Не заводится киа спектра после замены гбц

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 04 апр 2022, 09:53

Не заводится после переборки

Нечем проверить.
Только хотел спросить про нее.
Просто рассказали историю, что так же после замены колец на новые — у машины пропала компрессия.
В итоге её таскали пока не завелась и кольца более менее не "сели" под цилиндры.
Возможно такое?

ShumaRam писал(а): В итоге её таскали пока не завелась и кольца более менее не "сели" под цилиндры.
Возможно такое?

ShumaRam писал(а): клапана притерали, после тестировали их, путем заливки керосином камер сгорания — они держали

Гидрокомпенсаторы нужно было прокачать. Они у тебя, возможно, без масла.
Как вариант, можно попробовать тупо погонять стартером минуту. Потом жди час, потом повтори процедуру. Может несколько раз.
Но это при условии, что ГРМ поставлен правильно.

С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда

Himchanin писал(а): Гидрокомпенсаторы нужно было прокачать. Они у тебя, возможно, без масла.
Как вариант, можно попробовать тупо погонять стартером минуту. Потом жди час, потом повтори процедуру. Может несколько раз.
Но это при условии, что ГРМ поставлен правильно.

Да уже обкрутился стартером. Индикатор чернеет на новом акуме.

Сегодня попрошу мастера, наверное, после работы подъехать.
Напугали тем, что надо проверить зажигание точно дабы клапана мог погнуть, если что то не так.

Но выставлял так:
Щуп в первый цилиндр, прокрутка коленвала дабы поднять поршень в ВМТ, после этого выставляю метки на шестернях распредвалов таким макаром:
Код: Выделить всё впуск | выпуск
I E
E I
одеваю ремень и все.

Моторным маслом смазывал и цилиндры при вставке поршней, и уже после посадочные места гидриков

Всем привет, очень долго меня тут не было, да и настроение то есть, то нет, тк собрал двигатель все отдефектовал и после запуска и проезда 100 км масло побежало в антифриз, ну да ладно.
Значит начнём по порядку, после перегрева на трассе и снятия головы выявил трещину в гбц в районе 4 цилиндра. Вариантов было 2 или покупать новую гбц в сборе, или покупать бу с какого нибудь разбора. Позвонив на разбор выставили цену в 20к за бу, такое брать побоялся, тк продавцы никакой гарантии не дают. Далее позвонил в ОЕМ Зап в Москве и принял решение заказать у них новую гбц в сборе за 25к и гарантией в 30 дней. Доставка вышла в 400 рублей, но тк энергия это просто тихий ужас, вместо положенных 4-7 дней гбц ко мне ехала 15 дней…

Итак вот она новенькая, красивенькая гбц. Сразу по приезду осмотрел её, решил сразу навесить впускной коллектор, тк по словам оем зап гбц полностью готова к установке! Но проверку на герметичность бензином она не прошла, как оказалось после разборки там просто стояли новые клапана и о притирке не шло и речи.

Значит был куплен рассухариватель от ваз 2112, который был доработан магнитом для притягивания сухарей чтобы они не потерялись. Приблуда эта конечно хорошая, но мог и сэкономить и не покупать его, об этом расскажу позже.
Итак все вытащил, осмотрел, стал притирать. Паста была ещё советских времен, серая грубый абразив, а зелёная финишная. Этой пастой ещё на мотоцикле Урал притирал клапана, лет так 10 назад))
Ещё одна приблуда непосредственно для притирки, тк клапана короткие и сидят глубоко в гбц притирать их было не возможно, не мог зацепиться дрелью или шлангом туда (может просто мне было не удобно), решил подойти сверху. Взял нипель от безкамерки, на дрель его и потихоньку крутил туда сюда уперевшись в клапан. Тут есть одно но, если паста или масло попадут на одну из поверхностей нипель или клапан, то он прокручивается и клапан просто стоит, приходилось иногда вытирать и сушить на более высоких оборотах.

Идём дальше, все притерто и почищено. Пора все собирать, но как говорится ломать не строить. Раньше не приходилось засухаривать клапана, да и снимать тоже не приходилось, делал это впервые.
С первым клапаном который я стал засухаривать я провозился около 2 часов, казалось бы что сложного просто нажать на тарелку клапана и вставить сухарики, но оказалось, то рассухариватель этот соскочит, то руки третьей не хватает, то зажим которым держу сухари магнитит… Ой кароче намаялся, так и не сделал его. Пару раз искал по гаражу эти сухарики, хорошо что нашёл.
Пошёл я значит в интернет с вопросом как засухарить клапана, нашёл видео там рассухаривание и засухаривание делается одним свечным ключом. Все очень просто и понятно.

Через 30 минут все клапана были засухарены. Далее установил гидрики, они также были новые, их я не прокачивал. Герметик под пастель распредвалов использовал простой анаэробный в шприце локтайт оранжевый, мазал его тоненьким слоем по всей плоскости постели. Сальники распредвалов установил после установки постели.
Саму постель распредвалов притягивал по мануалу, но старым методом когда ещё не было динамометрических ключей как сейчас. А все потому, что ключ динамометрический то был, но минимум на нём 28 нм, а постель надо 12-14 нм момент. Сделал такую прибуду метровой длины и с безменом на конце.

Далее навесил впускной коллектор для простоты установки, иначе если отдельно, то сложно его туда засунуть. Когда снимал, то откручтвал его и кое как вытащил оттуда. Никакой я там подушки двигателя не отворачивал. Единственное снимал дроссель для промывки и форсунки промыл методом кроны и средством для промывки карбюраторов.

Попутно ко всему поменял помпу на МАНДО, прокладки в комплекте и это хорошо. Старая была ещё оригинал, с пробегом в 159к и шумела уже, лопасти в ней кстати были целые, но крыльчатка почему то задевала корпус самой помпы и был странный звук.

Кстати нижнюю трубку на помпе при снятии не отворачивал, снял помпу вместе с ней, затем открутил со старой и с прокладкой и герметиком привернул к новой. Затем установил, немного поковырявшись конечно, но оно туда влазит.
Далее последовала установка самой гбц. Тут ничего интересного, прокладку выбрал МАНДО (о чем впоследствии и пожалел), крутил как и полагается по мануалу до 81 нм в несколько этапов, болты брал новые. Также обнаружил что видимо в прошлом кто то длинный болт закрутил на место короткого и пробило блок.
Установил все шланги, ремень грм (тут кстати ничего сложного, делал один, и зачем я отдавал в сервис для замены? Ну дурак кароче), все датчики подключил. Залил новый антифриз. Всё собрал. Проверил, все хорошо. Далее запуск.
Двигатель не запустился с первого раза, видимо из за гидриков, тк они были пустыми, но на второй раз все запустилось, поначалу гидрики сильно стучали, но потом настала тишина.
Выехал с гаража, на улице ночь, решил прокатиться. Подхват тот же, машина радует, все вроде хорошо, но не долго длилась радость. На утро решил проверить уровень ож и долить, мало ли пробка была где воздушная, а там сметанка…

Снова в гараж, все слил. Уже и гбц сегодня скинул (за 1 час управился), осмотрел прокладку, ничего не увидел, буду ставить оригинальную. Тут вопрос, кто в курсе из какого материала сделана оригинальная прокладка, а то эта мандо представляет собой тонкий металл, может оригинал потолще.
Также вчера весь вечер мыл радиатор от этой эмульсии. Забил все конкретно… Затем предстоит промывать всю систему, кто что посоветует от большого количества эмульсии.
Заодним проверил плоскость гбц и блока, все отлично все ровно.
Такой вот ремонт. Стоимость ремонта выложу позже.

Всем привет. Спектра ИжАвто 1.6 2007г., владею пару месяцев.
Утро 09.12.2020 поехал помыть авто, потом покатался по делам, к вечеру лампочка загорелась — пора на заправку, залил 92 — 20 литров, проехал 10 км до офиса…постояла на улице часов 6, температура -15, собрался ехать домой двигатель не завелся, ни с первого раза, ни потом. Симптомы:
— Все лампочки как и должны гореть на приборке — горят в т.ч. IMMO
— Аккумулятор — 12.6В
— Стартер крутит бодро
— Двигатель не схватывает.
Оставил ночевать у офиса, уехал на такси.

С утра 10.12.2020 попробовал завести, симптомы не изменились, крутит, валы все вращаются, искра есть, свечи сразу заменил, кстати бензин тоже есть — свечи мокрые.
Утащил в сервис, проверили, пробивает катушка — заменили, тачку забрал через пару часов, все отлично.

Утро 11.12.2020: Симптомы те же — не заводится. Вечером того же дня утащили обратно в сервак. Замерили компрессию, по 14 очков в каждом, проверили метки ГРМ — на месте. Вкрутили свечи, попытались завести и тут взрыв…разорвало глушитель, при замере компрессии сервисмены не отключили топливный насос)))) Когда эмоции утихли, а штанцы заменили)))) повторная попытка запуска — двигатель подхватил на паре цилиндрах, поколбасился и заглох, еще раз — работает ровно, все отлично. От заезда в бокс до текущего момента прошло минут 30-40. Итог — отогрелась и завелась.
Диагностика лаунчем ошибок не показала (что очень странно).
С 12.12.2020 по 19.12.2020 заменили:
— Датчик температуры ОЖ (сбоку на блоке)
— Прокладка крышки клапанов
— ДПКВ
— Топливный фильтр
— Сеточка в баке
— Масло + масляный фильтр
После замены каждой позиции авто выкатывалось на улицу на несколько часов, ну и результат был естественно нулевой.
Попросил закатить тачку в бокс на ночь, чтобы уехать в другой сервис, приехал забирать, а она не заводится. Минут 15 тыркали, завели снова та же история, двигатель подхватывает на паре/тройке цилиндрах, колбасит тачку просто капец, глохнет…снова заводим с трудом она начинает работать ровнее и тут я нажал на газ…обороты подросли и тачка заглохла, снова запуск — работает нормально, но иногда подергивает двигатель, похоже на детонацию. Выехал из бокса, проехал кружок и тут мой взгляд падает на стрелку температуры…она выше 130градусов (датчик новый!), говорю ставь старый обратно и уехал.
Сегодня приехал за машиной, стоит на улице, начинаю заводить — крутит хорошо, но не схватывает…тяжко, но завелась и работает ровно…странно, нажимаю на газ кое как обороты поднялись до 4000, стрелка пала и тачка заглохла. Выжал газ, зажигание и она подхватила, немного прогрел и она стала работать ровно, катался весь день.
Начал думать о воде в топливной, замерзает и давления нет. Залил Лавр "очиститель топливной системы" и долил в бак на другой заправке 20л, проехал после этого 40 км.
В 18.00 того же дня заглушил авто и ушел до хаты.
в 22.00 вышел проверить (на улице -13, брелок показывает -4(наверное в салоне) завелась отлично, выдохнул аж)))) нажал на газ и ситуация повторяется до 4х тысяч поднялись обороты — плавно упали и она заглохла. Завожу снова, подхватывает, все трясется и глохнет…выжал газ, с трудом(крутит бодро, но не схватывает), но завелась, подержал на 2,5 тыс оборотах, пока ей не потеплело и она работает ровно.

Внимание вопрос: WTF?!

UP: Свечи новые но когда выкручивали в черном нагаре были, т.е. смесь богатая. Может ДАД?

23.12.2020: На улице -5, машина простояла 12 часов, заводил с брелока, завелась тяжко и не с первого раза, сначала заглохла, потом вроде нормально отработала, думаю с понижением температуры все только осложнится

10.01.2021: Авто уехало в другой сервис, замена ДТОЖ не помогла.

13.01.2021: Заменили бензонасос, так как выдавал пониженное давление, результата нет. Тачка так же не заводится на холодную, а теперь еще и троит, даже на горячую, ездить не очень комфортно.
Еще снимали проводку двигателя и мозги, проводку где нашли восстановили, все контакты зачистили, результат нулевой.
Сегодня приехала катушка зажигания, сейчас поменяю, надеюсь троение уйдет. пока что мороз -30, авто на прогреве каждые 2 часа, поэтому хотя бы передвигаюсь.

Прошли ЭБУ, иммо теперь отключен

09.02.2021
Замена прокладки ГБЦ ситуацию не изменила.

19.02.2021
Замена мозгов не помогла. Авто остывало в гараже, когда температура ож опустилась ниже 40, завел… Резко нажимаю на газ и она глохнет, снова пытаюсь запустить, А она как будто без компрессии крутит, через 5 минут опять завелась, не нажимая на газ выехал из гаража, прокатился, потом погазовал, все окей… Заглушил и тут же завел, сразу нажимаю газ и все повторяется. И чем ниже температура, тем хуже запуск.

Так же были заменены ДАД, кислородный датчик, форсунки.

Звездная дата 31.03.21
Проблема решена. Всему виной был редукционный клапан маслянного насоса. Из-за повышенного давления масла клапана были в открытом состоянии.

Досконально описывать не буду, что и как откручивать, перед снятием гбц-кучу фишек разъединить, патрубки, ремни гура и гены, выпускной коллектор я открутил от головки, и отодвинул в сторону.Снимаем клапанную крышку(3 болта коротких в центре, не перепутайте!).Далее, придерживая распредвалы за грани, ключем на 24(не упирайте ключ в постель!)откручиваем шкивы ремня грм, ключем на 17, и убираем их в сторону, можно стяжками ремень стянуть к шкивам. После этого, откручиваем постель распредвала, по-моему там 25 болтов, под ключ на 10-и поддевая чем-нибудь постель(я поддевал ножем)аккуратно расклеиваем ее от самой гбц. Вытаскиваем верхнюю часть постели, и вынимаем распредвалы. Вытащив распредвалы, я немало удивился-все болты стояли заводские, кроме крайних, у шкивов-они были под шестигранник(помните, эти 2 болта должны быть короче остальных, они с желтой меткой!) К счастью, в этот вечер меня повезли на работу, где я нашел нужный мне шестигранник.

На следующий день, я открутил головку-те два злополучных болта, были не затянуты-скорее всего отверстие в блоке, сорвали жопорукие стошники. Открутив головку и вытащив ее вместе со впуском, который я разу снял, принялся за клапана. Залил в выпуск керосин- 2 клапана не держали, их я снял, притер, и поменяв м/с колпачки, засухарил обратно. Приступил к самому интересному-прогоревшему клапану. На самом седле, была какая то выбоинка, было решено поменять седло. Процесс по замене седла, довольно-таки сложный, я обратился в мастерскую. Отвез гбц на сто( В этом мне помог seva1507 , за что ему спасибо), и через какое-то время звонок-"седло не подошло, я старое проточу")проточил он мне седло, и поменял клапан. На следующий день, я забрал гбц, теперь предстояло ее шлифануть-на сопрягаемой с блоком поверхности, оставались следы от прокладки, которые ничем не отчищались. Отвез на шлифовку головку, где мне ее тут же шлифонули, и я поехал собирать машину, (к тому времени, мне уже надоело таскаться с этой гбц, поначалу я вообще пешком с ней ходил да по автобусам, потом отец мне свою машину дал на время).

Приехал на дачу, приступил наконец, к сборке-вся эта езда по мастерским, заняла полтора дня, как раз на выходные совпало. Сначала, я очистил поверхность блока, от следов старой прокладки. В отличии от гбц, блок очистился легко. Далее, установил новую прокладку. Установил гбц на место-не понравилось то, что направляющая для прокладки всего одна-со стороны распредвалов ее нет. Приступил к самому ответственному занятию-протяжка гбц. Помня о плохой резьбе в блоке, со стороны распредвалов(там стошники нарезали резЪбу м 12, тогда как заводская м 10, и нарезали хреново), я был уверен, что я сорву ее.

Итак, начал обтяжку, начал с середины. Скачал с инета порядок и схему протяжки, но сделал по своему. Первый этап-затянул болты с усилием 40 ньютонов. Второй этап-ослабил, в обратном порядке. Третий этап-затяжка с усилием 50 ньютонов. Четвертый, по инструкции, довернуть на 90 градусов, НО! если довернуть на 90 градусов, то это будет уже 90 ньютонов усилие, а там надо 2 по 90!итого усилие будет под 120! а надо 76-80 всего. Я пришел к выводу, что инструкция эта, написана для новых болтов, чтоб они как бы вытянулись что-ли. В общем, четвертым этапом, я просто дотянул все болты до положенных 80 ньютонов, и все.Через полчасика, еще раз проверил все болты. Когда обтягивал те 2 плохих болта, аж испарина на лбу выступила, он нервного напряжения)шли они поначалу неравномерно, но я их крутил очень медленно, и как бы давя вниз-в общем всю свою слесарную сноровку применил) слава богу, они закрутились.

Самое ответственное дело сделано, осталось за малым-установил гидрики, которые я перед демонтажем подписал, распредвалы-все посадочные места, смазал маслом.обезжирил постель, и намазал герметиком анаэробным. Тут я что-то перестарался, слишком уж обильно я нанес герметик, но он вроде как растворяется в масле, так что не стоит бояться, что забьются им каналы. Поставил впуск и выпуск. К этому моменту время был уже вечер, я поехал домой.

На следующий день, осталось работы немного накинул шестерни распредвала, совместил метки и надел ремень. Поставил кожуха и клапанную крышку. Подсоединил все штекера, и патрубки. Залил антифриз. Теперь самое волнующее-запуск двигателя(естественно, я как накинул ремень грм, прокрутил движок вручную) Завелся он со второго раза, видать недостаточно бензина накачал в систему-но завелся легко, чек не горит, нигде ничего не течет. Единственное, под кожух катализатора попал масло, и повалил дым, но минут через 10, оно выгорело. Ну на этом все, такой я произвел ремонт!Всем удачи, спасибо что осилили мою писанину!)

2774140 НИЗ
Ключ динамометрический
626.00

2211384900 HYUNDAI/KIA
Седло клапана
-196.00 НЕ ПОДОШЛО

622212 ДЕЛО ТЕХНИКИ
Головка торцевая
84.00

0K2NC10271 HYUNDAI/KIA
Прокладка гбц
1 708.00

0K30E10155 HYUNDAI/KIA
Колпачок маслосъемный
528.00
0K30E10122A HYUNDAI/KIA/MOBIS

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()

Читайте также: