не выключить. Если глушим и снова заводим двигатель, при этом педаль сцепления не отпускаем, оно перестает вести и скорость выключается. Заменил сцепление полностью и главный цилиндр. Проблема не ушла. На холодную чуть лучше, прогреется через раз да каждый раз. Если машина стоит на нейтралке ни каких провалов нет, как только не пробовал. Может кто подскажет в чём проблема? Повторю это всё при движении, на месте ни каких проблем нет.

Вот и очередной ремонт которого я ожидал и сам ускорил (меньше нужно цеплять к машине всякую хрень и тягать на уменьшенной). Так что сетовать могу только на себя !
После непродолжительной вони гарью, около недели, сцепление начало пробуксовывать.
Что делать?- Конечно же менять !
При разборке особых сложностей не возникло. Разве что только датчик коленвала забыл вытащить и его сломал ( А, и ещё над стартером закручен один болт со стороны двигателя.

Первым делом отсоединяем АКБ
1. Откручиваем мешалку, дабы не мешалась )

2. Скидываем карданы

3. Аккуратно извлекаем подушку коробки и ставим балку обратно для подстраховки

4. Отсоединяем все штекера и убираем провод

5. Незабываем про датчик коленвала иначе сломаете ! Как я со своими кривыми руками )

6. Откручиваем всё от движка

7. Подставляем подпорки ( в моём случае пеньки ). И аккуратно сдёргиваем коробку.

8. Снимаем корзину. И вот он диск сцепления…

В итоге: Выжимной живой, маховик тоже жив, корзина так же в норме. А вот диск сцепления умер…

Купил диск сцепления оригинал 30100JS10A — 7200p и датчик коленвала 23731-ECOOA — 1630р

Собираем всё в обратной последовательности и радуемся !
Всем хорошего Лета и минимум поломок !

Запчасти

Nissan Navara 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 171 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

Можно номер телефона в личку, позвонить по поводу монтажа коробки и прочих мелочей узнать. Спасибо.

Как маховик диагностировал?

И для одаренных корзина и диск стоят Экседи, а маховик LUK(чтоб его …)

Как диагностировал, посмотрел есть ли выработка. А так до замены шумов не было, рывков так же, только пробуксовывало сцепление.
Когда машина дёргается при переключение — это признак умершего маховика. ( Так мне объяснял спец с ниссан центра)

Вот и у меня пробуксовывало,
Диск в хлам, корзина в норме,
Но вот с маховиком непонятка, во первых, люфт одной массы относительно другой, во вторых, если крутить против часовой то демпфера чувствуются очень хорошо и до упора крутнуть не получается, а вот если против часовой демпфирует вяло и удается крутнуть до упора(удара).

У тебя такое было ?

Нет, в обе стороны мягко крутился. А корзину я штангенциркулем замерял — всё гуд. Уже две тысячи накатал — всё нормально.
Только к сцеплению привыкал долго. Работает теперь совсем по другому.

exedi есть оригинал на навару

Ну да, уж точно не ASHIKA

диск 7200р. это походу с платиновыми шлицами! в магазине 3700р. он стоит наваровский ASHIKA испанский те что на наваре ставят с завода.

С завода стоит exedy — это оригинал. И этот диск оригинальный от туда и цена.

EXEDY ЭТО УЖЕ ДО ТЕБЯ КТО ТО СТАВИЛ ДРУЖИЩЕ!

Пусть будет так…

Втулку в коленвалу не поменял ?

Нет сальник был целый .

не я не про сальник,
первичный вал на ниссанах в том числе и на наваре входит в коленвал
так вот там в коленвале с торца сзади и устанавливается эта втулка в которую уже потом входит ось первичного вала.
Изготовлена она из меди или латуни, соответственно довольно быстро изнашивается, после чего теряется соосность, появляется скрежет и гул.
Сталкивался с такой проблемой на Terrano и Skyiline

Стоит она на навару 124руб в Экзисте сам недавно закупался 2202-B950A

Если странные звуки появятся и легкие "подклинивания" то знай где искать :-)

Не знал, спасибо.
Звуков ни каких нет и подклиниваний тоже, но буду иметь в виду. Думаю пробег пока маловат для износа втулки.

главное предупрежден
я на террано раз 5 коробку сдергивал, менял диски разные, корзину, даже подшипник на первичном пока понял в чем дело. А на нем еще и торсионы снимать приходилось что бы добраться :-(
Втулка мягкая, поэтому все возможно, но надо надеяться.
Надежда *ука Живучая! :-)

Предупрежден значит вооружен )
У меня был ниссан d22, там со сцеплением долгая история была — 4раза снимал и ставил . Но торсионы снимать не надо было )

Стоит она на навару 124руб в Экзисте сам недавно закупался 2202-B950A

Если странные звуки появятся и легкие "подклинивания" то знай где искать :-)

Номер немного другой 32202B950A.
2202B950A не бьется.Получается втулка эта меняется при каком пробеге?За 200 тысяч…

Как все просто вроде… Не понравилось описание процесса- не показано, сколько и какие болты открутить, где этот датчик коленвала открутить, как снять подушку и т.п…- словом, тема не раскрыта, на мой взгляд.

У моего лучшего друга на Ниссан навара и без педали сцепления куча чего сломалось… какой объем топливного бака?

я восстанавливал свой маховик, езжу несколько лет уже, если не новый покупать (оригинал) то восстановление само то.

Здраствуйте как поставить бачок обратно. Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления объяснил бы :)

Сергей что это за видео, блин надо же про каждый момент рассказать показывать, куда и как подключиться, и про диод вы говорите покажу, вообще забыли. Снимите видео что б люди по вашему видео, как по книжке смогли работать. С уважением

Редкие трудности с педалью сцепления это еще что. все же осталась недоговорённость.. как газовать, сколь долго играть сцеплением..

. Так что не нужно коробку ремонтировать за бешеные деньги, как на сервисе говорят, а стоить только заменить копеечный болт!? Как в сказке получается, что то не верится)

У моего соседа на наваре и без педали сцепления куча чего чинить… Нужен совет специалистов, зимой попал на дорогостоящий ремонт АКПП на ford focus 2 (тип коробки по моему 4f27e). С тех пор чувствую некий дискомфорт от езды, при относительно плавной динамике разгона при переключении чувствуются незначительные толчки. Я как бы уже привык к этому, так же было и до ремонта. НО когда стоит резко поднажать на газ особенно когда трогаюсь на светофоре под горочку, под машиной произносится хлопок и толчек при переключении передачи (но не всегда). Так же бывает рывок после того как сбросил скорость и начинаю повторно газовать. После ремонта проехал 1000 км, как и полагается через поддон мастер заменил масло, в поддоне было чисто. Когда обратился к 'мастеру' он красиво съехал на то что с коробкой все ОК и сказал искать проблемы в двигателе. В чем может быть проблема?

Подскажите пожалуйста, после сильного мороза потек сальник гидромуфты. Пробег 30 000 тыс Cruze 6t30 возможен ли износ ведущего вала гидромуфты на таком пробеге? Спасибо.

. у себя искать тросик спидометра, так и снял не найдя его) ещё насчёт двух болтов задней подушки крепления-их там около шести какие именно? Чтож не сфотографировал? И ещё один нюанс: я тебя автор матюкал на чём свет стоит-почему ничего не сказал про защитный кожух маховика коробка с ним не снимается . Короче ролик на троечку(

Гидравлическое сцепление должно работать в конце? или это признак износа? Не частые геморрои с педалью сцепления не так и страшны.

Трудности с педалью сцепления уже напрягают :) Привет, видео супер с меня лайк. Подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 дизель каробка автома бублик плюс цепь 7 ступений. Когда стою на Р или на любой другой передачи идёт шум примерно как ступечный подшибник, но стоит преодпустить тормоз или начать движения все шумы уходят и все плавно работает. Может ли гидротрансформатор шуметь без нагрузки,а под нагрузкой нет? или может есть другие варианты?

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Читайте также: