Ниссан к24 замена цепи грм
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
ГРМ КА-24 ⇐ Largo. Бензиновый двигатель
Модератор: Вячеслав22
У меня обломило успокоитель верхней цепи ГРМ. Я его снял и собрал все обратно, но после заводки двигателя обнаружил, что горит лампочка давления масла. Лампочка, на холостых, горит, на оборотах начинает моргать, на больших оборотах тухнет. Самое интересное, что начинает моргать на разных оборотах, может заморгать при 1000 об/мин, а может- при 3000 об/мин. Поставил успокоитель обратно, но проблема не исчезла. Поменял датчик, фильтр- та же беда. При открученном датчике масло начинает бежать не сразу и струя слабенькая. Помогите. Что я сделал не так?
я не сталкивался с этим ДВС, но на других ниссановских ДВС любят ставить натяжитель цепи от давления масла в системе смазки. если есть такой, то правильно ли собран? если обломило успокоитель, то его могло перемолоть, не обязательно весь и эти части попадут в поддон и тогда возможно забило маслоприемник.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56
RANGER: я не сталкивался с этим ДВС, но на других ниссановских ДВС любят ставить натяжитель цепи от давления масла в системе смазки. если есть такой, то правильно ли собран? если обломило успокоитель,
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)
Натяжитель обломило у основания и он брянкал по цепи. Я его, временно, заварил и поставил обратно. Поршень вряд ли выскочил, потому что пока я не снял натяжитель все было нормально, а как только снял и завел движок без него все и началось. Хотя двигун работает, уже который день, и без всяких. Работа движка ровная, вот и не пойму в чем дело. У кого есть схема системы смазки KA-24, подкиньте.
Кстати, когда снимал капот, он тяжело снимался, пришлось дернуть, и было такое ощущение, что там что-то держало, а потом оторвалось.
lc.pdf Это от Алтимы U13U, она переднепривдная, но система смазки совпадает. (385.56 КБ) 573 скачивания
Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов)
Доброго времени суток народ! Подкажите плиз кто нить менял успокоители на ка24? Ситуация такая: Цепь не гремит работает двигло ровно, но когда я снимал потдон (чтобы выгнуть его из-за того что маслоприёмник прижало) обнаружил твёрдые куски пласмасы, и из своего опыта с авто знаю что такой пласмас применяется на натяжителях! Вопрос как до них добратся чтобы заменить (их как я понял 2шт) И реально ли это сделать или лучше податся в СТО?(хотя у нас в городе такие СТО :( руки бы им поотрывал и в энное место вставил)??
РАССКАЗЫВАЮ:
Дело было в апреле. Утром завёл авто на стоянке, проехал до дома, спустя несколько минут начало стучать в районе цепи, звук как у убитого дизеля. Перед этим моргала лампа давления масла. Потом этот звук плавно прошёл. На слух - всё в норме. Только лампочка по-прежнему моргает. Поехал к знакомому СТО (больше к нему не езжу) замерил давление масла - сказал, что давления нет и вынес вердикт - менять масляный насос. (хорошо, что у нас с ними - не лежат на каждом углу! - а то бы купил сразу) Пока суть да дело проконсультировался в другом СТО, по их рекомендации отогнал авто в другое место, упоминал об этом в теме про масла. Сняли они поддон - и тоже говорят - куски пластмассы. Далее - полный съём двигла, сняли лобовину и нашли - что разбит успокоитель цепи (не дугой, а др.- прямой). Заказывал в Японии. Ближе нигде не нашёл. Попутно поменяли вкладыши. А масляный насос исправен и до сих пор работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Siroga У МЕНЯ С ДАВЛЕНИЕМ ТОЖЕ ВСЁ ОК, ДВИГЛО РАБОТАЕТ РОВНО БЕЗ ШУМОВ!
Просто неохото откладывать ремонт, двигло работает нормально но кусков пластика на успокоителе нехватает это факт! Ты бы лучше сказал дофига делов менять успокоители и элементарно с чего начать и на что особо обратить внимание
Ессно менять надо, если куски пластмассы есть в поддоне. Сам не менял - всё делали на СТО. Как мне объясняли, чтобы добраться полностью до лобовины, т.е. до цепи - пришлось снимать двиг-ль полностью. Т.е. как если бы меняли саму цепь. Снять двиг-ль и поставить - не особо много времени занимает, при условии, что ты этим уже занимался и есть гараж + яма + всё, что необходимо для такой процедуры + ты не один. Самый долгий процесс был для меня - ожидание прихода нового успокоителя. при снятии двиг-ля желательно не трогать магистраль кондея, иначе потом его запрвлять. Мои спецы в этом меня порадовали, его не тронули, хотя трубки сверху над диг-лем стоят.
Ну и далее смотри и читай - полный отчёт по замене цепи + ответы на вопросы того, кто снимал для этого полностью ДВС.
По-моему, материал что надо!
У меня тоже что-то стучит при запуске, хотя давление масла в норме, а материальчик по ссылкам хороший, спасибо.
Ну вот и осмелился поменять успокоитель и натяжитель цепи! Прина замены "появление позвякивания цепи при запуске двигателя!
Двигатель снимать непришлось (как написано в книжке, но водушки откручивать приходится 2 и остаётся он держатся на 1й подушке и домкрате)
Кратко расскажу схему разборки для будущих заинтересовавшихся людей!
Для ремонта мне понадобилось (тюбик герметика, набор инструментов, съёмник для шкива коленвала)
Так же при разборе лучше заменить передний сальник коленвала, а то старый может потечь
порядок разбора (можно в принципе и немного изменить):
1. снять ремни
2. открутить генератор а то будет мешать. Крепления генератора можно будет убрать только под конец съёма всего доп оборудования, так как мешает подушка.
3. открутить насос кондиционера (и стальную подушку под ним, с натяжителем), его нужно просто увести в сторону радиатора и аккуратно подвязать чЁб не мешал
4. слить масло
5. Снять малый поддон
6. Снять продольную балку к которой крепится двигатель на 2 подушки (иначе большой поддон просто не снять)
7. открутить глушитель а точнее 3 гайки на штанах. так как тоже является помехой для снятия поддона
8. откручиваем шкив (я делал это с другом 1му нереал) нужно через технологическое отверстие в кожухе маховика заблокировать коленвал уперевшись монтировкой в болты крепления всё тогоже маховика а второй крутит! :)
8а Снять шкив под силу только съёмником не бейте по нему не колечте авто!
9. Снимаем большой поддон (буддте внимательны в кожухе маховика есть технологическое отверстие, через него нужно головкой с карданчиком открутить 2 болта) они тоже держат поддон.
10 Снимаем крышку клапанов.
11. Домкратим двигатель (я то делал гидравлическим насосом) так как приходилось часто подымать и опускать.
12 скручиваем подушку со стороны цепи
13 Откручиваем верхнюю крышку малой цепи (это легко)
14 Откручиваем лобовину и внявие производим через низ (очень мешает лонжерон) Я поймал момент на котором она снимается легко!
15 Сперва лучше заменить успокоитель
закрепите цепь на нижней звезде! Я это сделал пластиковым хомутом
Ну и собирать естественно в отбратном порядке!
Результат удивид: двигатель стал работать ровнее и как следствие пропало позвякивание
Кто решится на это скажу сразу я прокопался 2 дня с обедами, но до 10.00-23.00 примерно.
Удачи! Задавайте вопросы, чем смогу помогу!
Всем привет. Такой вопрос имеется: в прошлом годе менял цепь. Поставил тайваньскую. С ремкомплектом соответственно. Подбирали по каталогу. Всвязи с неадекватной работой масляного насоса натяжитель пришлось сейчас снова менять. Причём ремкомплект пришлось приобретать заново. На сей раз японческий. Но цепи оказались однорядные. Хотя по виду натяжители идентичны. Цепи и звезды менять от рекомендовали. Ну и не стал. А вот сам вопрос: стоило ли так поступать? Не повлияет ли это на работу агрегата? ( между прочим, кому интересны новые цепи со звёздами - в личке обсудим )
А, что, гидронатяжитель ломается при "неадекватной "работе масляного насоса?
Если поменял и ничего криминального не услышал, то езди и не парься.
При таком объеме работы, с такими симптомами не грех вкладыши махнуть, и регулятор давления масла! Еще и поддон выпрямить.!
ЗЫ кому верхнюю цепь однорядную?, здесь думаю врятли кто пойдет на эксперимент. Комплект получается с алтимы, если цельный сдай обратно.
Гидронатяжитель сломать можно, ну например кувалдой, или оочень большой пробег при оочень вытянутой цепи-когда плунжер почти весь вылез.
А если маслонасос неадекватно работал, то в первую очередь страдают вкладыши коленвала, постели распредвалов.
Натяжитель будет работать и без масла за счёт пружины. Масло под давлением нужно для сглаживания колебаний плунжера при работе двигателя и всё.
Наверное, имеется ввиду не гидронатяжитель, а успокоитель или изогнутый башмак натяжителя и пластмасса на них.
Пресаж (Бассара), наверное, как всегда переднеприводный.
Японских ремкомплектов цепей не бывает, - это, наверное, OSK втюхали.
Если двигатель снят, чтобы снять лобовину, надо демонтировать поддон и картер? Купил контракт KA24DE, хочу проверить состояние ГРМ перед установкой на машину.
Лучше снять! В картере с низу есть болты крепления лобовины. Потом при установке меньше гемороя при герметизации стыка, потому что при сборке сначала ставится "лобовина", а потом картер.
Спасибо, но не совсем вас понял. Если в картере (внутри него) есть 2 болта, крепящие лобовину снизу, то картер снимать необходимо.
Или эти болты доступны снаружи ДВС? И лобовина снимется и без демонтажа картера?
И еще, подскажите пжста, какие новые прокладки\сальники потребуются при установке\снятии лобовины?
Лобовину можно снять без демонтажа картера. Но потом при установке сложно загерметизировать стык лобовины и картера.Картер снять и поставить в принципе не долго.
Заодно поменяй передний сальник коленвала. Всё остальное- на герметик.
Про уплотнение клапана управления вентиляцией картера ( 11812-41B00) не забудьте. Может понадобиться в некоторых случаях. Ну, и в целом согласно прейскуранта: Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов).
Но цепи оказались однорядные. . ( между прочим, кому интересны новые цепи со звёздами - в личке обсудим )
Эх, давно не заходил на форум, время прошло. Надеюсь автор отзовётся: мне нужна однорядная цепь верхняя с тремя звёздочками!
У меня года 3 назад наоборот получилось, купил комплект "двурядный", а мне нужно однорядный. Поменял тогда нижнюю цепь, нижнюю звезду, успокоители-натяжители, а верхнюю часть оставил родную. Вот теперь пришло время и верхнюю цепь менять: на холостых слышен тихий дребезг в её районе и когда завожу грохочет пару сек.
Пробег за 3 года около 35 тыс. Что-то не верится что нижняя уже растянулась.
Уже месяц пытаюсь решить вопрос шума/стука в двигателе.
Сразу скажу вкладыши коленвала менялись и звук от стука коленвала исчез, раньше он стучал на 1500-2000 об/мин.
Случай первый:
Спустя 12000км появился новый звук, на холостых как бы гремит и звонко постукивает (но не напоминает звон цепи). Прислонил палку, звук со стороны лобовины, из крышки верхней цепи. Я снимаю крышку клапанов и вижу провис цепи, пальцем двигается вверх-вниз. Дергаю туда сюда натяжитель верхней цепи, собираю обратно, завожу. Все прекрасно никаких шумов. Значит подклинило натяжитель?
Случай второй:
Спустя 3000км начал появляться звук из первого случая возвращаться, холостые звонко постукивает и гремит, продолжается на ходу на оборотах 1000-1200. Опять дергаю верхний натяжитель, но в этот раз не помогает. Тогда сдвигаю трамблер на глаз на 3 милиметра по часовой стрелке. И о чудо шум исчез и впервые за все владение машиной коробка стала переключаться почти идеально! Я счастлив.
Случай третий:
И вот спустя 800-1000км снова печаль. Шум вернулся. Я снял клемму аккумулятора на ночь, утром завелся и поехал. Поехал хорошо, машина едет и шума нет. Но эффекта хватило на 80км. Теперь шум опять возвращается.
Теперь внимание вопрос. По всем параметрам похоже на растяг цепи? Но я не слышу звона цепи. Как быть, что это может быть? Буду рад выслушать ваше мнение, а то уже утомился.
Сравнение новой цепи и цепи с пробегом 435 ткм:
Натяжители - износ 10-20 процентов.
Можно было и не менять.
Успокоитель - едва заметные риски.
да ибо стаить оригинал смысла нет я лучше тогда контрактник куплю за 18 тыс
покупал ешо когда комплект 12.01.2013 SX-0002364 Autowelt TK-33003 Ремкомплект грм 1 цена 5847,95
тока недавно поставил
и причом таджик окторый мне ставил даже ему книга букварь не понадобилась красава ваще разобрал и собрал как было. Пришол сказал заводи и машина с пол оборота завилась тут как то обсуждал метки фигетки какие то какие то вам народ криворукие попадаются мой таджик сделал все без всяких букварей и выставления зажигания
Ну вот подошёл и мой черёд отчитаться по замене деталей привода ГРМ. Делал не сам, отдавал мастеровым. Двигатель не снимался, всё делалось примерно так, как описано на первой странице данной темы:
Автомобиль: Nissan Bassara, 4WD, KA24DE (JNU30).
Выпуск: 07.2000 г.
Показания одометра на момент замены: 208299 км.
Последних примерно 38000 км пройдено на Castrol Magnatec 5W40 и примерно 7000 км пройдено на BP Visco 7000 0W40.
Масляный фильтр: Nitto 4ND-111 (аналог Nissan AY100-NS006).
Периодичность замены масла: каждые 6000 км ± 1000 км.
Режим вождения: спокойный, в основном обороты двигателя не превышают 2500 об/мин, реже - 3000 об/мин.
Воздушный фильтр: Sakura A-1818 (с пропиткой).
Для данного ремонта был собран "комплект параноика" - то есть менялось всё, что только можно по ходу замены цепей (запчасти потихоньку собирались на протяжении двух лет). Запчасти: оригинальные Nissan (бОльшая часть была заказана из Эмиратов). Заказывались через Exist по принципу "оригинал" и "самая низкая цена", соответственно сроки доставки были самые продолжительные.
Менялось: все звёздочки, промежуточный вал, обе цепи, успокоители и их болты крепления, гидронатяжители, прокладки и клапан вентиляции картера, редукционный клапан и сальник масляного насоса, болт и шайба шкива коленвала, сальник передней крышки двигателя, маслоприёмник и его прокладка, прокладки клапанной крышки, ремень навесного оборудования и подшипник натяжного ролика ремня.
Крышка и шестерни маслонасоса не были поменяны только потому, что мастер не смог открутить винты крепления крышки маслонасоса и не стал трогать их больше, побоявшись их свернуть или сломать. Но, говорит, промыл, проверил его - работает, трещин на крышке насоса нет.
Запчасти, которые были заменены:
Интересным моментом явилось то, что все детали были в общем-то живые. Ниже я приведу фотографии заменённых деталей и свои комментарии к ним:
Самая уязвимая из звёздочек 13021-40F01 живая!
Износ абсолютно не критичен, новая цепь ложится на неё без нареканий, и это после 208000 км пробега!
Промежуточный вал и промежуточная звёздочка почти не изношены:
Видна притирка в некоторых местах, но это - микроны. Есть неглубокая риска на внутреннем диаметре промежуточной звёздочки, но это мелочь - она давно притёрлась.
Из всех шестерёнок от звёздочек распредвалов следовало ожидать наименьшего износа. Ожидания оправдались:
Гидронатяжители живые:
На верхнем гидронатяжителе виден износ пластика, но ничего критичного - мог бы ещё работать и работать.
Редукционный клапан маслонасоса - по внешнему виду мало что можно сказать:
Видна потёртость на плунжере - опять же микроны.
Цепи "почти" не вытянулись, различия между б/у и новым еле заметны:
Но провисание цепей заметно:
Также видны следы незначительной выработки:
А в общем нормально:
На самом деле нельзя сказать, что с цепями всё в порядке. Я обосную это позже.
На успокоителях явный износ пластика:
Прямой:
Изогнутый:
Кусочек пластмассы отсюда я нашёл в поддоне:
Износ на изогнутом успокоителе:
"Пипка" с износом, в ухе износа нет.
На успокоителях проставлена дата производства - первый и четвёртый месяц нулевого года:
Успокоители точно не менялись:)
Всем привет у меня тоже чот не могу понять что происходит,когда постоит пару часиков заводишь лампа давления горит 4 сек,и грохот стоит,когда лампочка потухла не чего не бриньчит,потом прогреется и бывает лампа давления моргнёт пару рас,при резком ускорении когда автомат переключается в этот момен идёт стук цепи,и ещо зажигания может быть не правильно выстовленно при растянутой цепи?
ИГОРЬ 7106 может сначала давление поискать, а потом в сторону цепи смотреть. Как я понял из описания Psy-Engineer цепь не сильно вытягивается. У нас же гидронатяжители .
Резинка клапана вентиляции картера задубела и треснула:
Маслоприёмник 15050-5V100 и его многострадальная сеточка:
После нескольких замятий поддона она изрядно продырявилась.
Кстати, заметил различия в гидронатяжителях верхней цепи:
Я отметил разное расположение отверстий выброса масла: в гидронатяжителе Autowelt 13070-53F15 отверстие располагается иначе, чем в оригинальных Nissan 13070-AD502 и Nissan 13070-AD504.
Итог:
Основная масса деталей с минимальным износом, можно было бы их и дальше эксплуатировать. Придётся оставить себе на "чёрный день" или загнать кому-нибудь по сходной цене (вдруг кто-нибудь не побрезгует б/у-шкой с хорошим остаточным ресурсом, шестерёнками в конце концов; кстати, известный по фотографиям в этой теме набор Autowelt TK-33003 тоже придётся реализовывать ).
Кстати, после ремонта выяснилось, что причиной металлического лязга при запуске являлась не цепь, а насос ГУР, который при ремонте то ли растрясли, то ли он просто решил начать "умирать" окончательно, и стал звенеть (свистеть) в крайних положениях руля (раньше такого не было). Налицо нехарактерный отказ - всем на заметку. Появятся подробности - отпишусь.
В остальном намного уменьшился так называемый "звук перекатывающихся металлических шариков" (звук работы цепей), стал еле-еле слышен. Норма для цепного двигателя.
Улучшилась динамика автомобиля.
После ремонта изменился момент зажигания: вместо выставленных 15 градусов, угол опережения зажигания установился в 17,5 -18 градусов. Это косвенно свидетельствует о растяжении старых цепей, ведь трамблёр не трогали. Отсюда становится ясно: фазы газораспределения впускного распредвала отставали примерно на 2 - 2,5 градуса (трамблёр приводится от впускного распредвала), а фазы газораспределения выпускного распредвала отставали плюс к этому ещё примерно на 1 - 1,5 градуса (верхняя цепь тоже с небольшим растяжением; в итоге запаздывание фазы газораспределения выпускного распредвала - около 3 - 4 градусов).
Поясню на примере фото:
У малой звёздочки 18 зубьев, поэтому ошибка при установке или перескакивание цепи на один зуб на шестерёнке коленвала ведёт к изменению фаз газораспределения и, соответственно, УОЗ на 20 градусов. Смотрим далее:
На картинке видно, что старая цепь растянута примерно на 1/8 звена по отношению к новой. Одно звено - это один зуб, поэтому делим 20 градусов на 8 и получаем, что растяжение на 1/8 звена эквивалентно изменению фазы на 2,5 градуса. Не забывайте, что на фото цепь сложена вдвое, поэтому общее растяжение цепи составляет примерно 1/4 звена. Это то, что влияет на посторонние звуки от работы цепи.
Но нас интересует не вся цепь, а только сторона натяжения (tension side) по касательной от большой звёздочки промежуточной шестерни до звёздочки коленвала. Это расстояние меньше половины цепи (46 "зубо-звеньев") и составляет примерно 33 звена. Если перевести в градусы, то если 46 "зубо-звеньев" - это растяжение в 1/8 звена (2,5 градуса), то 33 "зубо-звена" - это вытяжка меньшая, чем 1/8 звена.
Не будем ударяться в слишком точную науку, так как то, что я тут на фотках намерил весьма условно. Главное, я пытаюсь показать здесь то, что даже незначительная вытяжка цепи может ухудшать параметры работы двигателя. То, что многие ставят старые цепи на место - это ошибка. Если на шестернях речь может идти о микронах, если они в хорошем состоянии, то на цепях порядки намного больше.
Продолжим. После моих небольших вычислений получается, что на стороне натяжения цепи растяжение эквивалентно чуть менее чем 2 градусам поворота коленчатого вала.
Смотрим далее:
Тоже есть небольшая вытяжка. Также общая вытяжка цепи может составлять 1/4 звена. Приблизительно, если мы разделим общую вытяжку на 3 (три стороны верхней цепи: две стороны натяжения и одна сторона гидронатяжителя), то получим 1/12 (вытяжка на каждую сторону). Перевёдем в градусы: 19 x 1/12 = 1,58 градуса (на звёздочках распредвалов и малой звёздочке промежуточной шестерни по 19 зубьев, то есть "цена зуба" меньше 360/19=19 градусов), если быть точным, то ещё меньше, но и этого достаточно, например:
И здесь не имеет значения то, что скорость вращения распредвалов в два раза меньше (36 зубов большой звёздочки промежуточной шестерни против 18 зубов звёздочки коленвала) - приведённое изменение фазы будет эквивалентно определённому углу поворота коленчатого вала (но "цена зуба" на большой звёздочке промежуточной шестерни, конечно, меньше 360/36 = 10 градусов; проскочила цепь на один зуб - запаздывание на 10 градусов).
Резюме:
1. Своевременно выполнен плановый ремонт привода ГРМ, пусть даже и не удалось продемонстрировать чудеса сверхэкономии.
2. Форумчане! Если разобрали переднюю крышку двигателя и оказалось, что всё в хорошем состоянии, кроме успокоителей меняйте ещё и цепи (я бы рекомендовал всё-таки и редукционный клапан). Визуально вытяжку цепей вы можете и не заметить, а она есть.
3. Насос ГУР менять.
После снятия лобовой крышки, закройте чем нибудь масляный поддон, что бы в работе что нибудь не уронить туда. После снятия звездочек не выковыривайте шпонки. Монтаж шкива вам потом покажется муками адскими, если шпонка провалится в поддон когда вы прикрутите лобовую крышку к блоку цилиндров. Снимаем гидравлический натяжитель, старую цепь, приводные звездочки, успокоитель, башмак натяжителя. Если вы не прикрыли масляный поддон будте готовы к тому, что поршень гидронатяжителя, при снятии или его пружина обязательно свалятся в поддон. НАКРОЙТЕ ПОДДОН!
Все заметили что на цепи ГРМ 2 звена другого цвета, это не спроста, это нужно что бы выставить все по меткам быстро не запутавшись . На звездочках есть метки. Цепь нужно одеть так, что бы выделяющееся звено было точно на метке. На верхней и на нижней звездочках. При условии что перед разборкой вы выставили изначально все по меткам, т.е. 1-й цилиндр в ВМТ на такте сжатии, а бегунок трамблера смотрит на верх подавая искру в первый цилиндр. (на двигателях Z24 бегунок может смотреть в низ, если я не ошибаюсь там у него 1 цилиндр.) Шпонка ведущей звездочки, на колен. вале и шпонка ведомой звездочки на распред. вале смотрят вверх .
Прикручиваем новый гидронатяжитель, его нужно обязательно менять при любом вскрытии этой части двигателя, т.к. он обычно выходит из строя первый после башмака натяжителя. Обратите внимание на чеку, вынимать ее нужно только после монтажа всех деталей привода ГРМ.
Теперь чеку можно выдернуть.
В комплекте, который я заказал, были следующие прокладки и сальники.
Самый верхний — лобовой сальник.
Правее — прокладка масляного насоса.
Ниже уплотнительные кольца для посадочного места трамблера. Их в комплекте было два, либо ошиблись, либо положили на всякий случай.
Ниже прокладки для каналов масляного насоса. Две черные я нашел и заменил. Для чего нужна была третья красная, я не понял, облазил все и не нашел. Машина у меня 97 года выпуска, возможно она нужна для ранних моделей двигателей, или поздних. Но мне она не пригодилась.
Такая куча деталей была снята)))
Обязательно меняем лобовой сальник. Так как сальник я приобрел за долго до приобретения рем. комплекта, у меня их оказалось два. Один пойдет в ЗИП. Перед тем как установить новый сальник запомните как он был установлен ранее. Объясняю почему. Железо есть железо, но есть случаи когда сальник своей кромкой делает выточку на рабочей поверхности. Если сальник бежал, осмотрите рабочую поверхность шейки шкива. Если там есть выработка усадите сальник несколько глубже в лобовую крышку. Перед усадкой сальника, я нанес на его внешнюю посадочную часть герметик. Помня прошлые ремонты машин. Потели сальники именно в этих местах. В месте стыка сальника с крышкой. Излишки удалите тряпкой пока герметик не застыл.
Перед установкой лобовой крышки, меня терзали мысли, как вставить крышку так, что бы не повредить прокладку головки блока. Я решил сделать из пивной банки, вот такую прокладочку, что бы перед монтажом крышки поставить ее между прокладкой Головки Блока и лобовой крышкой, за тем после установки крышки спокойно вынуть ее не повредив прокладку ГБЦ. Эта идея конечно интересная, но не нужная. С этой прокладкой лобовая крышка не встанет, слишком мало места для нее. Так что можно ее не изготавливать. Крышка и без нее при аккуратном монтаже, прокладку ГБЦ не повредит.
Читайте также: