Мазда 6 замена прокладки маслоохладителя

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток! Кто сталкивался, сложно ли менять прокладку WL01-14-342A и какие ещё потребуются детали, в процессе её замены? На сервисе сказали, что надо её менять, тк весь бок двигателя в масле.

Серёга: ↑ 26 мар 2019, 10:10 Доброго времени суток! Кто сталкивался, сложно ли менять прокладку WL01-14-342A и какие ещё потребуются детали, в процессе её замены? На сервисе сказали, что надо её менять, тк весь бок двигателя в масле.

Тёзка ну кто так пишет вопрос? Там еще две прокладочки SLM1-14-V22 в крышке корпуса маслоохладителя и если снимешь крышку, то придется по любому их менять тоже. Проблема там в том что из-за выхлопного коллектора и турбонагнетателя доступ крайне ограничен к маслоохладителю. Думаю придется снимать коллектор вместе с турбо (соответственно тоже прокладки нужны) и вот тогда спокойно можно заниматься маслоохладителем.

CAT: ↑ 27 мар 2019, 13:32 Тёзка ну кто так пишет вопрос? Там еще две прокладочки SLM1-14-V22 в крышке корпуса маслоохладителя и если снимешь крышку, то придется по любому их менять тоже. Проблема там в том что из-за выхлопного коллектора и турбонагнетателя доступ крайне ограничен к маслоохладителю. Думаю придется снимать коллектор вместе с турбо (соответственно тоже прокладки нужны) и вот тогда спокойно можно заниматься маслоохладителем.

Благодарю за ответ! То есть там одновременно 3 прокладки? А то я заказал лишь одну, которую указал в запросе. А тему так "обозвал", тк не знаю, как называется прокладка. Тадысь в раздумьях. Может проще доливать литр от замены до замены?

Серёга , там масло может подтекать не только из под крышки маслоохладитель, а от трубки которая на смазку турбо идет, от масляного фильтра, через заглушки масляной магистрали (Хотя тут маловероятно), а увидеть ничего не разбирая очень трудно откуда конкретно бежит. если ты уверен на 100% что это прокладка маслоохладителя то меняй. Я когда менял картридж турбины то тоже удивился. там весь блок черный от старого масла, но следов свежего масла там не было. лениво было антифриз сливать поэтому не стал маслоохладитель трогать плюс я у меня машина на качественном антифризе всегда ездит. а вот если антифриз плохой и маслоохладитель не дай бог прохудится, то будет беда с двигателем, вплоть до капремонта, таки дела

Антифриз чистый, масло уходит не более литра на 6 тыс. км. Следы свежего масла имеются, в передней части крышки (с правого бока двигателя), в верхней части.

Ну так помой движек,а потом смотри где что текоть.Если с правой стороны то это из под впускного коллектора.А пробег авто большой??

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ да как бы с 2000 годов началась тенденция удлинения срока службы масла. поэтому срок замены масла 10000 км для двигателя WL-T. масла тоже стали лучше и действительно стали ходить дольше. но реальный срок замены масла может подсказать только химический анализ масла. для дизельных ДВС критичным является деградация пакета моющих присадок. которые называют ОЩЧ (Общее щелочное число). допустим вы заливаете масло с ОЩЧ 10, как только это число упало до 5-ти все масло нужно менять, так как дальше это число уменьшается очень быстро, а вот до половины оно хорошо держится, но опять же это зависит от содержания процентной доли серы в топливе. Поскольку анализ масла доступен только единицам людей, то отсюда пошла рекомендация уменьшать срок замены масла от рекомендуемых сроков производителя

Gregor: ↑ 03 апр 2019, 23:44 Ну так помой движек,а потом смотри где что текоть.Если с правой стороны то это из под впускного коллектора.А пробег авто большой??

Пробег 376 тыс (не знаю. насколько реальный). Двигатель работает очень хорошо (по звуку). Мокрое с левого бока (за воздушным фильтром), спереди. На асфальте сухо, но бочина движка мокрая.

Замена прокладки маслоохладителя — бортжурнал Mazda CX-7 Sport Turbo 2.3 2008 года на DRIVE2

При плановой замене масла в двигателе было решено дополнительно заменить прокладку маслоохладителя в связи с тем, что старая прокладка начала незначительно пропускать масло. Заказал прокладку с aliexpress, купил масляный фильтр, масло, и поехал на сервис. Во время работ никаких сложностей не возникло и прокладка была заменена на новую. Также стоит отметить, что необходимо заказывать прокладку старого образца (пластиковое основание с резиновым уплотнением) так как новые прокладки (резиновая основа) на existe подходят только к новому обновленному маслоохладителю. Подходящую прокладку можно найти у Ford, но к сожалению номер запчасти мне не известен.Масло в двигатель все тот же Motul Eco Clean 5W-30.

В общем итог: Месяц активной езды, маслоохладитель сухой.

P.S Видео по самостоятельной замене:

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 101 км

Замена прокладки маслоохладителя — logbook Mazda CX-7 Sport Turbo 2.3 2008 on DRIVE2

В общем итог: Месяц активной езды, маслоохладитель сухой.

P.S Видео по самостоятельной замене:

Price tag: 7 000 ₽ Mileage 101 km

Устранение течи масла — бортжурнал Mazda 6 2.0 Sport Zoom-Zoom'ka 2007 года на DRIVE2

Всем привет)Потихоньку привожу машину в нормальное состояние. Сегодня речь пойдет об устранении течи масла.

После покупки машины сразу же поехал менять масло. Снизу ничего хорошего я и не ожидал увидеть, поэтому весь замасленный поддон меня особо не смутил. Было подозрение, что масло течет из-под фильтра, поэтому все вытер насухо, заменил фильтр и масло и поездил еще 150 км. Затем загнал машину на яму и убедился в том, что масло течет не из-под фильтра :)

Вот такая печальная картина

Все в масле — не хорошо, надо исправлять

Если течь не из-под фильтра, то скорее всего из-под прокладки кронштейна, на который этот фильтр заворачивается. Что делать, надо разбирать и смотреть. Разбирается все достаточно просто — надо снять два патрубка масляного охладителя (теплообменника), открутить датчик масляного давления и четыре болта, крепящие сам кронштейн к блоку двигателя.

И вот кронштейн откручен, снимал вместе с масляным фильтром и теплообменником

А вот и виновница течи масла — прокладка вся ржавая

Вид прокладки с другой стороны

Далее решил немного почистить от грязи и масла всю эту канитель. Клеймо Форда на всех деталях :)

Почистил как смог

Что-то не внушала нам доверия поверхность прилегания кронштейна к самому блоку

Поэтому ее немного шлифанули для большей уверенности

Заодно почистил датчик давления

Когда снимал шланги теплообменника потек антифриз непонятного цвета, красно-зеленый, видимо прошлый владелец заливал разные марки антифриза. Поэтому решил заменить антифриз на нормальный.

Вот такая жижа была залита вместо антифриза

Залил недорогой белорусский антифриз GreenCool. Говорят хороший. На фирменный FL22 я что-то денег пожалел. Может залью потом как-нибудь :)

Ну а дальше все собираем в обратной последовательности.

Чистим площадку на самом блоке. Осторожно прикручиваем кронштейн! Болты норовят идти не по резьбе, нам пришлось потом нарезать новую резьбу из-за неаккуратности!

И вот готовый результат :)

На следующей неделе буду снова заезжать на яму, менять туманку, как раз и посмотрю, перестало течь масло или нет.

Всем удачи на дорогах :)

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 136600 км

Замена прокладки теплообменника — бортжурнал Mazda 6 2.0 Sport Zoom-Zoom'ka 2007 года на DRIVE2

Всем привет)В одной из записей рассказывал как устранял течь масла, менял прокладку кронштейна теплообменника. Через два дня залез под машину и расстроился — течь так и осталась. Печалька, надо устранять!В итоге раздумий пришел к выводу, что течь маслу неоткуда, кроме прокладки теплообменника. Заказал в интернете, цена не порадовала, но делать нечего.

Сначала заказал такую, но почитав в интернете информацию понял, что заказал не то. Хорошо, что в магазине согласились взять обратно…

Вот то, что надо)

И заодно старая знакомая — прокладка корпуса теплообменника

Каталожные номера прокладок — LF01-14-342 и Dorman 917105.Все разбирается как и в прошлый раз, только еще надо открутить болт на 15 самого корпуса теплообменника.

Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

На фото: салон Mazda 6 (GH)

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

На фото: Mazda 6 (GH)

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .

Моторы

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Мазда 6 (2008+). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Трансмиссия

На фото: салон Mazda 6 (GH)

На фото: Mazda 6 (GH)

Моторы

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Читайте также: