Митсубиси паджеро 4 замена цепи грм

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.

Antonyo писал(а): Добрый день!
А скажите пожалуйста, на каком пробеге задумали цепь менять?
Что подтолкнуло к замене?

добрый вечер ! пробег 200000км. шумная работа двигателя ! на хол нормально но стоит включить кондишку подымаются обороты и слышин шелест в передней части двигуна

Для корректной замены нужно снять ГБЦ и лобовину двигателя. Естественно, шкив коленвала тоже. Менять нужно цепь, все натяжители и успокоители, и минимум три шестерни. Это ш/распредвалов и промежуточная шестерня. Плюс к этому комплект прокладок, антифриз, масло двигателя и масляный фильтр.

С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.

Dizel Man писал(а): Для корректной замены нужно снять ГБЦ и лобовину двигателя. Естественно, шкив коленвала тоже. Менять нужно цепь, все натяжители и успокоители, и минимум три шестерни. Это ш/распредвалов и промежуточная шестерня. Плюс к этому комплект прокладок, антифриз, масло двигателя и масляный фильтр.

С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.

П-3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2004г ОМЕ Летом 255/85/16 БФГ МТ Зимой Нак 265/70/16 шип
Крузер 60 1989г 4,0D 6 рядная Атмосферник ПродаН
Никто не может пребывать в состоянии хронического невезения бесконечно долгое время

Цепь длинная, однорядная и перегруженная. Достойной технологии фиксации замка цепи после протяжки, нет. Цепь меняется с съемом ГБЦ, иначе не осуществить герметизацию лобовины. И кроме цепи меняются, минимум, три звездочки. Иначе, данная операция лишена смысла.

С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.

Силуминовая лобовина блока, закрывающая цепной привод ГРМ, зажимается между ГБЦ, блоком и поддоном. Можно пробовать извращаться выдирая и втискивая ее между двух сжатых деталей, только гарантированно качественно ее не установить. Масло погонит в 98 случаях из 100.

Не знаю кому она должна , только у предтечи 41-го мотора (3,2 л), это 4М40 (2,8 л), цепь была в 2 раза короче, двухрядной и у ГБЦ был 1 распред. У 41-го цепь в 2 раза длиннее, велосипедная (однорядная), и 2 распреда. В современных "приборах" заложен ресурс 2 - 3 года, от силы 5. Дальше утилизация и новое посещение "салона".

С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.

Двигатель 4M41 устанавливается на автомобили Мицубиси Паджеро 3, Паджеро 4, Паджеро Спорт 2 и имеет цепной привод газораспределительного механизма.

По регламенту завода-изготовителя "Mitsubishi Motors Corporation" (MMC) цепь рассчитана на 200 000 км пробега, но исходя из нашего опыта мы рекомендуем производить замену цепи ГРМ на пробеге 180 000 км.

Так выглядит цепь с автомобиля Mitsubishi Pajero 4 с пробегом 179 000 км.

Цепь ГРМ

Как видно на изображениях разница в длине старой и новой цепи больше 1 (одного) сантиметра.

Что происходит с двигателем 4M41 при проскакивании цепи даже на один зуб?

Происходит столкновение поршней и клапанов, клапана гнет или обрывает, обрывает цепь, так же бывает, что тарелкой клапана разбивает ГБЦ, поршни, задирает зеркало цилиндра. Бывает и так, что оборванную цепь наматывает на шестерню коленчатого вала и разрушает блок цилиндров. Стоимость таких ремонтов становится как правило нецелесообразной и приводит к замене ДВС.

Замена цепи ГРМ - поэтапно

Сливаем масло и охлаждающую жидкость
Снимаем вязкомуфту с вентилятором охлаждения
Снимаем основной радиатор охлаждения
Снимаем трубку EGR (ЕГР)
Снимаем трубки подачи топлива
Снимаем клапанную крышку
Выставляем метки
Снимаем ролик и компрессор кондиционера
Снимаем помпу и корпус термостата
Снимаем шкив коленвала
Снимаем генератор
Снимаем пневмонасос
Снимаем переднюю крышку двигателя
Откручиваем и снимаем шестерни распредвалов
Теперь осталось заменить цепь ГРМ вместе с успокоителями и натяжителем, и собрать все в обратном порядке, не забывая про метки.

Работа достаточно сложная и кропотливая, есть много тонкостей и если нет уверенности в своих силах, лучше довериться профессионалам.

Вот она родная!

Как можно понять, что цепь растянута и требует замены?:
* Металлический стук (звон) в передней части двигателе, усиливающийся по мере прогрева двигателя
* Повышенная дымность выхлопа.
Конечно, самый правильный вариант поменять цепь в полном комплекте со всеми натяжителями, башмаками и успокоителями, НО! Это ужасно муторно, долго, отсюда и дорого. И еще одна проблема в том, что ГБЦ накрывает блок цилиндров и переднюю крышку одной цельной прокладкой и если говорить о совсем правильной технологии, то переднюю крышку надо снимать только после снятия ГБЦ, а если кто-то берется делать без снятия ГБЦ, то очень сильно рискует, после сборки, получить не хилую течь масла в месте сопряжения передней крышки, ГБЦ и блока цилиндров. Потому как прокладка ГБЦ останется старая…
А знает ли читатель, что можно этот проект значительно удешевить, причём совершенно без ущерба качества и получить желаемый результат? Причем используя полностью оригинальные, предусмотренные производителем, ремонтную цепь и метод замены без разборки всего вышеперечисленного…
Ну, а теперь по полочкам…
Что необходимо из з/ч?:
1.Ремонтная цепь ГРМ в комплекте с замками

ME194698

содержимое ремонтного набора цепи ГРМ 4M41

2. 4 уплотнителя форсунок
3. 4 уплотнителя свечей накала
4. Прокладка клапанной крышки
5. Натяжитель

1052A099, MN158385

6. Верхний успокоитель цепи

1140A026

Из оборудования нам необходим специальный набор для разъединения и заклепывания цепи

набор для разъединения и соединения любых видов цепей., Без него вообще не вариант…

Суть операции в том, что мы вообще не трогаем ни головку блока цилиндров, ни переднюю крышку, а всего лишь вскрываем клапанную крышку и делаем все через небольшой проем передней части двигателя, где расположены звезды распредвалов.

Клапанная крышка снята, больной на виду, работаем…

Распредвалы в закрытом положении и отпущены…

Старый, полностью вышедший, натяжитель, в помойку…

а вот тут он жил…

Мы просто-на просто разъединяем одно из звеньев старой цепи,

процедура выпрессовки пальца цепи…

Дело одной минуты и цепь потеряла свою неразъемность))))

старая цепь без одного звена…

пристегиваем совершенно оригинальную, новую цепь к старой специальным, ремонтным замком(который тоже идет в наборе)

и протягиваем новую цепь взамен старой, вращая шкив коленвала.

Вы просто представьте, те, кто хоть раз производил замену цепи с полной разборкой передка, ни каких тебе выставлений меток в нижней части, ни какой тебе разборки/сборки всего моторного отсека, пристегнул-протянул-заклепал и ФФФФСЁ! Кто-то начнет комментировать, что мол натяжители и башмаки остаются старые, ДА все что под передней крышкой, остается старое, но как практика показывает, им то как раз ничего особо и не бывает, новый натяжитель после сборки и отстрела выскакивает всего на пару-тройку зубчиков и выходит, что старым натяжителям еще ходить и ходить…
После того, как мы протянули полностью старую цепь и вышла новая, мы отстегиваем старую цепь и используя еще одно ремонтное звено из того же комплекта, соединяем новую цепь.

клепаем новую цепь

Клепаем при помощи того же инструмента и… собственно ву а ля, новая цепь на двигателе, старая, растянутая в металлоломе.

для образца, правый палец уже заклепан, левый еще нет. Как?, красиво?

Остается проверить все метки, выставить распредвалы, затянуть их собрать клапанную крышку ну и установить все навесное которое пришлось снять.
Не забыв почистить трубопровод и сам клапан ЕГР, если конечно он ещё есть.

И теперь главный момент: мы просим за такую работу 9н/ч по 1200₽, это получается 10800₽, а если есть клубная скидка, то минус 10%. ( это только работы)

еще немного фоток…

А вы знаете, что количество снятий/установок этих трубок очень ограничено…

Наш Михаил, чемпион по замене цепи ГРМ, без разборки…))))

И так, 200 000 тыров не загорами, надо менять цепь.
Вопрос 1 что нужно купить для замены, ну там цепь, что еще.

Вопрос 2 где можно поменять ее, чтоб сделали хорошо

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Цепь со всеми прибамбасами лучше брать новую, тыков на 150 точно хватит, а контрактные - как повезет. У меня двухрядная стояла, такую же и заказал в Экзисте. При этом 20 т.р. это:

ME 190013 Направляющая цепи ГРМ 1 453,39
ME 190016 Успокоитель цепи ГРМ 1 295,28
ME 193622 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 34,97
ME 200244 Цепь газораспределительного механизма 2 498,43
ME 200248 Натяжитель цепи ГРМ 1 668,05
ME 200251 Форсунка смазки цепи блока цилиндров 260,27
ME 200748 Шестерня распределительного вала 1002,78
ME 202657 Шестерня топливного насоса 4 145,50
плюс сальники.

200 000 замена цепи. от куда такая информация?
150 00 замена натяжителя цепи ( так же можно оценить состояние цепи).
300 000 идет замена цепи.

Я поменял верхний ограничитель на 148 тыс. При осмотре цепи и всего прилегающего. У натяжителя еще есть ход и я решил подождпть еще до 200 тыс. км. Про старый башмак (верхний ограничитель) о котором писал весной история вообще загадочная. На прошлой неделе дай думаю пока время есть поменяю, благо в запасе лежал корейский. Открываю крышку и вижу картину, прибамбас который делал оторвало и верхней полки натяжителя как не бывало. Причем звона цепь не издавала как весной. Поиски куска металла не увенчались успехом, наверное упал в поддон и там болтается.

150 00 замена натяжителя цепи т.е. поменять натяжитель и цепь потом когда 300 тыс. стукнит. Так что ли

KaLЯs писал(а): 150 00 замена натяжителя цепи т.е. поменять натяжитель и цепь потом когда 300 тыс. стукнит. Так что ли

обсалютно правельно.
у меня 130 000км я поехал в митсубиши центр узнавать про замену цепи(опять же прочитав здесь что надо на 150 000 менять цепь) механик не стал слушать мой бред спросил сколько прошла машина я говорю 130 000 км он попросил завести двигатель. и сказал замена цепи на 300 000км а на замену натяжителя через 20 000км натяжитель стоит 180 амер.долларов +80амер.долларов работа.
и сказал если мне деньги некуда девать то можно и сейчас цепь поменять.
ПС
сказал когда цепь начнет греметь этот звук даже столетняя глухая бабка услышит.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Читайте также: