Ключ для замены свечей уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Пришла пора менять свечки. А я же, как и написал в профиле, чайник. Это не бравада никакая, я действительно в автомобилях ни рожна не понимаю и предпочитаю, чтобы вместо меня ремонтом и обслуживанием занимались специально обученные люди. Позвонил на одно СТО. Сколько, мол, свечки в Патриоте поменять? Шестьсот. Звоню в другое — тыща. Приехали, думаю. Лет пять назад не задумался бы даже, но теперь двое детей, ипотека, автокредит, да ещё и лишение премии из-за финансовых проблем конторы. Короче, 600 рублей на дороге не валяются. Два кило контрафактной говядины, между прочим. Или три кило оленины. Ага, оленина у нас дешевле говядины.

А я ж не просто чайник, а, можно сказать, идейный чайник. Такой, что правильные свечи купил только с третьего раза. Хорошо хоть, вторую пару неподходящих свечей впарил приятелю, ему они как раз подошли. А первая партия так в бардачке и громыхает. Вместе с неподходящим свечным ключом.

Меняя свечи на новом Патриоте я самым добрым словом вспомнил старушку Субару с оппозитным двигателем, на котором свечки менялись легко и просто. Это можно было сделать буквально сидя на табуретке. Всего-то снимаешь аккумулятор, бачок омывателя и воздухозаборник. И используешь специальный гнутый ключик. Немного сноровки и бачок можно даже не снимать. Ну это если руки не толстые, конечно.

У нового Патриота каждая свеча оснащена своей катушкой, которая крепится гайкой под ключ на 10. Для удобства можно сразу отключить все провода и открутить катушки. У каждого провода своя длина, так что перепутать их невозможно.

После откручивания гайки нужно выдернуть катушку. Берёмся за неё и тянем вверх, избегая соблазна тянуть в сторону. За ней тянется длинная такая резиновая сосулька. В первый раз идёт очень туго и тянуть неудобно. Приходится практически лежать животом на двигателе. Желательно, как покажется резина, тянуть сразу на неё, иначе катушка может соскочить, а при следующем надевании она сидит уже не так плотно и не может вытянуть резину. У меня так произошло с самой дальней и неудобной катушкой. Мне пришлось протереть её контакт салфеткой с изопропиловым спиртом, чтобы обезжирить, очистить и обеспечить максимально плотный контакт катушки с резиной для дальнейшего выдёргивания.

Дальше всё просто: выкрутил, закрутил, вставил, подключил. Единственно, свечник должен быть со средним удлиннителем, сантиметров десять. Более короткий не достанет до свечи, а с более длинным не получится добраться до дальней свечи. Я использовал головку на 16. Возможно, подойдёт на 15, надо проверить.

Итого
Инструмент: ключ на 10, свечная головка на 16 с 10-см удлиннителем;
Время: примерно час, не засекал;
Деньги: 650 за свечи Bosch;
Сколько бы я взял за эту работу, если бы был мастером: 500 рублей.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте ее из колодца крышки (свеча остается зажатой в резиновом кольце ключа).

Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны, расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Подгибать центральный электрод запрещается — это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно. Момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь комплект независимо от эксплуатационного пробега.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

Здравствуйте! Нужна помощь. Подскажите пожалуйста как поменять свечи на Патриоте 2012 года (ЗМЗ 409 Евро 3). Может у кого есть подробная инструкция с фото или видео.

Да вроде ничего сложного, фоток нет. Ключём на 10 отвинчиваются гайки, держащие катушки, вытаскиваются катушки со звуком чпок, при необходимости, если провода не хватает, ещё и провод можно с катушки выдернуть. Далее свечным узким ключём (вроде 16мм, с резинкой внутри, что бы свечу достать), вывинчиваются свечи, ставится новая, завинчивается в обратном порядке. Что бы дотянутся до 3 и 4-й свечи я либо ложусь пузом на машину, либо с табуреткой ))) Актуально для авто 2011 года(Евро 3, змз 409).

У меня катушки сильно прижаты наверное. Когда тянешь за катушку растягивается кожух, но катушка не снимается и ни чего не чпокает)) Какое усилие надо прилагать? Катушка не повредиться? Не оторветься ни чего? Страшновато))

Спасибо автору за интересный вопрос, тоже мучаюсь вопросом, как поменять свечи на рядной четвёрке без поперечного впуска.
Прочитал инструкцию к автомобилю, понял что надо обращаться в дилерский центр - т.к. операция по замене сопряжена с одним из ТО, боюсь слететь с гарантии.
Как я понял необходим специальный инструмент, подскажите, надо ли его приобретать самостоятельно?
А если всё же решусь сам, важна ли последовательность замены и можно ли браться голыми руками за изолятор, а за центральный электрод? А бьётся ли катушка током, и нужно отсоединять АКБ?

слышал от кого-то, что свечи меняют на горячем двигателе, но не совсем кипяток, чтобы ожоги не получить.

Спасибо morgion, за ответ. ZzzzZ, я от гарантии отказался. После прохождения нулевого ТО, стало ясно что дешевле будет все недоделки заводские самому доделывать. Нам нулевое ТО в 10 тыс. обошлось + потярян день, хотя если самому делать там тыс. на 4 всего делов.

Астроном писал(а): Подождал пока остынет движек до теплого состояния. Остоединил АКБ. Отсоединил контакты с катушек. Ключем на 10 открутил болты крепления катушек. Встал на бампер. Оперся левой рукой на впускной коллектор. Правой взялся за катушку поддернул по очереди все четыре катушки до выхода широких уплотнительных резинок, закрывающих колодцы. Затем, оттянув катушку вверх и взявшись за широкие уплотнительное кольцо пальцами, поочередно, с приличным усилием выдергивал подсвечник. Тянуть за саму катушку не рекомендую. Далее все просто - Головка свечная на 16+удлинитель и свеча в руках. До сборки, чтобы при следующей замене свечей не возникало проблем с резиной- смазал самый кончик резинового подсвечника свечи силиконовым спреем от прилипания. Далее в обратной последовательности сборка.

Астроном.Есть специальный свечной ключ с магнитным кольцом.Человек начнет менять свечи,оторвет катушки от удлиннителя и засадит резьбу в ГБЦ.Перед отворачиванием свечей проверить наличие моторного масла в свечном колодце,если присутвует,заменить попутно прокладку клапанной крышки и кольца.

У меня две резинки от катушек оторвались и остались на свечках. Снимал мед. зажимом, есть в рыболовных магазинах (чтобы тройники из пасти доставать). Купил новые с запасом в южном порту по 100р шт.
Когда новые свечи ввернешь сильно не тяни! :)

Высокотемпературным на 300 градусов, обычный силиконовый разрушается от тепла и в бродах вода попадает в колодцы. :) Сам не мог понять чо происходит, пока спецы не просветили. Я шланги системы охлаждения сажал на обычный, все сварилось и везде течи.

Чтобы открутить одну свечу мне в колодец залили жидкий ключ на сутки. А не открутить было потому, что из-за хренового герметика в колодец попала вода и вся свеча приржавела.

Nomad писал(а): Чтобы открутить одну свечу мне в колодец залили жидкий ключ на сутки. А не открутить было потому, что из-за хренового герметика в колодец попала вода и вся свеча приржавела.

А каком герметике речь, у меня они просто прижаты болтиками и все. Ключ тоже брал с магнитом хватило на 2 свечи потом магнит съе. ля от меня.

Сегодня обнаружил что вода в свечных колодцах - это не только от бродов или мойки, но и конденсат из клапанной крышки двигателя. :twisted:
Неделю назад посадил катушки на герметик, в результате конденсат собрался не за пару месяцев, как было прошлый раз, а за неделю!
Честно говоря, уже сил не остается исправлять за инженеров один дебилизм за другим. Теперь на очереди, видимо, сверловка знаменитого отверстия перепускного клапана рециркуляции до 4 мм (по инструкции завода), удаление половины пружины перепускного клапана с ее растяжкой (до 26 мм, вроде, по той-же инструкции) и тонкий - тонкий слой герметика на новые колечки свечных колодцев. Если это не сработает, то придется. садить катушки не герметично, чтобы колодцы вентилировались.
Жесть.

Россиянин писал(а): А каком герметике речь, у меня они просто прижаты болтиками и все. Ключ тоже брал с магнитом хватило на 2 свечи потом магнит съе. ля от меня.

Наверное о таком:

Только это не герметик а спрей предотвращающий прилипание .

С уважением, Виктор

Такой, например, на 345 градусов:

Если бродов выше двигателя нет, то нафиг не нужен, видимо. Работает в обратную сторону благодаря инженерам ЗМЗ, герметизируя конденсат двигателя в колодцах. :twisted:

Странно, откуда у вас там кондесат берётся? У себя не разу не замечал, да и по идее ему там взятся как-бы не откуда. Ну разве что с полгода простоит, то может быть, да и то? Обьём воздуха там ничтожен, из чего кондесату образоватся Вот дождик бывает попадает в 3-4 цилиндр, ну это другая история.

роман300 писал(а): Странно, откуда у вас там кондесат берётся? У себя не разу не замечал, да и по идее ему там взятся как-бы не откуда. Ну разве что с полгода простоит, то может быть, да и то? Обьём воздуха там ничтожен, из чего кондесату образоватся Вот дождик бывает попадает в 3-4 цилиндр, ну это другая история.

Конденсат в двигателе, под клапанной крышкой. Негерметичные уплотнения между колодцем и клапанной крышкой. Это началось после 3-х лет эксплуатации. Иногда тяжкой и с перегревами. Три расплавленных ролика уже дали три перегрева. Анаголичный конденсат забивает известный клапан рециркуляции и трубки, поэтому есть официальное письмо завода как с этим бороться. Дождиков последнюю неделю не было, лето вообще невероятно сухое, два стержня катушек в конденсате за неделю и троение. После просушки все ок.

На Евро3 сделан клапанный механизм: крышечка с тремя саморезами и загадочными точками. Точки обозначают прохождение техконтроля. Это практикуется на многих заводах. Наличие двух говорит о том, что нашли дефект, а затем исправили и повторно проверили. Пружина под крышечкой отжимает прокладочку, но только на высоких оборотах, на холостых высокое разрежение прижимает прокладку к седлу и картерные газы не попадают во впускной коллектор. Это следствие борьбы за Евро3. Следствие - отпотевание двигла при долгой работе на холостых оборотах. Кстати, там- же скапливается водяной конденсат.

Nomad писал(а): Пружина под крышечкой отжимает прокладочку, но только на высоких оборотах, на холостых высокое разрежение прижимает прокладку к седлу и картерные газы не попадают во впускной коллектор.

Клапан срабатывает при полном открытии дросселя и ограничивает разряжение в картере. Это следствие борьбы с высоким угаром масла из за выбрасывания в впускной колектор. Отверстие сверлится 4мм (кажется такое лень искать) в вертикальном колодце для слива конденсата обратно в движок. Для компенсации просверленого отверстия и прослабляется пружинка, чтобы клапан раньше закрывался. У меня 11 года, все было просверлено и обрезано с завода. Хотя и не помешало разок сапуну перемерзнуть и давонуть масло в свечной колодец, с тех пор морду у машины закрываю на зиму и фильтр поворачиваю.

По замене свечей: новые закручиваются на пол оборота после касания металлической прокладки, б/у - на одну грань. Но лучше посмотреть рекомендации изготовителя свечей. Но обычно так.

Вот, теперь понял о каком "кондесате" речь , ну а уплотнительные колечки на свечных колодцах поменять , должно помочь :D . Клапан рецеркуляции, другая тема, сейчас о свечах :)

Для Патриотов Евро-3 выпущенных до января 2010 года просверлить дырку 4 мм в корпусе клапана разряжения (внизу) для слива эмульсии, откусить половину пружины и растянуть ее до 26 мм. Но отзывы об этом ноухау на форуме разные.

Это завод так пытается бороться с последствиями собственных гениальных идей, пластиковые заглушки внутри моторов 2008 г. - из той-же оперы, видимо. Притом, куча производителей уже проходила эти грабли, пофиг.

Вчера вечером проверил: конденсат на свечах начинает появляться уже за сутки. :( 2 и 3 цилиндры. Прокладки Герцог купил.

Nomad писал(а): Вчера вечером проверил: конденсат на свечах начинает появляться уже за сутки. :( 2 и 3 цилиндры. Прокладки Герцог купил.

Вот ведь странно, у меня не появляется. Хотя климат достаточно влажный. Постоянно идут дожди. По результату замены прокладок отпишись обязательно. А то тоже к трем годам эксплуатации приближаюсь.

А я заворачиваю свечки динамометрическим ключом, с рекомендованным усилием. :D
Свои мужики привыкли уже, а посторонние смотрят как на идиота, типа "ну чо, правильный такой?". Стал я так делать после того, как на отцовской жиге провернул свечку при заворачивании.Ну и представляете, какой потом был гемор с установкой ввертыша и сколько я от бати наслушался и подзатыльников от него наполучал.
Зато свечки всегда откручиваются хорошо и не просираются по резьбе, если сделаешь недотяг.
Вообще у меня карма какая-то срывать резьбу на гайках и болтах независимо от их размера :) .

Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.

Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.

Выбор свечей зажигания для двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ 409

Бензин — важен!

Но, помимо этого, крайне важно заливать бензин с правильным октановым числом — для ЗМЗ 409 это число составляет 92. При использовании другого бензина свечи будут выгорать, возможно появление детонации. Каждый вид бензина подразделяется на классы, их всего четыре. Для того, чтобы лишний раз не заниматься поиском свечей зажигания на УАЗ Патриот, всегда заливайте 92 бензин с классом 4 или 5. В топливе класса 5 самое минимальное содержание серы — всего 10мг/кг.

Устройство

Свечи напрямую влияют на:

тягу (мощность);
топливную экономичность;
стабильный пуск двигателя, особенно в холодное время года.

иридиевые;
платиновые;
серебряные;
иттриевые.

Лучшими показателями обладают свечи из сплавов иридия и платины. Они стоят не дешево, но должны отходить 60–70 тыс. км. Кроме всего прочего, на долговечность работы свечи влияет форма электрода и их количество. В этом плане оптимальным вариантом будут так называемые плазменно-форкамерные свечи, у которых роль бокового электрода выполняет непосредственно корпус изделия, поэтому не нужно будет регулировать зазор.

Параметры

Для того, чтобы правильно подобрать свечи зажигания, нужно учитывать еще целый ряд параметров:

шаг и длина резьбы;
зазор между электродами;
калильное число;
общую длину изделия;
наличие встроенного резистора для подавления помех.

Поэтому, для УАЗ Патриота нужно подобрать свечи со следующими параметрами:

резьба должна быть М14х1,25 c длиной не менее 19 мм, изделие должно иметь грани под ключ-шестигранник на 16 или 21 мм;
зазор для создания искры должен варьироваться 0,7-0,85 мм, в крайних случаях допускается зазор до 1 мм;
калильное число 17;
есть встроенный резистор.

Примеры

Вот конкретные модели свечей, которые гарантированно подходят на УАЗ Патриот с мотором ЗМЗ 409: BRISK DR17YC (заводские), АУ17ДВРМ, NGK BKR5E, BOSCH PLATINUM PLUS FR7DPX, DENSO IRIDIUM IQ, NGK BCPR5ES, Bosch FR8DC+.