Москвич 412 замена колец поршневых

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

на данный момент времени потихоньку собираю двигатель на машину отца (2140), и походу возникло пару вопросиков:для запрессовки направляющих клапанов головку необходимо греть? или достаточно сами направляющие втулки охладить в морозилке?? или вообще нечего не греть не охлаждать?При установке гильз посадочные места для медных колец нужно смазывать густотертой краской\герметиком?

для запрессовки направляющих клапанов головку необходимо греть? или достаточно сами направляющие втулки охладить в морозилке?? или вообще нечего не греть не охлаждать?

При установке гильз посадочные места для медных колец нужно смазывать густотертой краской\герметиком?

а вот я б наверно не рисковал сам собирать мотор, лучше довериться мастеру, так как качество сборки имеет очень большое значение

При установке гильз посадочные места для медных колец нужно смазывать густотертой краской\герметиком?

Краской, которая подольше сохнет или резьбовым анаэробным герметиком, который можно встретить в норм. мастерской

а вот я б наверно не рисковал сам собирать мотор, лучше довериться мастеру, так как качество сборки имеет очень большое значение

Всегда дела только сам, не доверяю "сборщикам". Итог - мотор, который я сам стукнул на 2140 , уже зная, что его делать надо, ходит до сих пор. А до этого еще 2 капиталки претерпел. Тоже собственными руками, и я постоянно был в нем уверен.

Так что я наоборот - свой мотор никому не доверю.

Dimon_F, +стопиццот

Всегда дела только сам, не доверяю "сборщикам". Итог - мотор, который я сам стукнул на 2140 , уже зная, что его делать надо, ходит до сих пор. А до этого еще 2 капиталки претерпел. Тоже собственными руками, и я постоянно был в нем уверен.

Так что я наоборот - свой мотор никому не доверю.

Dimon_F, +стопиццот

ХЗ. Но знающий человек с норм. спец инструментом (Майкнэт, ты каналы в колене чистил? Скорее всего нет, т.к. заглушки отвернуть реально только ударной отверткой) сделает мотор много лучше.

Я ставил на холодную, без игр с температурой.

что прямо так просто забивал направляйки?

Да, только все это дело для надежности обвальцовывается или направляющие ставятся внешним диаметром больше

Mikenat
Всегда дела только сам, не доверяю "сборщикам".

При установке гильз посадочные места для медных колец нужно смазывать густотертой краской\герметиком?

сегодня запрессовал направляющие клапанов без всяких нагревов и охлаждений, пошли как дети в школу, развернул внутренние отверстия разверткой 8мм, поставил клапана (новые) посмотрел на это дело и возник вопрос, седла остались старые их нужно шарошить, или тупо притиреть клапана к седлам?

седла остались старые их нужно шарошить, или тупо притиреть клапана к седлам?

Всегда дела только сам, не доверяю "сборщикам". Итог - мотор, который я сам стукнул на 2140 , уже зная, что его делать надо, ходит до сих пор. А до этого еще 2 капиталки претерпел. Тоже собственными руками, и я постоянно был в нем уверен.

Так что я наоборот - свой мотор никому не доверю.

Dimon_F, +стопиццот

не знаю, вот мне мотор собирал моторист с офигенным опытом и золотыми руками, который специализируется только на ГАЗовских движках и очередь на полгода. Так я абсолютно доволен, так как раньше он же мне на автобус 2 мотора собирал

Начну с того что при поездке на холостых (на газу )появились перебои а потом вовсе начал глохнуть .На бензине заводил и у же на ходу переходил на газ.При прибытии к месту назначения полез под капот и вытащил воздух. фильтр весь в масле вернее пропитан маслом, хотя проехал на нём км.650 ну проблема сразу была понятна что что то с кольцами .При заводке дымело с клапанной крышки что с паровоза, выкинул шланг под низ поехал домой .Проверил компресию в 3-х было 10-10.5 а в одном 8.Снял головку а там штопорное кольцо раздолбало поршень и гильзу погрызло с обеих сторон пальца .Решил собрать с запчастей 1.8 мотор поршня на 85 (плоские), колено 3318, головка 248, всё это было .колено полернул в зеркало, поршня решил поставить на 85 но с выпуклым днищем Б/У в хорошем состоянии гильзы кольца новые поскольку подсказали что плоские это под 1,8 но 80 бенз, а его и в помине уже нет ! Я хотел чистый 1.8 и так Блок родной 1.5 колено новое 3318, поставил новые гильзы переходные, поршень на 85 выпуклый, головка 248 впускные клапана 39,5 .Всё это скрутил в кучу и тут ОБЛОМ .Не могу провернуть колено, до установки головки все было хорошо проворачивал руками а тут монтировка отдыхает .Отпускаю головку (откручиваю вернее )начал прокручиватся смотрю головка подпрыгивает -я снимаю и вижу что поршень торчит с гильзы(замер на 2.5 мм.) я ничего не понял что я не так зделал подскажите кто с этим сталкивался ?

В итоге всё разобрано я в печали .Жду Ваших подсказок что я не так собрал или где допустил ошибку, ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ .

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт кривошипно-шатунного механизма

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Замена поршневых колец. По мере работы автомобиля цилиндры двигатели изнашиваются. Износ происходит неравномерно как по высоте (по образующей), так и по окружности поперечного сечения цилиндра. Наибольший износ наблюдается в верхней части цилиндра. Внизу цилиндра износ очень незначителен.

Одновременно с износом цилиндров происходит износ поршней (юбки поршня, отверстий в бобышках, канавок для колец) и износ поршневых колеи. Поршневые кольца изнашиваются по высоте, толщине и теряют упругости, т. е. уменьшаются их пружинящие свойства.

Вследствие износа цилиндров, поршней и поршневых колец зазоры между юбкой поршня и цилиндром увеличиваются, кольца перестают плотно прилегать по всей окружности к стенке цилиндра с нужным давлением, зазоры колец в канавках поршней и зазоры в замках колец увеличиваются, прорези в маслосъемных кольцах и поршнях забиваются нагаром. В результате всего этого герметизирующая способность колец утрачивается, газы из верхней части цилиндра через неплотности колец проникают в картер двигателя. Маслосъемные кольца перестают снимать излишки масла со стенок цилиндров, вследствие чего большое количество масла попадает в пространство цилиндра над поршнем, где сгорает, образуя дымный выхлоп двигателя, Расход масла при этом резко повышается, а на стенках камер сгорания, днищах поршней и клапанах отлагается много нагара.

Иногда может обнаруживаться, кроме угара, еще и течь масла через сальники и прокладку картера. Это объясняется повышением давления в картере вследствие ставшего недостаточным отвода газов через систему вентиляции. В этих случаях, прежде чем принимать решение о смене поршневых колец, следует прочистить трубопроводы и проверить плотность всех соединений в системе вентиляции картера.

Износ поршневых колец обычно происходит несколько быстрее, чем износ цилиндров. Поэтому после некоторого периода эксплуатации автомобиля, когда величина износа (конусность и овальность) гильз цилиндров еще вполне допускает дальнейшую нормальную работу двигателя без их растачивания или замены, т. е. без капитального ремонта двигателя, изношенные или пригоревшие в канавках поршневые кольца уже не выполняют своих функций. В этом случае очисткой канавок и заменой поршневых колец можно восстановить работоспособность двигателя и отдалить его капитальный ремонт.

Таким образом, основными внешними признаками необходимости смены поршневых колец являются:

повышенный расход масла двигателем (на угар);

сильное дымление двигателя (отработавшие газы приобретают сизоватую окраску);

утечка масла через сальники и прокладки картера вследствие повышения давления в картере.

В течение службы двигателя расход масла на угар непостоянен. После пробега 50-60 тыс. км угар масла начинает постепенно возрастать. Когда он достигнет примерно 2% от расхода топлива, или около 200 г на 100 км пути, принято считать, что поршневые кольца необходимо заменить.

В зависимости от качества применяемых топливо-смазочных материалов и условий эксплуатации автомобиля поршневые кольца приходиться заменять после пробега 80-100 тыс. км.

В запасные части поршневые кольца выпускаются, кроме номинального (нормального) размера, еще двух ремонтных размеров, отличающихся от номинальных наружным диаметром, увеличенным на 0,5 и 1,0 мм. При первой смене можно устанавливать новые поршневые кольца номинального размера. При этом зазор в замках колец не должен превышать 0,75 мм.

Если конусность цилиндра превышает 0,12 мм, а овальность 0,06 мм, заменять следует кольца, поршни и гильзы цилиндров. Диаметр цилиндров двигателя замеряют индикаторным нутромером или микрометрическим штихмасом. Если этих приборов нет, износ цилиндров приближенно можно определить при помощи поршневого кольца, замеряя плоскими щупами изменяющийся зазор в замке кольца, если устанавливать кольцо на разных расстояниях от верхнего края цилиндра. Для такой проверки используют новое кольцо номинального или соответствующего ремонтного размера. Кольцо при помощи поршня сначала устанавливают в верхнем неизношенном поясе, затем ниже первого положения на 20-30 мм, затем еще ниже на такую же величину и так перемещают кольцо до нижней части цилиндра, замеряя зазор в замке при каждом положении кольца. Разница в величине зазора, измеренного в наиболее изношенном поясе и поясе с наименьшим износом, не должна превышать 0,38 мм, что соответствует износу (конусности) цилиндра 0,12 мм.

Чтобы устранить пригорание или заменить поршневые кольца, нужно снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер, затем разъединить нижние головки шатунов, вынуть из цилиндров поршни в сборе с кольцами и шатунами, осторожно снять старые кольца и тщательно прочистить канавки и маслоотводные прорези поршней.

При всех работах с кривошипно-шатунным механизмом гильзы цилиндров должны быть зафиксированы в блоке прижимами, как это было сказано выше.

Поршни с шатунами надо вынимать из цилиндров осторожно, внимательно следя за тем, чтобы болты шатунов не повернулись и своими головками не поцарапали зеркало цилиндров.

Кроме указанного, возможен и такой метод разборки двигателя, когда для замены деталей его кривошипно-шатунного механизма гильзу цилиндра вынимают из блока вместе с поршнем и шатуном. При дальнейшей разборке поршень вынимают из гильзы (или ставят на место) с ее нижней стороны, не протаскивая шатун через гильзу.

При отсутствии поршневых колец, соответствующих размерам цилиндров, могут быть использованы поршневые кольца ближайших ремонтных размеров (увеличенные на один размер) после припиловки их замков. Подбирать поршневые кольца следует так, "чтобы тепловой зазор в их замке был не менее 0,2 мм. При меньшей величине теплового зазора нужно припилить кольцо (в замке). Подгонять поршневые кольца надо в той части цилиндра, где его диаметр наименьший. При этом, чтобы не поломать кольцо, верхний неизнашивающийся поясок цилиндра нужно осторожно снять шабером, не затрагивая при этом зеркало гильзы там, где работало верхнее поршневое кольцо. Каждое кольцо подгоняют по тому цилиндру, в который оно будет затем установлено.

Подгоняя кольцо к цилиндру, необходимо обращать внимание на правильное положение кольца (кольцо должно лежать строго в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, без перекосов). Обычно кольцо передвигают по цилиндру на место контроля и подгонки, толкая его нижним торцом поршня как оправкой.

Подогнанные плоскости стыка колец должны быть параллельны друг другу.

Зазор по высоте между стенками канавок новых поршней и новыми поршневыми кольцами находится в пределах для компрессионных колец - верхнего 0,060-0,087 мм и нижнего 0,045- 0,072 мм; для маслосъемного кольца 0,041-0,068 мм.

У работавших поршней канавки для колец могут быть несколько изношены, причем неравномерно по окружности. Поэтому при установке колец на работавшие поршни допускается некоторое увеличение зазора по высоте: у компрессионных колец - до 0,15 мм и у маслосъемного - до 0,12 мм. Если зазор по высоте кольца окажется больше указанных, то целесообразно, помимо колец, заменить и поршни.

Поршневые кольца устанавливают на поршни, начиная с нижнего кольца, применяя во избежание их поломки специальный съемник или пользуясь тремя-четырьмя тонкими пластинками, которыми перекрывают свободные канавки верхних колец, чтобы не допустить заскакивания в них устанавливаемого нижнего кольца.

Верхние компрессионные кольца устанавливают внутренней фаской вверх, а нижние компрессионные - наружной проточкой вниз. Маслосъемные кольца устанавливают в любом положении. Замки колец располагают по окружности на 120° один относительно другого.

Одновременно со сменой поршневых колец, если к этому времени двигатель проработал не менее 70-80 тыс. км, целесообразно профилактически заменить шатунные вкладыши, очистить поршни и головку цилиндров (камеры сгорания и газовые каналы) от нагара и притереть клапаны.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Замена поршней

Замена поршней. Для ремонта двигателей выпускаются поршни номинального и двух ремонтных размеров (табл. 5).

Таблица 5
Размеры поршней

Поршни номинального размера при изготовлении сортируют на пять групп, отличающихся друг от друга на 0,01 мм. На днище поршня выбивается буквенное обозначение размерной группы, которому соответствуют следующие наибольшие диаметры юбки поршня в мм:

На днищах поршней ремонтного размера выбивается наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм (от 82,44 до 82,49 и от 82,94 до 82,99).

Поршни заменяют главным образом из-за износа канавок под кольца и отверстий в бобышках под поршневой палец и реже вследствие износа юбки поршня.

Для разборки поршня с шатуном надо вынуть из канавок бобышек поршня проволочные стопорные кольца, нагреть поршень в горячей воде и выпрессовать поршневой палец из поршня и верхней головки шатуна ударами молотка через оправку из мягкого металла.

Сборку поршня с шатуном осуществляют таким же методом.

При значительном износе поршневой палец выпрессовывают из бобышек поршня без нагрева.

Если при ремонте двигателя поставлены новые гильзы цилиндров, то в них устанавливают новые поршни номинального или соответствующего ремонтного размера. При этом между юбкой поршня (в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, где диаметр юбки имеет наибольшую величину) и цилиндром должен быть зазор в пределах 0,05-0,07 мм, обеспечиваемый соответствующим подбором поршней к цилиндрам.

Замена поршней в изношенных цилиндрах целесообразна в тех случаях, когда цилиндры имеют небольшие износы и зазор между поршнем и цилиндром в наименее изношенной нижней части цилиндра превышает 0,1 мм.

Как правило, в цилиндры без их ремонта устанавливают новые поршни того же размера (номинального или соответствующего ремонтного), к которому принадлежали старые поршни, с подбором более поршней, так как в пределах одного и того же номинального или ремонтного размера имеется несколько групп поршней, отличающихся друг от друга по наибольшему диаметру юбки.

Для подбора поршней надо сначала замерить диаметр цилиндров двигателя, затем определить по приведенным размерам диаметров поршней, какие поршни надо поставить в эти цилиндры. При этом должен быть обеспечен зазор между юбкой поршня (в направлении ее наибольшего диаметра) и стенкой цилиндра в его нижней, 'наименее изношенной части (в том же направлении) не менее 0,02 мм.

После подбора поршней к цилиндрам на днище каждого поршня помечают номер цилиндра, в который он должен устанавливаться.

Наряду с подбором поршней по наибольшему диаметру юбки их подбирают между собой и по массе, после чего разница между ними в массе не должна превышать 2-3 г.

Поршни номинального размера по массе сортируют на восемь групп и клеймят на днище цифры от 1 до 8. У ремонтных поршней на днище наносится краской их масса в граммах. Масса номинального поршня колеблется от 418 до 434 г.

В качестве запасных частей выпускаются поршни с подобранными поршневыми пальцами, поршневыми и стопорными кольцами. Если поршни не укомплектованы пальцами, то пальцы нужно подобрать так, чтобы они имели надлежащую посадку в отверстиях бобышек поршней и втулках верхних головок шатунов.

В бобышках поршня палец должен устанавливаться в пределах: от натяга 0,0025 мм до зазора такой же величины.

Для подбора по размерам поршни и пальцы на заводе сортируют на четыре группы и помечают (в порядке уменьшения диаметров) розовой, коричневой, зеленой или голубой краской, наносимой на одной из бобышек поршня и на внутренней или торцовой поверхности поршневого пальца. Во втулку головки шатуна поршневой палец должен входить с зазором 0,0045-0,0095 мм; смазанный маслом палец должен входить во втулку при нажатии на него рукой и не должен иметь во втулке ощутимой качки. Шатуны и пальцы могут быть подобраны из смежных размерных групп.

Если при ремонте двигателя заменяется один или несколько шатунов, то их в сборе с крышками и втулками подгоняют по общей массе шатуна и тем частям общей массы, которые приходятся на верхнюю и нижнюю головки шатуна, снимая металл с бобышек головок, Определяя массу верхней и нижней головок, шатун разметают горизонтально, укладывая его головками на площадки (чашки) двух стоящих рядом весов и одновременно взвешивают обе головки шатуна. По общей массе шатуны разбиты при изготовлении на семь весовых групп и помечены белой, черной, зеленой или красной краской (одной или двумя полосами) на приливе крышки.

В двигатель устанавливают шатуны одной группы, имеющие разницу в массе не более 8 г.

На нижней головке шатуна и ее крышке выбивают порядковый номер цилиндра.

Болты и гайки крышек шатунов изготовлены из легированной стали (случайные болты использовать нельзя); гайки шатунных болтов не требуют шплинтовки. Поршни и шатуны нужно собирать и устанавливать в цилиндры так, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, и выступы на теле шатуна и его крышке были обращены к передней части двигателя. После ремонта двигателя, при котором заменялись детали кривошипно-шатунного механизма, необходима обкатка двигателя (см. гл. 1).

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Поршни и поршневая группа М-412

Поршни, поршневые кольца, пальцы и шатуны. Поршни 9 (рис. 12) отливаются из высококремннстого алюминиевого сплава ЖЛС. Верхняя часть поршня (головка) имеет выпуклое днище.

На головке поршня проточены три кольцевые канавки для двух компрессионных 11 и 12 и маслосъемного 10 колец. От канавки маслосъемного кольца к внутренней полости поршня выполнены две щелевидные прорези, по которым излишнее масло, снимаемое маслосъемным кольцом с цилиндра, проходит внутрь поршня и сбрасывается в картер двигателя.

Рис. 12. Поршень и шатун двигателя: 1 - крышка шатуна; 2 - шатунные вкладыши; 3 - гайка; 4 - болт; 5 - шатун; 6 - втулка верхней головки шатуна; 7 - стопорное кольцо; 8 - поршневой палец; 9 - поршень; 10 - маслосъемное кольцо; 11 - нижнее компрессионное кольцо, 12 - верхнее компрессионное кольцо; а - выступы

В средней части поршня имеются две бобышки с отверстиями для поршневого пальца и канавками для стопорных его колец. Бобышки связаны с головкой и днищем поршня ребрами. Ось отверстия под поршневой палец смещена на 1,5 мм от диаметральной плоскости поршня в сторону выпускных клапанов для безударного (о цилиндр) перемещения поршня при рабочем ходе в момент изменения направления его движения в зоне верхней мертвой точки (в. м. т.).

Для ускорения приработки поверхность поршня покрыта слоем олова толщиной 4-6 мкм. На днище поршня выбивается стрелка, направленная к передней части двигателя, и индексы размерной ' р весовой групп поршня.

В сечении компрессионные кольца несимметричны, у верхнего края внутренней цилиндрической поверхности верхнего компрессионного кольца снята фаска, а у нижнего края наружной цилиндрической поверхности нижнего компрессионного кольца сделана проточка.

Благодаря несимметричному сечению компрессионные кольца, плоские в свободном состоянии, при установке в цилиндр (в напряженном состоянии) несколько выгибаются в канавках поршня и поэтому прилегают одновременно как к верхней, так и к нижней стенкам канавки, а наружная поверхность выгнутого кольца прилегает к цилиндру своей нижней кромкой.

На наружной цилиндрической поверхности маслосъемного кольца, прилегающей к цилиндру, сделана кольцевая проточка, от которой к внутренней цилиндрической поверхности кольца профрезерованы восемь сквозных сегментных прорезей. От проточки кольца по прорезям в кольце и поршне излишек масла с поверхности цилиндра сбрасывается в картер двигателя.

Зазор в замке колец прямой и у кольца, установленного в цилиндр, находится в пределах 0,30-0,45 мм. Зазор по высоте между кольцом и стенками канавки поршня после его установки в цилиндр у верхнего кольца 0,060-0,087, второго кольца 0,045-0,072 и третьего (маслосъемного) кольца 0,041-0,068 мм.

Симметричное маслосъемное кольцо устанавливают в канавку в любом положении.

Шатуны 5 кованые, стальные. Стержень шатуна двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована и откалибрована разверткой свертная бронзовая втулка 6. Нижняя головка Шатуна разъемная.

Крышка 1 прикреплена к телу шатуна и сцентрирована двумя шлифованными болтами 4 из легированной стали; гайки 3 болтовне шплинтуются. В собранном виде нижняя головка образует гнездо |(постель) для шатунных вкладышей 2. Эти гнезда обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому крышку с одного шатуна на другой переставлять нельзя. Шатунные вкладыши такой же конструкции и толщины, как и вкладыши коренных подшипников, от которых они отличаются только размерами.

Поршневые пальцы 8 стальные, пустотелые, плавающие. В продольном направлении пальцы фиксируются кольцами 7 из упругой проволоки, размещенными в канавках бобышек поршней. Рабочая поверхность пальцев тщательно шлифуется и полируется.

Читайте также: