Мицубиси фусо замена сцепления

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

люди добрые мож у кого было,?поменяли диск сцепления отрегулировали,вообщем через несколько дней сцепление начало буксовать,подкручивали шток время от времени.и что самое интересное при груженной машине сцепление не буксует,рабочий цилиндр сцепл новый

чего то сумбурно всё. давай "с чувством, толком, расстановкой":) подробно: что меняли (до винтика), почему меняли, как меняли и почему решил что "буксует"? запах? дым?
пс: сразу "глупый" вопрос: корзину меняли? транспортировочные болты удалили?

Может всё таки ведёт, а не буксует, на гружёной машине. Тогда ещё есть объяснение, этому непонятному факту. А то прям фантастика с Фусиками творится в последнее время)), то при постановке на ручник, воздух травит, (хотя вроде никак не связано). то на гружёном буксовать перестаёт, хотя должно быть наоборот.

люди добрые мож у кого было,?поменяли диск сцепления отрегулировали,вообщем через несколько дней сцепление начало буксовать,подкручивали шток время от времени.и что самое интересное при груженной машине сцепление не буксует,рабочий цилиндр сцепл новый

Так попорядку.перед заменой сцепление начало пробуксовывать и присутствовал запах.сняли.диск закончился.но до клёпок недошло.корзина в нормальном состоянии сказали сервисмены!транспортировочные болты. немогу ответить.поставили,прокачали.и ситуация такая пошла.две недели машина ездила нормально потом начало вести!сцепление.запаха,дыма нет.просто неедет.подвели штоком.опять на две недели всё нормально.опять подвели.и.т.д.вообщем шток закончился.гружённая едет.пустая нет.
Ps.всем откликнувшимся моё почьтенье

Может всё таки ведёт, а не буксует, на гружёной машине. Тогда ещё есть объяснение, этому непонятному факту. А то прям фантастика с Фусиками творится в последнее время)), то при постановке на ручник, воздух травит, (хотя вроде никак не связано). то на гружёном буксовать перестаёт, хотя должно быть наоборот.

приезжай, попробуем вместе разобраться) с воздухом то) у тебя такого клапана нет, а вот с 97 года он идет)

Самое главное забыл.диск отличался пружинами от старого.на старом двойные большая и внутри меньше диаметром.а на новом одна.мож в этом засада.была инфа что типа от атмосферника диск продали:(

Так попорядку.перед заменой сцепление начало пробуксовывать и присутствовал запах.сняли.диск закончился.но до клёпок недошло.корзина в нормальном состоянии сказали сервисмены!транспортировочные болты. немогу ответить.поставили,прокачали.и ситуация такая пошла.две недели машина ездила нормально потом начало вести!сцепление.запаха,дыма нет.просто неедет.подвели штоком.опять на две недели всё нормально.опять подвели.и.т.д.вообщем шток закончился.гружённая едет.пустая нет.
Ps.всем откликнувшимся моё почьтенье

возможно: 1.игольчатые подшипники вала привода выжимного подшипника клинят - сервисмены "прое..ли" при замене диска, не проверили легкость хода вала, т.е. при отпускании педали сцепления выжимной на самом деле до конца не "отпускается" и продолжает поджимать лапки корзины. 2. главный цилиндр (под педалью) - то же самое с "заеданием" поршенька, педаль к примеру отпущена до конца, а поршень подклинивает в цилиндре, остается в режиме "полувыжима". 3. игольчатые подшипники (но скорее всего стоят втулки) лапок корзины сцепления развалились-износились, то же самое с подклиниванием самой нажимной плиты корзины.
по п.1 и 2 можно проверить самому, п.3 - снимать кп
пс: непонятно только почему гружённая едет.пустая нет

Принцип замены сцепления на Mitsubishi Fuso Canter

Не все неполадки требуют полной замены сцепления. В зависимости от неисправности можно менять детали в отдельности. Так, замене подлежат следующие компоненты:

Диск сцепления. Во время эксплуатации элемент повышает увеличенные нагрузки из-за сильного нагрева. Это выливается в истирание фрикционных прокладок и износ пружин. Когда диск неисправен, сцепление начинает буксовать.

Выжимной подшипник. По мере износа элемента в нем проявляется люфт, из-за которого могут возникать неприятные вибрации.

Корзина сцепления. Элемент постепенно истончается и, в конце концов, может рассыпаться на мелкие частички, способные повредить двигатель изнутри. Следует относиться к корзине внимательно – ее лучше заменить, чем не заменить.

Вообще, в целях профилактики целесообразно сразу менять сцепление в сборе – это поможет избежать неисправностей в дальнейшем.

Стоит ли менять сцепление самостоятельно?

Опытный водитель грузовика знает, как устроена система сцепления. Однако это не означает, что менять сцепление самому лучше, чем обратиться в специализированный сервис.

Дело в том, что оснащение гаража, скорее всего, не позволит выполнить процедуру качественно – в гараже отсутствуют приборы и инструменты, которые помогут установить сцепление правильно. В случае неправильной установки элементы начинают некорректно работать – проваливается педаль, плохо переключаются скорости и далее по списку. Для того, чтобы эти неисправности возникли после замены сцепления, достаточно установить диск под неправильным углом.

Признаки неисправности сцепления на Mitsubishi Fuso Canter

Сцепление занимает одну из ключевых позиций в системе управления грузовиком на механической коробке передач, поэтому неисправности этого агрегатного узла сразу отражаются на качестве управления транспортным средством. Водитель сразу же замечает, что становится труднее двигаться медленно в плотном потоке автомобилей, возникают неудобства при медленном движении в гору и при трогании.

Чтобы определить неисправность, вы можете опираться на следующие критерии:

Запах гари в салоне. Обычно неисправное сцепление вызывает запах горелого пластика.

Проблемы с троганием – возникновение вибраций.

Проблемы с переключением передач. Нередко практически отказывают задняя и первая передачи, их приходится включать посредством второй или третьей.

Пробуксовка.

При обнаружении таких признаков рекомендуем сразу обращаться в автосервис за квалифицированной помощью.

Кузовные работы – стоимость нормо-часа от 900 рублей
Малярные работы — стоимость нормо-часа от 1000 рублей
Сварочные работы — стоимость нормо-часа 1500 рублей
(включая материалы – проволока, круги, электроды)

Заказать бесплатную консультацию

Наш сервисный центр официально сертифицирован многими автопроизводителями в России и может осуществлять гарантийный ремонт и текущие технические процедуры. Обращаясь к нам Вы не теряете гарантию на свой автомобиль и можете быть уверены в высоком профессионализме наших инженеров и механиков.

Также наш статус позволяет принимать автомобили на ремонт по направлению страховой компании.

Двигатель:

компьютерная диагностика – 2500,00 рублей
замена цилиндро-поршневой группы – от 40000,00 рублей
капитальный ремонт двигателя – от 60000,00 рублей (со снятием и установкой двигателя)
ремонт ГБЦ – стоимость ремонта обсуждается индивидуально
ремонт шатунов — стоимость ремонта обсуждается индивидуально
замена гильз блока цилиндров – стоимость ремонта обсуждается индивидуально

КПП:

Редуктора:

стоимость ремонта редуктора заднего моста от 12000,00 рублей
стоимость ремонта редуктора среднего моста от 15000,00 рублей

ТНВД и форсунки: стоимость ремонта обсуждается индивидуально

Ремонт электрооборудования:

стоимость нормо-часа по ремонту электрооборудования – 1 600 рублей
замена кос электропроводки — стоимость замены обсуждается индивидуально
установка сигнализации — стоимость установки обсуждается индивидуально (в зависимости от модели)
ремонт предпускового автономного жидкостного подогревателя или воздушного отопителя — нормо-час по ремонту 1 500 рублей
установка предпускового автономного жидкостного подогревателя от 10 000 рублей, в зависимости от модели автомобиля и его технического состояния
установка воздушного отопителя от 8 000 рублей, в зависимости от модели автомобиля и его технического состояния
установка радиостанции — стоимость установки обсуждается индивидуально (в зависимости от модели)
компьютерная диагностика – 2 500 рублей

Ремонт тормозной системы:

ремонт и диагностика воздушной системы – стоимость нормо-часа 1 500 рублей
замена дисковых тормозных колодок – 1 500 рублей
замена барабанных тормозных колодок – от 4 000 рублей

Ремонт ходовой системы и подвески:

ремонт ходовой системы и подвески- стоимость нормо-часа 1 300 рублей
диагностика передней подвески – 600 рублей (рулевые тяги, шкворня, передние ступичные подшипники, стремянки, пальцы и втулки передней рессоры, амортизаторы)
снятие/установка поперечной рулевой тяги – 1 400 рублей
снятие/установка продольной рулевой тяги – 1 400 рублей
замена наконечника рулевой тяги – 600 рублей
схождение – 2 000 рублей
замена шкворня – от 4 000 рублей

Ремонт сцепления:

снятие/установка КПП – от 5 000 рублей
снятие/установка корзины и диска сцепления от 2 000 рублей
снятие/установка маховика от 1 000 рублей
замена заднего сальника коленчатого вала – 500 рублей (при снятом КПП и сцеплении)

Тщательная диагностика позволяет нам быстро установить причины неисправности и найти способы их устранения. В процессе обслуживания и ремонта мы используем современные технологии, соответствующие стандартам ЕС, оригинальные запасные части.

В случае ДТП наши специалисты смогут оперативно оценить стоимость работ и запасных частей для восстановления автомобиля.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Fuso Canter , моменты затяжки Mitsubishi Fuso Canter , неисправности Mitsubishi Fuso Canter , мануал Mitsubishi Fuso Canter , manual Mitsubishi Fuso Canter , схема Mitsubishi Fuso Canter , характеристики Mitsubishi Fuso Canter , устройство Mitsubishi Fuso Canter , ремонт Mitsubishi Fuso Canter , коды ошибок Mitsubishi Fuso Canter

2. Проверка и обслуживание на автомобиле

Замена тормозной жидкости

Момент затяжки резьбовых соединений

Значок	Детали затяжки	Момент затяжки	Примечание
–	Винт отверстия спуска жидкости	6,9 до 8,8 Н∙м	–

Смазка и/или герметик

Значок	Пункт применения	Специализированная смазка и/или герметик	Количество
–	Бачок тормозной жидкости	Тормозная жидкость (SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3)	По рекомендации

Проведение работ

Жидкость (тормозная) сцепления распределяется на тормозную систему и систему сцепления из бачка тормозной жидкости. В данном разделе описано осуществление замены жидкости (тормозной) сцепления в системе сцепления. Для полной замены жидкости (тормозной) сцепления, тормозная жидкость в тормозной системе также должна быть заменена (см. соответствующий раздел в главе “Тормозная система”).

Внимание:
- Тормозная жидкость действует как растворитель на окрашенные поверхности. Будьте осторожны, чтобы не разлить ее на окрашенные поверхности.
- Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности, незамедлительно вытрите ее.
- Используйте только новую тормозную жидкость SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3. Не смешивайте ее с тормозной жидкостью, имеющую другие свойства или минеральным маслом (газовое масло, масло двигателя, жидкость автоматической коробки передач и т.п.). Это может изменить свойства оригинальной тормозной жидкости FUSO, в результате чего уровень кипения снизится и резиновые детали сцепления разбухнут, приводя в неисправность работу сцепления.
- Убедитесь, что посторонние субстанции и вода не проникли в тормозную жидкость при ее замене, т.к. это может вызвать помехи в работе сцепления.
Используйте специальную кружку, прилагающуюся к тормозной жидкости. Это предотвратит попадание других субстанций в систему.

1. Поместите один конец виниловой трубки в отверстие винта спуска жидкости, а второй конец в контейнер.

2. Осуществляйте замену тормозной жидкости в следующем порядке:

Внимание:
Замена отработавшей тормозной жидкости на новую в системе сцепления определяется по изменению цвета тормозной жидкости при ее сливе через виниловую трубку.

(а) Открутите винт сливного отверстия.

(b) Нажимайте и отпускайте педаль сцепления многократно, пока жидкость полностью не выльется.

(d) Затяните винт сливного отверстия.

(e) Несколько раз нажимайте и отпускайте педаль сцепления, затем нажмите и удерживайте педаль.

(f) Открутите винт сливного отверстия, чтобы слить тормозную жидкость.

(g) Если воздух присутствует в тормозной жидкости – выполните ниже действия. Если воздух отсутствует в тормозной жидкости – перейдите к шагу (k).

(h) Затяните винт сливного отверстия.

(i) Отпустите педаль сцепления и подождите одну секунду.

(j) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости и перейдите к шагу (e).

(k) Затяните винт сливного отверстия с указанным моментом затяжки.

(l) Отпустите педаль сцепления.

(m) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.

(n) Замена тормозной жидкости завершена.

Прокачка воздуха тормозной жидкости

Момент затяжки резьбовых соединений

Значок	Детали затяжки	Момент затяжки	Примечание
–	Винт отверстия спуска жидкости	6,9 до 8,8 Н∙м	–

Смазка и/или герметик

Значок	Пункт применения	Специализированная смазка и/или герметик	Количество
–	Бачок тормозной жидкости	Тормозная жидкость (SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3)	По рекомендации

Проведение работ

Жидкость (тормозная) сцепления распределяется на тормозную систему и систему сцепления из бачка тормозной жидкости. Данный раздел описывает процедуру прокачки воздуха жидкости (тормозной) сцепления в системе сцепления. Для полной прокачки воздуха жидкости (тормозной) сцепления, воздух в тормозной жидкости в тормозной системе также должен быть удален (см. соответствующий раздел в главе “Тормозная система”).

Внимание:
- ормозная жидкость действует как растворитель на окрашенные поверхности. Будьте осторожны, чтобы не разлить ее на окрашенные поверхности.
- Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности, незамедлительно вытрите ее.
- Используйте только новую тормозную жидкость SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3. Не смешивайте ее с тормозной жидкостью, имеющую другие свойства или минеральным маслом (газовое масло, масло двигателя, жидкость автоматической коробки передач и т.п.). Это может изменить свойства оригинальной тормозной жидкости FUSO, в результате чего уровень кипения снизиться и резиновые детали сцепления разбухнут, приводя в неисправность работу сцепления.
- Убедитесь, что посторонние субстанции и вода не проникли в тормозную жидкость при ее замене, т.к. это может вызвать помехи в работе сцепления.
- Используйте специальную кружку, прилагающуюся к тормозной жидкости. Это предотвратит попадание других субстанций в систему.

1. Поместите один конец виниловой трубки в отверстие винта спуска жидкости, а второй конец в контейнер (см. рисунок выше).

2. Осуществляйте прокачку тормозной жидкости в следующем порядке:

(a) Залейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.

(b) Несколько раз нажимайте и отпускайте педаль сцепления, затем нажмите и удерживайте педаль.

(d) Если воздух присутствует в тормозной жидкости – выполните ниже действия. Если воздух отсутствует в тормозной жидкости – перейдите к шагу (g).

(e) Затяните винт сливного отверстия.

(f) Отпустите педаль сцепления, подождите одну секунду и перейдите к шагу (a).

(g) Затяните винт сливного отверстия с указанным моментом затяжки.

(h) Отпустите педаль сцепления.

(i) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.

(j) Прокачка воздуха тормозной жидкости завершена ершена.

Проверка степени износа диска сцепления

1. Снимите уплотнительное кольцо с установки сцепления. Осмотрите положение фланца выжимного подшипника по отношению к стержню рабочего цилиндра сцепления.

2. Если фланец достиг ограничения износа диска сцепления, как показано на иллюстрации, замените диск сцепления.

Проверка и регулирование педали сцепления

Спецификация

Положение	Пункт обслуживания	Стандартные значения	Лимит	Меры
–	Установленная высота педали сцепления	196 до 202 мм	–	Регулировка
–	Свободный ход педали сцепления	0,2 до 4,0 мм	9,0 мм	Замена
–	Зазор между полом и педалью сцепления	40 мм и более	–	Регулировка или замена

Момент затяжки резьбовых соединений

Значок	Детали затяжки	Момент затяжки	Примечание
–	Гайка (держание толкателя)	15 до 20 Н∙м	–

Проведение работ

Осуществляйте проверку и регулирование педали сцепления после завершения процедуры прокачки воздуха системы сцепления.

Установленная высота педали сцепления

Проверка:

1. Измерьте высоту от центра главного цилиндра сцепления до центра педали сцепления при заглушенном двигателе и отпущенной педалью сцепления.

2. Если значение измерения отклоняется от стандартного, отрегулируйте высоту, вращая толкатель главного цилиндра сцепления.

Регулировка:

3. Открутите гайку и поверните толкатель главного цилиндра сцепления для обеспечения стандартного значения установленной высоты педали сцепления.

4. Закрутите гайку с указанным моментом затяжки.

5. После затяжки гайки проверьте свободный ход педали сцепления и зазор между вилкой выключения сцепления и педалью сцепления.

Свободный ход педали сцепления

1. Измерьте свободный ход педали сцепления при заглушенном двигателе (см. рисунок выше).

2. Если значение измерения превышает указанное ограничение, замените педаль сцепления.

Зазор между педалью сцепления и полом

1. Осуществляйте следующую проверку с двумя помощниками для установки позиции переподключения сцепления.

2. Установите тормозные башмаки под колеса и стояночный тормоз. Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.

3. Нажмите на педаль сцепления, подвинув рычаг с шестерни сдвига вперед на высшую позицию.

4. Постепенно отпуская педаль сцепления, измерьте зазор между педалью и полом до включения сцепления.

Внимание:
Будьте осторожны, чтобы автомобиль неожиданно не тронулся с места. Следите за состоянием автомобиля

5. Если значение измерения ниже стандартного, повторите регулировку свободного хода педали или замените неисправные детали.

Работа сцепления

1. Убедитесь, что нажатие педали сцепления не создает ненормального шума или не требует приложения усилий.

2. Убедитесь, что сдвиг шестерни осуществляется легко при нажатии педали. Также убедитесь, что включение сцепления происходит ровно, без чрезмерной вибрации при отпускании педали.

3. При обнаружении каких-либо неполадок отремонтируйте или замените неисправные педали.

я регулирую так:

открываю лючок №8 .выставляю гайкой №9 так ,чтобы выжимной полностью был прижат в сторону коробки,то есть сидел на своем месте и не был выдвинут.

далее через лючок №8 откручиваю гайку №1 и снимаю пластину ,которая фиксирует гайку №2 .кручу гайку №2 до тех пор пока рычаг №3 не коснется выжимного подшипника.при регулировке вращаю выжимной подшипник.когда рычаг №3 коснется выжимного -он перестанет свободно вращаться. немного расслабляю до тех пор пока выжимной не будет освобожден.и так делаю 4 раза ,каждый раз проворачиваю маховик.после проверяю повторно прижим рычага к выжимному т.к. после регулировки последних рычагов -первые расстраиваются.ставлю пластины на место .заворачиваю болтик №1 .выжимной должен вращаться свободно ,почти касаясь рычагов.

может диск с большим биением,не сильно хороший,или толстоват слишком? вроде как на уазике или на волге раньше под корзину проволочки подкладывали на первое время пока диск тоньше не станет.

Диск valeo, на вид претензий нет, заклепы на месте. По толщине не сильно отличается от того который стоял. Не пойму причину внезапного отказа сцепления..

может диск с большим биением,не сильно хороший,или толстоват слишком? вроде как на уазике или на волге раньше под корзину проволочки подкладывали на первое время пока диск тоньше не станет.

Диск valeo, на вид претензий нет, заклепы на месте. По толщине не сильно отличается от того который стоял. Не пойму причину внезапного отказа сцепления..

На вид рабочая поверхность корзины вся блестит, тоесть вся плоскость работала. Если не прав поправьте.

На вид рабочая поверхность корзины вся блестит, тоесть вся плоскость работала. Если не прав поправьте.

Поддержу, не было и нет))) Завтра вечером заберу в НСК корзину и диск Exedi - Надеюсь что выжим будет 100%. Как поставлю отпишусь.
Если кому надо могу продать новый диск сцепления Valeo от 6d17.

Мужики скажите в чем причина, на холодную трогаюсь и машина дергается как будто бросил сцепление ,хотя только начал отпускать.

На вид рабочая поверхность корзины вся блестит, тоесть вся плоскость работала. Если не прав поправьте.

Смотри на лепески они должны находиться в одном уровне что на открученной корзине что на прикрученной, милиметр в сторону хоть одного липеска - приговор корзине,так же обрати внимание на выработку лепесков.

Мужики скажите в чем причина, на холодную трогаюсь и машина дергается как будто бросил сцепление ,хотя только начал отпускать.

С Масумовским диском, вон что получилось. Так что, всё может быть. коробку скинуть надо и смотреть, что произошло, пока не поздно.

Добрый день, подскажите советом. Пропало сцепление на Fuso 6D17, ехали по трассе пустые при переключении с 6 на 5 передачу. Подвели выжимной до максимума (шток ПГУ почти упирается в корпус КПП), результата нет. Скоростя включаются при заглушеным ДВС и если завести на скорости машина едит. Троса целые.
При снятии КПП выяснилось, Диск сцепления стоял mashuma ( отходил у нас 160 000 км) выпали 3 клепки из 6 - демферные пружины продавили железо, у выжимного сточилась рабочая поверхность, рассыпался подшибник в маховике.
В итоге заменили диск сцепления Valeo, выжимной на KOY, подшибник. Поставили КПП, пробуем включать скорость а не включается. Пробывали подводить выжимной, нет результата. Рукой залазил в лючек и при нажатии на педаль сцепления лепестки у корзины отжимаются. Визуально корзина целая, лепестки целые.
Повторно сняли КПП, шпонка на валу который давит выжимной на месте. Остается по факту поменять корзину, может кто ещё что подскажет.
На последок взяли домкрат, поставили корзину на неё старый выжимной и надавили домкратом эмтирую выжим. Получается корзина отжалась на расстояние почти на пробку от 1,5 бутылки. За качество фото извиняюсь фотал поздно, при свете переноски.

у меня так было.развалился диск сцепления,куски попали в корзину под пружины и не давали сцеплению ровно отжаться.осмотрите корзину внутри.возможно там партизан сидит.

Читайте также: