Мазда 626 не заводится после замены грм

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

На холодном не заводится. Если долго заводить, то где то рядом, начинает схватывать, но не хватает малого. Помогает допинг, это впрыск бензина в приоткрытую заслонку, если не с пер.

Стартер долго крутит и не схватывает. Раньше заводилась с пол оборота.

Однажды после поездки стал в магазин, а когда вернулся, машина не завелась. На следующее утро машина завелась как обычно, сделал тестовый кружок — всё ок. Поставил на место и решил.

Спасибо за совет. Я поменял сальники распредвала и коленвала, потом не мог завести. По меткам выставил. Оказывается на крышке трамблёра, в середине, есть стержень и я его потерял.

@andrienko.1966 --> Стержень этот, он графитовый и с пружинкой, без него не будет цепи. И не должно быть искры на свечах зажигания. Но вы же писали что искра есть, или её всё-таки видимо не было на свечах?

@andrienko.1966 --> Бог с ней с этой искрой. Я крышку новую поставил. Завёл, но с перепутаными проводами 1-4, то есть верхняя мёртвая точка смотрит на 4 цилиндр. На крышке трамблёра 1- идёт к 4 цилиндру. 4 к цилиндр 1. Но тяги нет ни какой. На крышке трамблёра только цифра 1. 1-1/2-2/4-4/3-3 всё по часовой стрелке

@andrienko.1966 --> Порядок зажигания 1-3-4-2. ВМТ сжатия - в первом цилиндре.

Здравствуйте. А какая была предыстория? Нужно проверить метки ГРМ, проверить компрессию в цилиндрах, проверить есть ли искра, проверить давление в топливной системе и работу форсунок, проверить расходомер воздуха, т.е. нужно определить, чего не хватает двигателю для запуска.

@andrienko.1966 --> Здравствуйте. ГРМ стоит по меткам, искра есть, свечи мокрые, воняет бензином.

@andrienko.1966 --> Мазда 626, 1.8, 1989 г., менял сальники распредвала и коленвала. ГРМ по меткам, искра есть, но машина не заводится. Запах бензина есть.

@andrienko.1966 --> Выкрутите свечи, если они залиты, то просушите их или замените на новые, при запуске попробуйте немного нажать на педаль газа. Компрессия есть? Давление в топливной системе есть?

Всё будет хорошо!

Судя по тому что искра есть и топливо поступает, значит ЭБУ работает и на основании работающего ДПКВ выдаёт, и искру, и открывает форсунки.

Остаётся допустим из-за нагара заклинивший РХХ, надо его снять и промыть карбклинером. Или ДТОЖ выдаёт неверную температуру, отсюда богатая либо бедная смесь.

На холодном двигателе при включении зажигания, вентилятор случаем не крутится?

Если цилиндры заливает топливом, то можно попробовать начать запуск с продувки — это запуск стартером при полностью нажатой педали акселератора.

Если вы всё это уже проверили, сделали, пробовали, тогда напишите подробнее, какие ещё предпринимали действия(что бы уже не повторяться).

Всем привет.
Помогите советом.
Предистория.
Авто Мазда 323 1999г. ZL-DE 1.5 механика
Никаких проблем не было. Подошло время замены ремня ГРМ.
Проштудировал темы форума по этой процедуре, закупил ремешок Мицубоши, ремни навесных,
доехал до гаража, поставил машину поудобнее и начал работу.
При разборке проблем не было. Снял все что положено - клапанную крышку, ремни навесных, правую опору,
три пластиковые крышки, шкив коленвала. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки - на звездочке
коленвала углубление вверх напротив стрелки, на шкивах распредвалов метки напротив друг друга,
"I" и "E" вверх. Снял старый ремень, стараясь ничего не сбить одел новый ремень, установил ролики,
прокрутил несколько раз за шкив коленвала - вроде метки на месте.
Дальше обратная сборка .
Когда все собрал, завожу, стартер крутит с провалами, но крутит, движок не заводится.
Подумал что сел аккум, поставил на ночь на зарядку.
На другой день завожу - то же самое, не заводится, крутится с провалами.
Решил что накосячил с метками, снова все разобрал, все проверил еще раз - метки на месте.
Начал проверять все подряд:
- проверил светодиодом ошибки - ошибок не показывает.
- выставил зазор на ДПКВ 1 мм, включил зажигание, подношу отвертку к датчику - щелкает и жужжит,
кручу ключом коленвал, при прохождении выступа шкива мимо датчика щелкает и жужжит,
ну вроде датчик работает.
- замерил напряжение на разъеме катушек - есть.
- замерил наличие плюса на разъеме форсунки - есть..
- скинул фишку с ДПРВ - стартер крутит без провалов, естественно появилась ошибка 1345.
ставлю разъем обратно - стартер крутит с провалами, не заводится зараза.
- менял свечи, ставил запасной ДПРВ, сбрасывал мозги

Теперь вопрос к знатокам - где я накосячил.
Что и ГЛАВНОЕ КАК еще проверить.
Заранее спасибо за ответы.

Ну, судя по достаточно толковому описанию проделанных работ, всё должно работать.

Я думаю, что ты залил свечи. Выкручивай, суши свечи и цилиндры.

Не мешало бы ешё раз проверить метки ГРМ.

Кстати, ты шкив коленвала откручивал? Если да, то может ты не той стороной прикрутил пластину с зубчиками?

про залитые свечи соглашусь, сам когда 1й раз менял их тупо залил ибо машина месяц стояла, хотел масло по системе разогнать, тоже маслала потом и не схватывала, просушил свечи сразу же завелась.

Если бы пластина стояла задом наперед, по идее на нее бы датчик не срабатывал бы вообще?

Спасибо за быстрый отклик!
Шкив коленвала естественно откручивал, пластину с зубчиками не трогал, а разве ее можно прикрутить наоборот,
там же выступ вставляется в дырку.
Свечи менял, ставил запасные сухие - не помогает.

Сушить цилиндры - это крутить со снятыми разъемами форсунок?

Лично я пластину всегда ставил так, как и снимал. Но слышал о проблеме других мастеров, которые по незнанке ставили её задом наперёд и машина после этого не заводилась.

История такая: в марте купил 626 92г. GE хечбек. Поездил всего месяца 2, точнее машина была в рабочем состоянии, а ездил я на ней на пальцах можно пересчитать(( Расход 20 на 100, Заменил лямдик. Почувствовал, что поехала на много лучше. Погонял несколько км и снова стала так же ездить (туповато). Со временем начала плохо заводиться. Ближе к концу апреля буквально за 3 дня становилось все невыносимее ездить. Машина ужасно дергалась. Разогнать больше 3 тыс. было практически невозможно. Заводишь, холостые нормальные. Покатаешься, прогреется и начинается вынос мозга. Обороты гуляют. Через раз пропадает мощность. Один раз был хлопок в глушитель. Бывало разгонишь и в любой момент не отпуская тапку на передаче падают обороты и скорость. Глушишь, заводишь заново, проезжает от 100м до 1км и происходит тоже самое. Несколько раз глохла на светофорах без перебоев в работе. Отогнал в сервис, простояла неделю и ни кто даже не пытался залезть в нее. Забрал через неделю в том же состоянии что и поставил. Заправил до половины бака. Кое как доехал до дома, поставил на место как всегда ставлю. Дня через 2-3 вообще не завелась и даже не схватывала. До сервиса поменял топливный фильтр. Поговорил с друзьями, помогли поменять топливный насос с сеткой со снятием бака. Проехал круг вокруг района км 4-5, позажигали на площадке для проверки засоса топлива из бака (при почти пустом баке после выхода из правого поворота пропадала мощность). Постояла машинка минут 15, поехал еще раз вокруг района. При выезде начала снова тупить и не могла тронуться. Проехал кое как, заезжая на не большой подъем у дома доехал почти до половины и пропала мощность. Работала на холостых как обычно, а мощности чтобы тронуться не было. Заглохла и больше не завелась((( Подождал пока остынет и все равно не завелась. Стояла несколько дней и все тоже самое. Крутит и не схватывает(
Бак перед заменой насоса и фильтра не мыл! Снимал топливный шланг после фильтра, оба насоса (старый и новый) качают практически одинаково и только при старте двигателя, а не при включении зажигания начинают лить бензин как у некоторых тут написано. Насос заменили из-за того, что топливо не поступало в котлы, т.е они были полностью сухие. Что сейчас в котлах - не знаю.

после замены ГРМ не заводится

сегодня поменял весь узел ГРМ. после того как я собрал и всё сто раз проверил метки крутя каленвал пару раз чтоб убедится что метки стали правильно я решил завести без гены и гура с помпой на сикунд 5, в том числе забыл подключить датчик коленвала и конечно не поставил шкив коленвала. всё завелось с пол пинка и проработала секунд 10 без подтраивание в общем всё отлично радости не было предела. проверил еще раз метки, всё отлично. подключил датчик коленвала и прикрутил шкив. опять завел с пол пинка и проработал движок секунд 20 без нареканий и после этого заглох. после этого проверил еще разок метки всё гуд. решил не мучать движок собрал всё обратно втыкаю ключь и фигушки не заводится, так и сдох акум. снял свечу и вижу что они залиты да и вообще дохлые потом поехал в екзист купил свечи приехал к масе вкрутил и онять дёргаю и ноль эмоции(((( до разборки грм были ошибки 25 и 28 так они и остались. народ в чём может быть проблема ведь сердце заработала?(((

xedos 6 мкпп 2.0 95год.-продан другу и до сих пор радует глаз)))))
passat b5 1.8 турбо-пирдун акпп 2002год-продан в хорошие руки)))
xedos 6 акпп 2.0)) 92 год купил вспомнить молодость)))))) мечтаю о kl-ze)))
hiunday starex акпп 2.5 турботрактор 2004 года) 8 местный корабль) для семьи то что надо)

+9720587010391 Skуpe alfal95
Для Украины +380947122844
ברוכים הבאים
[External Link Removed for Guests]

xedos 6 кпп пулемет 2.0 дохэцэ)) 92 года
вот так завелась и дрынкала как вполне здоровый новый тихий движок) поэтому я щас и в трауре((((

на всю ночь оставлю акб на рарядку а завтра опять всё разберу метки еще 100 посмотрю а пока мудрые владельцы масек жду от вас советов.

+9720587010391 Skуpe alfal95
Для Украины +380947122844
ברוכים הבאים
[External Link Removed for Guests]

Xedos6 2.0/1994/механика/реальный пробег 15500 км. Уже 25000 )) Диски на 16 Kosei Evo D-Racer. Кондишн, би ксенон.

метки коленвала мать их. делал по схеме и не правильно выставил. сам в шоке как движок завелся и работал не пойму. ну в общем еще 3 часа убил стоя раком во дворе)))) завтра подшипник на натяжной гура поменяю и у сё. осталось с каробасом решить проблему и мася будет порхать как бабочка) кстати заводится с пол пинка)) радует))

Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.

Возможные причины

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.

Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

Мотор должен быть прогретым.
Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

Читайте также: