Ниссан ад замена рулевой рейки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

С помощью оправки (можно и без неё) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора.

Давим отверткой в нижнюю часть шестерни рулевого вала. Стуки прекращаются. Значит стучит в нижнем подшипнике (новой втулке).

Придется дорабатывать втулку. Выбиваем аккуратно из корпуса. Делаем пропил изнутри – наружу. Сначала наполовину толщины.

Втулку-подшипник запрессовываем. Рулевой вал вставляем. Качаем – проверяем. Если не помогло, то пропиливаем еще немного. НО НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 3/4 ТОЛЩИНЫ .

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Да, рейка от Nissan AD в кузове VFY11 оказалась один в один как у моего ресстайла и дешевле почему то на 2000р.

Всем привет. Nissan AD. Стучит рейка справа. Ничего не течет. Имеет ли смысл ее капиталить? и что поменять?

Все перечитал, никак до конца не пойму, что покупать, гайку, подпятник регулировочный, сальники. Сами сальники они вроде не играют роли в стуке, а течи у меня нет. или точить правую втулку?

Всем привет. Nissan AD. Стучит рейка справа. Ничего не течет. Имеет ли смысл ее капиталить? и что поменять?

Сегодня буду пробовать тянуть, но как показывает практика (а это вторая рейка на машине), все равно пора задуматься либо о ремонте, либо о контракте. Учитывая, что 1,5 года назад я уже ставил контракт взамен своей тянутой, то подтягивания хватит максимум на год-полтора. У меня лежит моя рейка старая, вот и думаю может ее потихоньку отремонтировать.

Купил сальники, выточил втулки, приехал в гараж и не нашёл старую рейку. Видимо я ***** такой её выкинул. Сейчас стоит рестайловая, винт регулировки не контрится. Подрезал болгаркой какой-то велосипедный ключ и подтянул. Также поменял сайленты и шаровые, теперь ничего не стучит, руль возвращается нормально.

Извиняюсь за флуд, может быть кому-то будет интересно. Не нашел темы в вашем разделе по продаже з/ч. Могу скидку сделать=)

Добрый день! Ниссан Санни сингапурец 2001 года (двигатель QG16DE, кузов N16). Появилась необходимость заменить рулевую рейку. Код рейки 49001-4M501, но контрактную найти не получается. Подойдет ли от Санни B15? (код рейки 49001-WD001)

Срочный вопрос. Мне нужна рулевая рейка на NISSAN BLUEBIRD SILPHY (QNG10) 1.8 4WD. Мне предлагают рейку от NISSAN WINGROAD 2001 1.8 4WD Y11. Рейки одинаковые? Подойдет?

Да не могу сравнить. Машинка в Бурятии. Тут дело вот в чем. Я взял рейку от Вингроуда. В трех конторах мне утвердительно заявили что рейки у них одинаковые лижбы от машинки 4WD. Я залез вчера в каталог НИССАНа, а номера у них разные. Вот меня и терзают сомнения. Времени на размышление нет. Завтра отправляю.

Вот что в каталоге на амаяме написано.

492 - power steering gear (chassis) на Nissan Bluebird Sylphy QNG10
490014M700
490014M701
490018N500
492 - power steering gear (chassis) на Nissan Wingroad / AD Wagon WHNY11
49001WD100
49001WD101
49001WE700

ну есть рейки рестайл дорестайл, вроде как разборная и неразборная, я на санни 2 вд дорестайл, ставил от 2вд рестайл и подошло, форма рейки чуть другая

Добрый день! Подскажите нужно тут менять сальники где обведено красным? И как узнать течет там или нет? И где зеленым обведено нужно выкручивать при замене боковых сальников? Спасибо )

Недавно смотрел полный набор резинок для рейки.Где обведено красным - кольцо резиновое(в наборе колец два,второе поменьше,но где стоит хз).Думаю при смерти оного жижа будет или в правом пыльнике или где карданчик прикручивается. В зеленом круге сухарь надо выкручивать. В противном случае вал не выдернишь.

Недавно смотрел полный набор резинок для рейки.Где обведено красным - кольцо резиновое(в наборе колец два,второе поменьше,но где стоит хз).Думаю при смерти оного жижа будет или в правом пыльнике или где карданчик прикручивается. В зеленом круге сухарь надо выкручивать. В противном случае вал не выдернишь.

Сухарь не выкручивал , вал вылез но с усилием, хз залезет нет назад , где красным обведено вроде все сухо сверху точно сухо , с низу там подшипник в литоле , вроде течи дектрона не было в нем. Жду тайотовские сальники , родные размеры 24*40*8.5. Тайотовские подойдут же? они вроде 24*40*8 ))

Читайте также: