Ниссан альмера классик как снять рулевую рейку

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Итак, свершилось.
Обзовнил несколько сервисов и выяснил, что средняя стоимость ремонта рулевой рейки 7к + расходники.
Договорился с одним из сервисов заехать через неделю после звонка.
И тут выдалась небольшая командировка с коллегой в другой город. Пока ехали, выяснилось что у него есть гараж с ямой. ВОт я и подумал, с чем черт не шутит.

Загнал свою машинку в субботу к 10 утра. И приступил…

*Сутки назад*: НАсмотрелся роликов, примерно понял что понадобится по инструменту, и изготовил со сварщиком спец удлинитель — 630мм. Как раз подошел для откручивания крепежа рейки.

Так вот. Разборка оказалась не очень сложной. Намучался только с металлической трубкой, подходящей к рейке с датчика давления. Удалось открутить только газовым ключем, ибо обычный облизывал грани. Очень рекомендую купить Ключ для прокачки тормозов на 14 для данной операции.
Зафиксировал руль скотчем, сдернул карданчик (тоже энергоемкая операция) и выдернул рейку через водительское колесо.

Внешнее состояние у нее было конечно так себе. Налет масла миллиметра 4. Пыльники дырявые. В один из них попадала вода, но ржавчины не обнаружилось.

Далее, следуя логике разборки рейки от N16 с ютуба, разобрал и промыл в бензинчике. Самый кайф делать из грязных деталек блестящие. потом немного попотев, собрал обратно. Кстати без тисов и газового ключа рейку ни собрать ни разобрать. Пришлось ехать в цех на работу для данной операции. Спасибо Сереге и его приоре за разъезды.

Около 12ти ночи рейка была собрана, одна новая тяга и пыльник установлены. Но вот с левой стороной сложнее. Как и у всех, там резьба немного подмята в штоке, и при выкручивании старой тяги, она сьела всю резьбу на ней.

Отложил все на воскресенье.
Взял с собой тягу домой. С утра доехал до работы, замерил шаг резьбы и взяв метчик, направился в гараж.
Резьба там кстати М16х1,5. Прогнав резьбу, с легкостью ввернул оставшуюся тягу.
Сборка пошла гораздо веселее.

Попыхтел с впихиванием рейки на место, наживил и прикрутил трубки.
Далее из салона посмотрел примерное расположение карданчика, что бы вставить в руль как есть и надел ее на шлицы рейки. Потом так же вставил в паз в салоне.
Снял скотч с руля, проверил по оборотам, полтора в лево, полтора вправо, все норм. Выставил центр.
Залил жидкость ГУРа, повращал руль, но объем не ушел.
В итоге пришлось собирать все под капотом, заводить авто и только потом ГУР начал забирать масло с диким шумом в начале.

Проверил все болты, все трубочки и поехал кататься. После пробега около 50 км залез под капот. Рейка сухая, уровень в норме. Восторг.
Единственное, руль стал чуточку туже вращаться. Думаю это обоснованно новыми сальниками. Старые кстати были деревяннейшие. Ясно почему пропускают.
Шток в идеале, ни одной неровность и намека на выработку.
Теперь немного неприятного
Пока откручивали эту присловатую трубку (сосед из гаража пришел на помощь в тот момент), отломили емкость от воздушного фильтра.

А когда не удалось открутить ее от гура, хотел снять с другого конца, и случайно отломил датчик давления масла в гур. Сейчас просто закрутил его как пробку. Машина вроде не ругается.
В остальном все прошло достаточно хорошо. ДУмаю что такие цены на переборку реек очень завышены.
Плюс очень приятно, когда сам знаешь что и где отломил во время ремонта:D. А в сервисе не расскажут.
Список нужных штук
Тисы
Газовый ключ
Ключ для прокачки тормозов на 14
Литол
Герметик
Ремкомплект рулевой рейки
Пыльники рулевой рейки
Бензин или солярка для промывки деталей
Очиститель карбюратора (пшыкнуть куда не достанешь)
Удлинитель для головок 630мм
Инструмент для снятия стопорного кольца (внутреннего)
Жидкость гур(у меня ушло 0,9 литра)
ВД40
Хомуты ленточные универсальные
Ну и стандартный инструмент (куча ключей, пассатижи, отвертки и тд)
ДА. ОЧень важно — ключ шестиганный Г-образный на 22.
В магазине стоит 1909 рублей. Я просто взял прокат шестигранника и отрезал от него 40 мм за 0 рублей.

Возможно что то забыл, если что спрашивайте.
Извиняюсь за много текста. В голове каша после 2х дней в гараже. Но пока помню, нужно описать.
ССылка на ролик, которым руководствовался:

ДОПОЛНЕНО
Спустя пару дней меня все же не оставляли мысли по поводу прижимки рейки.
А дело в том, что при сборке, я крайне удивился, что между рейкой и прижимкой нет никакой прокладки из капролона или подобного материала.
Но, видимо так и было, подумал я по своей тупости неопытности, и сделав выводы, что она из силумина, собрал как есть.
Но потом я стал все больше задумываться о последствиях такой сборки, и решил снять прижимку для установки туда капролона.
Все попытки вытащить его оттуда без снятия рейки оказались тщетны.
В итоге, снова вытаскиваю рейку из под машины, а прижимка ни в какую не выходит.
Я и пассатижами, и отверткой и чем только…
Окей, разбираю рейку.
Эта фиговина и с обратной стороны не выдавливается…
А теперь меньше слов, больше конкретики
Съездил к мастеру, тот помог ее вытащить.

Сказал лучше сделать такую же полностью из капролона. Эскиз прилагаю. Делал у токаря на работе (хорошо работать в сфере металлообработки).

Так же под шумок решил сменить кольцо которое ставится на сальник ближе к шестерни. Эскиз так же ниже.

К сожалению пока разбирал, подпортил один сальник. ПРишлось докупить отдельно. Благо в городе нашелся. Искал со словами : нужен сальник рулевой рейки 40х25х9. (в итоге купил 40х25х8.5)
Это размеры сальника непосредственно рейки.
На сборку отдал тому же мастеру, ибо у самого уже мало времени в будние дни + немного перегорел этим второй раз заниматься. Как то так))).

Привет всем, дошли у меня руки до рейки), как говорится — "дурная голова не даёт покоя ногам". Вообщем история началась ещё в прошлом году, как только купил НАК, естественно не понравилось стуки в передней подвеске ( особенно на мелких кочках и по гравию ). По незнание поменял рычаги в сборе ( хотя можно было только сайлентблоки и шаровые по отдельности поменять ). Стуки не много прошли, потом поменял амортизаторы на по мягче ( МОНРО ОРИДЖИНАЛ ), осталось только рейка. Ни кто на СТО не мог определить от куда стуки, все говорили что рейка норм, короче я забил на всё это дело. В конце зимы я заметил что машина начала плавать по дороге, т.е. приходилось постоянно подруливать. Решено было поменять рулевые тяги и наконечники, после замены машина стала по ровнее двигаться по прямой линии. Через 1,5 недели я заметил что со стороны правой (пассажирской стороны) под рулевой тягой и ближе к картеру ДВС свежее масляное пятно красного цвета, подумал что потек правый сальник ( позже выяснилось что это не сальник, а из под хомута шланга идущий с бочка на насос ГУР ), со страхом поехал в контору по ремонту реек и насосов ГУР. "Специалист" посмотрел, подергал рейку и приговорил её, что она потекла с обоих сторон — нужна замена сальников и опорной втулки и ещё что рашпиль нужно шлифовать потому что он покрылся коррозией и выставили мне сумму 12000 руб. Я почесал репу и офигел от суммы, я сказал — что подумаю((.
Приехал расстроенный домой и начал задумываться за рюмкой настойки))), — " а может самому перебрать?" Начал бороздить просторы интернета про устройство рейки, вроде нашёл устройство, правда от N16, различие только в корпусе вала распределителя усилия. Заказал ремкомплект на нашу рейку, но в комплекте не было упорной втулки, пришлось её вытачивать отдельно из капролона у токаря, сначала выточил втулку по чертежам из интернета, но оказалось что не такая втулка ( понял когда втулку старую вытащил из рейки ), пришлось вытачивать другую внешний диаметр 34 мм, а внутренний 25+005 ( чтобы втулка залезла на вал свободно, но без ЛЮФТОВ!).
Я думаю писать как рейку снимать с авто не буду, в сети описание снятия есть, но это делать надо лучше с помощником, чтобы ктото тянул рейку с правой арки (пассажирской), а другой под капотом за ДВС поправлял трубки и жгуты проводов чтобы рейка не цеплялась за них. Я делал это всё один и я её вытаскивал долго и использовал весь словарный-матерный запас слов. Лучше перед снятием рейки снять с неё штуцер шланга обратки и если получится открутить две трубки от распределителя и от камеры рейки, я этого не делал и с трудом вытащил рейку и при том погнул немного этот штуцер и поцарапал эти трубочки. Вот не много описал снятие рейки))).
Приступим к фото отчётам):

Некоторые пишут что нужно перед снятием пометить метками на на валу и на корпусе рейки нейтральное положение карданчика рулевого и вала золотника, чтобы при сборке рейки совпали эти метки и потом обороты руля в лево и в право были одинаковые, но я забыл это сделать и не помечал))). При сборке рейки я поставил червяк по старой отметины болта стяжки карданчика на против метки на корпусе картера распределителя, потом мне сказали что на этой рейке без разницы как поставить золотник и так будет работать, но всё же я думаю что лучше пометить, я поставил приблизительно и работает)

Правый сальник я вытаскивал с помощью самого рашпиля, т.е. с левой стороны рашпиля лёгкими осторожными ударами выбиваем в правую сторону вал вместе с сальником, как я его выбивал не снял, на ютубе есть много видео как разбирать рейку, правда там все видео о разборке рейки от N16 о нашей рейки ни одной статьи и видео я не нашол(((. На видео показаны естественно спец съёмник сальников цена его от 2000 руб. но для одного раза его не стоит покупать. Для выпрессовки внутреного сальника вместе с втулкой опорной сделал из проволки мягкой крючок и подцепив сальник крючком и вытаскиваем, но не так легко его вытащить просто крючком, нужно с обратной стороны ( левой ) чем то длинным и тупым постучать по сальнику чтоб его сбить со своего места, ну а потом поддеть его крючком и вытащить. К сожалению фото данного процесса нет. Я думаю что в сети есть такой процесс), У меня есть инструкция по разборке рейки от NISSAN SYLPHY, вот кучок из неё по выбиванию внутреного сальника :
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
Image
Ну вот всё разобрали помыли в бензине или растворителе, осмотр всех деталей на дефекты. У меня вал отличный без коррозии, а то меня на СТО убеждали что надо шлифовать вал от коррозии.

Я вытащил опорную втулку и примерил на рашпиль, она была разбита и болталась на рашпиле, хотел видео вставить но не получается. Тогда в фото:

на заводе было выточено два кольца, а третье кольцо по чертежам из интернета, но оно (Большое кольцо) как я понял для рейки N16, а для нашей рейки вот такие тоненькие, одно кольцо под размер внешний диаметр 34 мм, внутренний 25+005, толщина 5 мм :

когда всё готово, приступаем к сборке рейки и запрессовке сальников, сальники одеваем на вал пружинкой к поршню, заранее зубья рашпиля заклеиваем скотчем или изолентой, чтобы не повредить сальник. Рашпиль смазываем маслом для лёгкости одевания

Потом одеваем сальник (пружинкой к поршню) до конца, потом одеваем новую втулку.Когда первый сальник собран аккуратно вал вставлям в рейку с правой стороны ( где гайка закручивается) и лёгкими ударами киянки забиваем вал до упора. Прежде чем забивать сальник нужно его внешнею сторону и внутреннею полость смазать обильно маслом чтоб легко зашло. Потом вставляем правый сальник ( тоже пружинкой во внутрь рейки к поршню ) и затягиваем торцевой гайкой. Зубья рашпиля смазываем Литолом, смазки не желеть хуже не станет))).Всё рашпиль собран, теперь приступим к золотнику. Нижний сальник золотника одеваем на золотник

Золотник вставляем в рейку, но не до конца. Надо с начало выставить одинаковою длину вала по бокам, чтоб поймать серединуImage
и вставляем золотник до конца немного его прокручивая, вставлять его надо чтоб раннее нанесённые риски совпали. Когда золотник на месте, сверху вставляем опорную шайбу и сальник, и стопорим его стопорным кольцом.
Зажимаем в тиски рейку, но не сильно вставляем поджимной бочонок, пружинку и прикручиваем регулирующею гайку

Регулировать надо так чтоб рейка вращалась легко и не люфтила. Когда отрегулировали, закручиваем гайку на золотнике снизу, а потом пробку. Если есть возможность отвезите её на стенд и проверили на герметичность и легкость вращения. Когда всё нормально то одеваем чехлы. Вот мои чехлы внутри:

На фото чехла, вот такой мне хомут поставили когда меняли на СТО тяги. Такой хомут категорически НЕЛЬЗЯ ставить, и наче вода вам там обеспеченна, и коррозия рашпиля, и тогда точно придётся покупать новую рейку. Я поставил новые оригинальные чехлы и хомуты!

Извените что мало фото про замену сальников, как то всё в спешке делалось и не фоткал((.
Кого какие вопросы интересуют, задавайте, постараюсь ответить!
Цена ремкомплекта 2250 руб.

В ремкомплекте шли 4 тонких колечка, это уплотнительные колечки на сам золотник, я их не стал менять потому что они не резиновые ( незнаю что за материал ) и натягивать их туда тяжело, боялся что они лопнут или порвуться.
Итог всей этой конетели, наконец то добился тишины передней подвески))), ну и утечки масла !
Ну вот так вот как то))). Всем удачи! Спасибо за внимание)
Подсказали как видео выложить)):yadi.sk/i/LtN8oBDc3HUVL3
ВОТ ССЫЛКА НА ИНСТРУКЦИЮ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ РЕЙКИ ( ПРАВДА ОТ НИССАН СИЛФИ, НО ПОХОЖЕ ):yadi.sk/d/AYGRyq5b3HUVLP
Вот ещё чертёж втулки, сильно не ругайте, я не инженер проектировщик)))))

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

Наконечник рулевой тяги

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

а правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка

…а на левом — две метки

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – нижний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – верхний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.

Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

Распределительное устройство
предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Рулевую колонку снимаем для замены в сборе при выходе из строя подшипников вала колонки или карданных шарниров промежуточного вала.

Специальный болт и гайка крепления муфты нижнего карданного шарнира промежуточного вала

Снимаем муфту нижнего карданного шарнира с шестерни (стрелкой показана лыска шестерни)

Тем же инструментом отворачиваем задний болт с левой стороны рулевой колонки

Перемещая верхнюю часть рулевой колонки так, чтобы она не зацепилась за элементы панели приборов и поперечной балки, вынимаем колонку через отверстие в панели приборов

Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности.

Муфту нижнего карданного шарнира монтируем на приводную шестерню рулевого механизма так, чтобы болт крепления муфты совместился с лыской шестерни. Гайку болта крепления муфты и болты крепления рулевой колонки затягиваем предписанным моментом.

Читайте также: