Лифан смайли регулировка сцепления

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan 320 , регулировка сцепления Lifan 320 , трансмиссия Lifan 320 , коробка передач Lifan 320 , сцепление Lifan Smily , регулировка сцепления Lifan Smily , трансмиссия Lifan Smily , коробка передач Lifan Smily

2. Коробка передач в сборе

Снятие коробки передач в сборе

1. Вывесить двигатель.

2. Отсоединить провод от аккумулятора, снять крепление аккумулятора, затем аккумулятор.

3. Снять воздушный фильтр и дроссельную заслонку в сборе следующим образом:

Отсоединить патрубок вентиляции электромагнитного клапана адсорбера системы улавливания паров топлива.
Снять датчик положения коленчатого вала (TPS).
Отсоединить вентиляционную трубку дроссельной заслонки от впускного коллектора.
Вывернуть винты и гайки, снять воздушный фильтр.
Отсоединить трос дроссельной заслонки и снять воздушный фильтр с автомобиля.

4. Снять крепление аккумулятора с держателя.

6. Извлечь включатель фонаря заднего хода.

7. Извлечь зажим троса переключателя передач и держатель.

8. Отсоединить трос переключения с рычага переключения, отложить в сторону.

9. Извлечь датчик скорости автомобиля.

10. Поднять автомобиль.

11. Отсоединить рабочий цилиндр сцепления от ведущей оси трансмиссии, оставить его подвешенным.

12.Вывернуть пробку сливного отверстия, слить масло в подходящую емкость.

13. Снять два приводных вала.

14. Снять крепление (2).

15. Снять крепление между левой стороной двигателя и коробкой передач.

16. Снять грязеотражающую пластину (3) с корпуса, как показано на рисунке.

Двигатель.
Коробка передач.
Стойка.

17. Снять крепление между правой стороной двигателя и коробкой передач.

18. Снять стартер.

19. Вывернуть 4 болта, снять ведущий диск.

Примечание:
При затяжке болтов могут возникнуть затруднения с совмещением отверстий ведущего диска. Пометить ведущий диск и узел сцепления для облегчения сборки.

20. Для поддержки двигателя использовать домкрат и деревянный брус.

21. Ослабить болты крепления коробки передач. Доступ к ним - через колесную нишу со стороны водителя.

22. Аккуратно установить двигатель и КП на домкрат, чтобы было достаточно места для демонтажа.

23. При снятии болтов с коробки передач и двигателя, второй механик должен фиксировать коробку передач.

24. Снять коробку передач с автомобиля.

Примечание:
При установке или замене коробки передач, отсоединить верхнюю фиксирующую часть, затем установить новые детали и затянуть болты моментом затяжки 68 Н·м.

Разборка коробки передач

1. Положить коробку передач на верстак.

2. Снять выжимной подшипник сцепления и рычаг выключения сцепления. Переместить и выровнять вилку и подшипник по прямой линии. Двумя руками взять рычаги и расфиксировать их, для этого надавить с постоянным усилием.

Внимание:
Не пытаться отсоединить рычаг отверткой или пробойником, это может повредить рычаг или зажимы.

3. Снять штифт, снять рычаг переключения передач.

4. Вывернуть болты крепления корпуса коробки передач.

Отвертка с плоским жалом.
Коробка передач.
Выборка.

5. Установить две отвертки между корпусами, как показано на рисунке.

6. Отсоединить раструб корпуса от коробки.

7. Снять роликовый подшипник с выходного вала.

8. Снять шестерни дифференциала.

Коробка передач.
Промежуточный вал.
Болты.

9. Вывернуть болты промежуточного вала передачи заднего хода.

10. Извлечь промежуточный вал передачи заднего хода.

11. Снять промежуточный вал.

12. Вывернуть 2 винта крепления опоры вилки переключения заднего хода, снять вилку и вал.

Узел переключения.
Прокладка.
Круглогубцы.

13. Для извлечения прокладки вала использовать круглогубцы.

14. Извлечь ось переключающего вала из стопорной шайбы, повернуть переключающий вал и отложить его.

15.Снять крышку коробки передач.

16.Снять два стопорных кольца крепления выходного вала.

17. Установить фиксатор для подшипника 6768 на подшипник ведущего вала коробки.

18. Используя специальное приспособление, провернуть вал. Установить вал на зажимную пластину. Убедиться, что сальники правильно легли на инструмент, затем поместить ведущий вал под пресс.

19. Установить корпус КП на пресс-аппарат, выпрессовать входной вал и выходной вал из коробки.

20. Аккуратно снять ведущий вал с пресс-аппарата.

21. Аккуратно отделить корпус входного вала от корпуса КП, выходного вала и съемника. Не повредить канавку для подвода масла.

22. Снять стопорный конус заднего хода и стопорное кольцо с входного вала.

23.Снять стопор переключения со съемника.

24. Снять входной вал и выходной вал со съемника.

Внимание:
Выходной вал является цельным узлом, не пытаться ремонтировать его.

При неисправности синхронизаторов или шестерни, заменить весь узел полностью.

Очистка и осмотр коробки передач

1. Для очистки шестерен, подшипников, валов, синхронизаторов, шайб, узла для заправки масла, трансмиссии, КП и корпуса использовать раствор.

2. Продуть все детали сжатым воздухом, за исключением подшипников. Подшипники сушат в тени или насухо вытирают ветошью.

3. Проверить шестерни, подшипники, валы и сальники. При обнаружении износа, повреждений, трещин, пятен или при повреждении или короблении держателя подшипника, заменить подшипник и крышку подшипника.

4. При износе, поломке, выпадении и износе зубьев шестерен, заменить шестерни, проверить синхронизатор.

Сборка коробки передач

Примечание:
Детали ведущего вала могут быть доступны для ремонта и обслуживания только после отделения КП от раструба кожуха сцепления.

Внимание:
Выходной вал обслуживается как единое целое. Не пытаться произвести разборку/сборку этого узла, т.к. это может привести к повреждению коробки передач.

1. Убедиться, что зажимная пластина для снятия сальника снята со съемника Миллера. Установить выходной и входной валы на съемник 6785.

Специальное приспособление.
Вилка переключения.

2. Вставить вилку оси и вилку включения в съемник.

3. Установить стопор на съемник.

4. Установить стопорное кольцо передачи заднего хода.

5. Установить стопорный конус стопора заднего хода.

6. Закрыть крышку, совместить отверстия фланца.

7. Совместить фланец фрикционного конуса стопора заднего хода с прорезью на КП, убедиться, что сальник стопора установлен на место.

8. Установить подшипники входного и выходного валов на валы, используя инструмент Миллера С-4992-1 для запрессовки подшипников, убедиться, что подшипники установлены на место.

9. Установить стопорное кольцо на подшипники входного и выходного валов.

10. Нанести уплотнитель на наружную крышку и вокруг отверстий под болты, установить крышку на коробку передач, затянуть болты крышки рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

11. Снять коробку с пластины (съемника).

12. Установить коробку на фиксаторы, расположив ее крышкой вниз.

13. Установить вал переключения передач в паз на узле стопора.

14. Вставить втулку вала и рычаг переключения передач.

15. Установить шестерню, втулку промежуточной шестерни и втулку шестерни заднего хода.

16.Установить промежуточный вал.

17. Установить болты на вал, затянуть рекомендуемым моментом затяжки 2,6 Н·м.

18.Установить опору вилки переключения передач и стопорный блок заднего хода, затянуть винты рекомендуемым моментом затяжки 11 Н·м.

19.Установить шестерню дифференциала.

Регулировка коробки передач

Процедуры регулировки подшипников

1. Соблюдать особую осторожность при монтаже/демонтаже подшипника и рукава конической втулки. При монтаже подшипник запрессовывать прессом, не использовать молоток-это может привести к повреждению крышки подшипника и рукава конической втулки. При замере прокладки, зазубрины или заусенцы на месте посадки подшипника могут привести к неточности. Неправильный монтаж подшипника и рукава конической втулки может привести к поломке после короткого пробега.

2. Если на подшипнике и рукаве конической втулки имеются вмятины и следы износа, независимо имеют они место на крышке подшипника – заменить подшипник и рукав конической втулки.

3. Проверять момент и предварительный натяг подшипника в случае постоянных поломок подшипника. После пробега, использованный (старый) подшипник может потерять до 50 % начальной силы сопротивления. Все установленные шестерни, подшипники регулируются независимо от других деталей и дифференциала.

4. Подшипники заменяются попарно: если неисправен какой-то подшипник дифференциала или входного вала-заменить оба.

5. При замене подшипника заменить рукав конической втулки. При вращении подшипника в любом направлении, замерить значение момента вращения.

Регулировка предварительного натяга подшипника дифференциала

Примечание:
Правильное значение момента вращения может быть получено только после снятия шестерен с коробки.

1. Снять крышку подшипника и сальник с раструба корпуса сцепления.

2. Установить новую крышку подшипника в раструб-корпус.

3. Установить новую крышку подшипника в коробку передач.

4. Долить трансмиссионное масло в подшипник дифференциала, установить дифференциал в корпус ведущего вала, установить корпус сцепления, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

5. Положить ведущий вал на верстак с С-образными фиксаторами, раструбом вниз, установить индикатор с круговой шкалой.

Вороток.
Крепление индикатора.
Специальное приспособление С – 4995.

6. Использовать инструмент С-4995 и вороток для приложения направленного вниз усилия на шестерню дифференциала, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед несколько раз. Это поможет стабилизации подшипника и обнулению показаний индикатора. Для получения конечного значения зазора, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед, прилагая направленное вниз усилие для достижения конечного значения зазора.

7. Сальник, необходимый для нужного предварительного натяга подшипника, должен иметь значение натяга зазора (постоянное) + 0.18 мм. Никогда не производить натяг подшипника совместно с сальником.

8. Вывернуть винты крепления коробки, снять крышку шестерни дифференциала с корпуса-раструба, положить на сальники, отобранные в п.7, затем запрессовать крышку подшипника в корпус-раструб.

9. Установить корпус-раструб сцепления, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 26 Н·м.

11. Получив требуемое значение приводного момента, положить коробку на пластину, нанести уплотняющий материал на соприкасающиеся части коробки.

12. Установить корпус-раструб сцепления на коробку, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

Установка коробки передач в сборе

1. Установить узел сцепления на входной вал, затем установить коробку передач на место.

2. Вкрутить комплект болтов крепления коробки передач и двигателя и затянуть их рекомендуемым моментом затяжки 95 Н·м.

3. Используя домкрат, поднять двигатель и коробку передач, пока отверстия на верхней монтажной опоре не совпадут с отверстием на монтажной опоре. Вкрутить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.

4. Снять домкрат.

5. Вкрутить 4 болта крепления ведущего диска, совместить с метками, сделанными при снятии сцепления и ведомого диска. Установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 88 Н·м.

7. Подсоединить электропроводку стартера, затянуть положительный кабель рекомендуемым моментом затяжки 10 Н·м.

8. Установить пыльник корпуса-раструба.

9. Установить кольцо следующим образом:

Установить кольцо, затянуть все болты рукой.
Подтянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 3 Н·м.
Затянуть кольцо и болты крепления ведущей оси трансмиссии коробки передач рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.
Окончательно затянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 54 Н·м.

10. Установить правый кронштейн, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 81 Н·м.

11. Установить рабочий цилиндр сцепления.

12. Установить два приводных вала.

13. Залить необходимое количество трансмиссионного масла.

15. Соединить разъем датчика скорости автомобиля.

16. Подсоединить трос к рычагу переключения передач, трос устанавливается на фиксирующем кольце на кронштейне.

17. Соединить разъем включателя фонарей заднего хода.

19. Установить кронштейны крепления аккумулятора и аккумулятор, затянуть зажимы, крепящие аккумулятор.

20. Установить воздушный фильтр/дроссельную заслонку согласно следующим процедурам:

У меня также сцепление чудило, то жёсткое, то мягкое. Сгонял к официалам, сказали брак главного цилиндра, воздух в обратку сосёт. Должны поменять по гарантии, жду уже около месяца. Вроде как на бризе такой же цилиндр, но точно не уверен.

Книжечки пока реально нет, придётся подождать.
[hr]
Как нет, я заказал себе по той ссылке что давал trasher (Спасибо ему за это), моя уже в пути.

ksiman писал(а): Попробуйте педальку принудительно отжать и нажать нестолько раз подряд. Изменения есть?
И проверьте крепление штока педали сцепления.

насчет регулировки сцепления - поехал регулировать к ОДам в третий день обладания автомобилем. Повезло - подрегулировали бесплатно, хотя ждал час, и даже немного им проезд перекрыл (чтобы неповадно было). Но это к слову. Проезд перекрывать не хотел, просто поставил машину и ушел на час (они же сказали час ждать), затем пришел, мастер практически зеленый, но спокойным голосом говорит: "зачем вы нам проезд перекрыли?". Я говорю, там раньше машина стояла, я на её место и встал, и сами сказали час подождать. В общем, они отрегулировали сцепление (за ПЯТЬ минут), мы пошли к машине, я проверил сцепуху, честно говоря, сразу не очень понятно, но когда поездишь, разница ощущается. Так вот я спрашиваю, сколько с меня (по телефону сказали 400 руб по-моему). Он говорит, "Машина новая говорите? Тогда ладно, так, нисколько". Ну, я сел и поехал. От радости чуть на встречку не выехал.

а теперь непосредственно к моему вопросу: пробег 3600 км, педаль сцепления скрипит. Кто-нить знает, где её смазать надо, чтобы не скрипела?

Без обиды Вы когда утром -завтракаете-,Сначала ложкой мешаете ,потом сахар кладёте или чай и кипятком - заливаете?Что- нельзя ПРОЧИТАТЬ ветку с самого начала и до конца Там всё написано :как и чем лечить Что бы не скрипела.Немного терпения и чуть больше времени и Радости не будет предела Уж на этом Форуме "Ksiman" ом выложено -всё ,ну или практически -всё по неисправностям нашего авто .Просто нужно внимательно-прочесть ,прежде чем задать -вопрос

ни фига себе, и в какой же теме написано про скрип педали? когда в поиске пишешь "сцепление" выдает ошибку. Я нашел единственную тему про педаль сцепления, и поэтому в ней задал вопрос. Это по-вашему не логично?

Ребятушки… Я так думаю, что эта информация будет многим интересна. Она исследована собственной силой…, затратами, на несколько комплектов сцеплений…, выжимных подшипников…, моральным вредом…, короче она бесценна. Я не считаю себя умным, но факт есть факт. И он обоснован.
Я писал о своей проблеме, по поводу того, что на последнем комплекте КРАФТ, я проехал всего 20т.км…, ОБИДНО! И туда хоть любое сцепление, поставь ему пиндец всё равно будет, если бы не одно НО…
Проблема проста как мир. Об этом и говорил RELAX07 , что давление в гидравлической системе должно стравливаться, обратно в бачок. Но не в моём случае… А скорее всего у многих такая проблема…
Ни в коем случае, не нужно отпиливать, наращивать шток рабочего, пустая трата времени, ничего хорошего не получится.
Не нужно вытаскивать пружину из рабочего. Она, просто там необходима, для прижатия вилки сцепления (с нужным усилием) к лепесткам корзины. Не будет прижатия, будет износ лепестков. Что ж поделать, без зазорная система сцепления у нас.
Даже если бы сам Александр мне отрегулировал, то у него ни чего бы не получилось… ПОЧЕМУ?! Если интересно читаем далее…
Был у меня родной заводской, но он перестал работать примерно на 16-ой тысяче километров, т.е. он не держал давление при выжатой педали сцепления. И я поставил другой, такой же только новый. Через время начало буксовать сцепление, потом опять и снова… Ни какие регулировки не помогали.
До сегодняшнего дня…
Когда я поставил снова комплект, прокачал… Всё нормально… и передачи включаются и трогается плавно… Короче как надо…, но мысль не давала покоя почему съело корзину.
Решил снять ГЦС, чтобы его потрогать, пощупать, дунуть в него…, оказывается не зря дул… Он давление совсем оказывается не сбрасывает…, т.е. система постоянно в нагруженном состоянии…, выжимной постоянно с намного большим усилием, чем пружина в рабочем давит на лепестки, соответственно сцепление находится в полу выжатом состоянии.
Вот это как было у меня:

Перевернул я шайбочку, и собрал обратно. ГТЦ работает как надо:

Обязательно рекомендую всем, проверить правильную работу гидравлической системы:

У кого не так, прошу отписаться…, очень хочется знать, кто был следующий на замену комплекта :)
Всем спасибо, если дочитали до конца.
За пунктуацию и ошибки прошу не винить.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Lifan 320 , моменты затяжки Lifan 320 , неисправности Lifan 320 , мануал Lifan 320 , manual Lifan 320 , схема Lifan 320 , характеристики Lifan 320 , устройство Lifan 320 , ремонт Lifan 320 , коды ошибок Lifan 320 , не заводится Lifan Smily , моменты затяжки Lifan Smily , неисправности Lifan Smily , мануал Lifan Smily , manual Lifan Smily , схема Lifan Smily , характеристики Lifan Smily , устройство Lifan Smily , ремонт Lifan Smily , коды ошибок Lifan Smily

2. Проверка технического состояния

Вибрация при работе сцепления

При вибрации сцепления провести следующие процедуры:

1. Проверить, не ослаблены ли демпферы крепления двигателя и шасси, при обнаружении устранить неисправность. Выполнить пробный заезд. Если вибрации исчезли - нет необходимости в дальнейшей проверке.

2. Если вибрации все же есть, проверить работу системы гидравлического привода выключения сцепления.

3. Проверить ходовую часть, не ослаблены ли крепления, устранить неисправность, убедиться, что вибрация устранена, если нет:

Снять сцепление.
Проверить, заедает ли выжимной подшипник, при необходимости заменить его.
Проверить палец и вилку сцепления на наличие износа, задиров. Заменить детали с дефектами.
Проверить сцепление на герметичность, при необходимости заменить его.
Проверить шлицы втулки подшипника сцепления на предмет повреждений, при необходимости заменить его.
Проверить шлицы входного вала на предмет повреждений, при необходимости заменить его.
Проверить, не имеет ли место неравномерный износ диска сцепления.
Проверить зажим тарельчатой пружины на целостность, при необходимости заменить узел сцепления.

Затруднения при переключении рычага в положение заднего хода

1. Демонтировать ведущий вал.

2. Проверить шлицы входного вала, шлицы диска сцепления и подшипник на предмет коррозии.

3. Очистить коррозию, если имеется, нанести тонкий слой смазки на шлицы входного вала, зона смазки ограничена зоной скользящей частью диска сцепления.

4. Убедиться, что диск сцепления свободно движется по шлицам входного вала.

5. Проверить ступицу диска сцепления на отсутствие повреждений, при необходимости заменить узел сцепления.

6. Проверить входной вал на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.

7. Проверить зажим диафрагменной пружины крышки сцепления на целостность.

8. Установить сцепление.

Проверка герметичности

Нажать на педаль сцепления 60-100 раз, почувствовать, что педаль стала достаточно упругой.

Если она по-прежнему слабая или выключение сцепления неполное, значит, в системе все еще может находиться воздух, тогда выполнить следующие действия:

1. Проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления, долить тормозную жидкость DOT 3, если необходимо, поддомкратить автомобиль.

2. Снять рабочий цилиндр сцепления, но не отсоединять его от системы.

Внимание:
При отсоединении рабочего цилиндра не трогать главный цилиндр сцепления, т.к. это может привести к повреждению рабочего цилиндра.

3. Нажать на рычаг рабочего цилиндра до упора и отпустить, повторить это 10 раз. Удалить воздух из системы гидропривода выключения сцепления.

4. Установить на место рабочий цилиндр, затянуть болты с моментом затяжки 12 Н·м.

5. Снять автомобиль с домкрата.

6. Проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра системы выключения сцепления. Нажать на педаль сцепления 30 раз. Если педаль по-прежнему очень мягкая или сцепление выключается не полностью, это означает наличие воздуха в системе, повторить вышеописанные шаги для удаления воздуха. Если попытки удалить воздух несколько раз окажутся неудачными - заменить узел главный и рабочий цилиндр сцепления.

7. Если необходимо, долить тормозную жидкость DOT 3 в бачок главного цилиндра сцепления.

Читайте также: