Клапан регулировки фаз volvo

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Тема: VOLVO S40 II 2.4 2004 г.р. B5244S4 вопрос по фазовращателю.

Опции темы

VOLVO S40 II 2.4 2004 г.р. B5244S4 вопрос по фазовращателю.

Собственно, машина катается уже лет 5 с периодической ошибкой по регулировке фаз впускного вала. Ошибку удалял всегда и машина поехала как молодая. Хозяйку это уже достало и тупить начала машина очень часто, поэтому теперь решаю проблему.

Собственно вот в чем вопрос, шестерня с фазовращателем не знаю как сидит. Ее перед установкой взводить надо? А то что-то по этому мотору у меня инфы ну совсем как мало. Чтобы не получилось как в Фиате, установка через жопу с подвыподвертом.

Выставляешь метки. Распредвалы жестко фиксируются сзади приспособой( прорези на валах будут не симметричны , но паралельно поверхности головки). шестерню всаса повернуть до конца вправо ( должно быть тугое вращение, если легкое под замену) . Обрати внимание на клапан сверху(электромагнитный), точнее на состояние резиновых колец. Очень часто они виновники этой ошибки

На фазовращателе были грани болта сбиты. Ждал пока приедет новый, а это оказалась пробка.
Клапан управления снимал в первую очередь. Резинки не сказал бы, что мертвые, но мягкие, клапанок внутри был подклинивший, чуть выдрал. Вычистил, вроде как двигается.
Снял ГРМ, муфта не двигается вообще. Разобрал — там стопор. Работает от давления. Все вычистил, ничего подклинившего не было. Собрал, повернул муфту и она на стопор стала. По ходу, при повороте вправо она становится на стопор и не должна вращаться. Не буду пока муфту приговаривать.

Надо разобраться. Эта машина из америки лет 5 назад пришла с этой проблемой. Две курицы на ней ездили и им было как-то пофиг. Ошибку снял и поехала дальше. А вот теперь, когда денег нету, то хочется сделать и желательно ничего не меняя. Так бы давно уже поменял бы накуй все комплектом

Все, сделал. Заменил фазовращатель, все заработало. Теперь команда и факт по валу показывают нормально.

v40 I Итог неизвестен Работа фазорегулятора

dezrot

требуется помощь опытных потрошителей движков Volvo, в частности B4204S2
симптоматика :

— после прогрева двигателя на холостых появляется стук наподобие мертвых гидриков . по ритму совпадает со вспышками в цилиндрах.

при малейшем открытии дросселя пропадает
при достижении 1800-2500 появляется снова вне зависимости от скорости открытия дросселя или нагрузки
после 2500 пропадает до конца шкалы
при снятии фишки с дпрв от двигателя реакции нет, но ошибка соответствующая обрыву выползает

вместо нее приклеена на эпоксидку изготовленная по образцу замена из магнитного металла

изначальные симптомы остались в той же мере, т.е замена муфты и клапана фазорегулятора никак не отразились на стуках.
едет нормально ( для 2,0 с автоматом).
ошибки смотрю через elm327 ( дайс пока не раздуплил как подключить)

куда копать ?
можно ли считать датчик дпрв живым при вышеуказанных симптомах?
датчик детонации смотреть ?

VOLVO-CLUB.BY

Муфта и клапан CVVT

тока замена. но можно для начала клапан почистить

ищи были темы, муфта регулировки фаз, клапан газораспределения или чтото типа того. на русском форуме есть хорошая тема где тема сисек раскрыта полностью

Согласен, буду методом тыка, а точнее методом отключения пробовать. Там человек описал проверку, для начала так и сделаю , а там как Бог даст

Насколько надёжен бензиновый двигатель Volvo 1.8 16v (B4184S2)

Блоки цилиндров модульных бензиновых двигателей Volvo – алюминиевые, с чугунными гильзами, коленвал опирается на алюминиевую бугельную плиту. Почти все эти двигатели имеют по 4 клапана на цилиндр, модульных моторов с 2-мя клапанами было совсем немного, их перестали выпускать к 2000 году. Шведские инженеры отказались от гидрокомпенсаторов, поэтому эти двигатели Volvo нуждаются в регулировке тепловых зазоров клапанов.

Надежность бензинового двигателя для Volvo S40

Алюминиевые шведские бензиновые двигатели получились на славу. Это надежные и долговечные двигатели, которые служат более 500 000 км без особых проблем. Даже возрастные двигатели чувствуют себя отлично и продолжают работать. Мы расскажем о поломках и хлопотах, которые случаются с этими двигателями, а также обратим внимание на некоторые моменты, из-за которых эти хорошие моторы погибают.

Volvo S40 не запускается

Самой свежей Volvo S40 1-го поколения сегодня более 16 лет. Такой автомобиль в один прекрасный день может перестать заводится. В большинстве случаев виновником является погружной бензонасос. Опять же, из-за перебоев в его работе двигатель заводится далеко не с первой попытки, дергается при разгоне или не выходит на полную мощность. Бывают даже такие случаи, что двигатель кратковременно глохнет на ходу, и затем запускается.

Рабочий бензонасос должен поддерживать давление в топливной рампе на уровне 3 бар.

Прокладки выпускного коллектора

При больших пробегах на двигателе Volvo 1.8 сдаются прокладки выпускного коллектора, из-за чего двигатель начинает рычать и сипеть под капотом – это прорываются выхлопные газы.

Также у ранних бензиновых моторов для Volvo не совсем удачная конструкция выпускного коллектора, из-за которой регулярно трескается и прогорает гофра приёмной трубы. Поэтому некоторые владельцы покупают и ставят выпускной коллектор с моторов образца 1998 года выпуска.

Дроссельная заслонка

На шведских двигателях Volvo S40 (т.е. за исключением поздних версий GDI-мотора от Mitsubishi) используется механическая дроссельная заслонка. Как правило, она без нареканий служит очень долго. Т.е. особо не загрязняется, не заедает, датчик положения практически никогда не выходит из строя.

Но если у мотора возникнут проблемы с холостым ходом, т.е. если обороты будут плавать, если двигатель будет глохнуть при отпускании акселератора, то необходимо снять и почистить регулятор холостого хода. Вся проблема в заедании его клапана.

Теплообменник

При больших пробегах может прохудиться прокладка теплообменника, из-за чего появятся течи масла и антифриза. Также они будут смешиваться в самом теплообменнике. Т.е. в итоге помимо замены прокладки теплообменника придется промывать и систему охлаждения, и систему смазки (хотя бы поддон). Поэтому лучше всего превентивно поменять прокладку, например, при полной замене антифриза.

Форсунки

Форсунки установлены на резиновых уплотнительных колечках, которые при больших пробегах могут дать течь. Из-за этого будут фиксироваться пропуски зажигания в цилиндре с соответствующей текущей форсункой, обороты холостого хода будут нестабильными. Ошибки будут указывать на катушки зажигания, поэтому следует также проверить герметичность форсунок. На течь топлива будут указывать запотевания и характерный запах бензина.

Уплотнительные кольца форсунок отдельно не продаются, поэтому придётся подбирать кольца подходящего диаметра.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

В бензиновых двигателях Volvo нет гидрокомпенсаторов, поэтому теоретически им необходима регулировка тепловых зазоров клапанов. На практике моторы Volvo практически не нуждаются в этой процедуре: зазоры клапанов не уходят. Исключение составляют моторы, работающие на газу, и моторы после ремонта ГБЦ.

Чтобы измерить существующие зазоры клапанов, в клапанной крышке (которая является верхней частью постели клапанов) есть заглушки напротив всех толкателей клапанов. Вывернув заглушки, можно измерить фактические тепловые зазоры, составить список толкателей для регулировки. Для замены толкателей придётся снимать крышку распредвалов.

А если ГБЦ собирается после ремонта, то для измерения зазоров клапанов нужно использовать специальный инструмент – адаптер, с помощью которого распредвалы выставляются в правильное положение (кулачками вверх) и прижимаются для замера тепловых зазоров.

Система вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов на бензиновых двигателях Volvo ничем не примечательна, но владельцам шведских автомобилей обязательно нужно знать одну ее особенность. Дело в том, что примерно с регулярностью в 100 000 км система ВКГ закупоривается. Закупоривания происходят в нижней трубке бачка-маслоотделителя, по которой отделенное масло стекает в блок цилиндров. В этой трубке образуется пробка из сгустков масла.

Из-за закупоривания в картере увеличивается давление газов. Часто владелец пропускает этот момент, о чем двигатель напоминает ему выдавливанием масла через сальники или через стакан масляного фильтра. Также может потеть пробка маслозаливной горловины.

Проверить состояние системы ВКГ на моторах Volvo очень просто: надо на работающем двигателе отвинтить пробку маслозаливной горловины и надеть на нее что-то типа резиновой перчатки. Перчатка должна всасываться, что указывает на нормальное разряжение в картере. Если перчатка надувается, или из горловины брызжет масло, надо менять закупоренные детали – как минимум маслоотделитель и трубочку, по которой масло стекает обратно в картер.

На практике, двигатели Volvo, которые ездят на нормальном масле и круглый год достаточно прогреваются, могут проехать по полмиллиона километров с заводским маслоотделителем и без пробок в системе ВКГ. Бывает, что по настоятельным советам знатоков на этих моторах маслоотделитель меняют вместе с ремнем ГРМ. А потом выясняется, что всё было зря – все трубки и бачок ВКГ предельно чисты.

Катушки зажигания

Течь масла из-под клапанной крышки

Как таковой клапанной крышки у бензиновых двигателей Volvo нет. Дело в том, что клапанная крышка здесь является и постелью распредвалов. Эта легкосплавная деталь установлена на герметике. На возрастных двигателях этот герметик может начать пропускать масло как наружу, так и в свечные колодцы. В этом случае придется поднимать клапанную крышку (верхнюю часть постели распредвалов), счищать старый герметик, наносить новый и фиксировать крышку с правильным усилием и, желательно, на новые винты.

Клапан фазовращателя

Соленоидный золотниковый клапан, управляющий фазовращателем, служит долго и практически без нареканий. При заедании клапана появляются ошибки, указывающие на неисправность фазовращателя. Восстановить работоспособность клапана можно чисткой, что даже предусматривает производитель. Клапан легко разбирается: нужно только снять стопорное кольцо, после чего можно вынуть золотник, шайбу и пружинку. Если на золотнике нет выработки, то клапан будет исправно работать после чистки очистителем карбюратора. При установке отмытого клапана следует заменить его прокладку, в которой присутствует сетка-фильтр.

Также бывает, что этот клапан течёт маслом через его электрический разъем. В этом случае его придётся заменить на новый. Хотя отмытый б/у клапан может исправно выполнять свою работу несколько лет.

Фазовращатель

Кроме того, этот фазовращатель может дать течь масла по единственной заглушке. Масло может попасть на ремень ГРМ, что приведет к его перескоку. Для устранения течи по заглушке придётся полностью снимать шестерню распредвала, снимать с нее фазовращатель и вскрывать заглушку. Под ней будет обнаружено задубевшее уплотнительное кольцо, которое, разумеется, отдельно не продаётся. Но можно подобрать аналог. Параметры примерно следующие: толщина 2 мм, внутренний диаметр 8,5 мм.

Ремень ГРМ

На модульных моторах Volvo c 4-мя и 5-ю цилиндрами примерно до 1999-2003 года ( в зависимости от модификации) в приводе ГРМ использовался гидравлический натяжитель зубчатого ремня. Между натяжителем и роликом присутствует пластиковая шайба (1271851). Бывали случаи, когда неопытные сервисмены забывали поставить ее на место. Это приводило к тому, что ремень ГРМ перескакивал при остановке двигателя. Поршни ударяли по клапанам, хотя и не сильно. Также ремень мог перескочить на 1-2 зуба, что приводило к сбоям в его работе.

Ремень ГРМ рассчитан на службу на протяжении 150 000 км или 10 лет. Обычно, его меняют на рубеже 100 000 км.

Жор масла

С возрастом двигатель Volvo начинает расходовать масло на угар. Почти во всех случаях виновниками являются задубевшие маслосъемные колпачки. Через них двигатель может съедать неприличные объемы масла. Тут главное вовремя обратить внимание на эту проблему. Ее очевидным признаком является синий дым из выхлопной трубы при холодных запусках.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volvo заказать с них автозапчасти.

Добрый день. у меня volvo S80 2005 двигатель B5244S 2.4 170 л.с. вопрос такой
может из за КЛАПАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ФАЗ на холодном только заведённом двигателе троить, а когда по работает немного около минуты то всё нормально, по диагностике показывает пропуски в первом цилиндре, свечи и модуль зажигания я менял то же самое

Это что за клапан такой?!
Соленойд наверное? он работает когда двигатель работает под нагрузкой или при торможении двигателем.
Проверяется просто снятием с него разъема питания, обороты понизятся.
Компрессию в цилиндре измеряли?

Chester-cat писал(а): это что за клапан такой?!

Компрессию в цилиндре измеряли?

компрессию не мерял, двигатель работает нормально масло не кушает, вот когда завожу троит, и то когда на улице холодно, летом нормально всё было

в инструкции по ремонту есть процедура чисти сжатым воздухом каналов. я смотрел на соленойде с пробегом 250+, грязи не увидел (конечно зависит от того что лили и как часто).
да и не должен он на холостой ход влиять, тем более селективно на 1 цилиндр, он же весь распредвал смещает по фазе.
инжектор с отложениями тоже может на холодную "сикать" начать вместо "пшикать"

Chester-cat писал(а): да и не должен он на холостой ход влиять, тем более селективно на 1 цилиндр, он же весь распредвал смещает по фазе.

Не должен конечно, но влияет. Точнее - якобы влияет. Дело конечно не в конкретном цилиндре, а в софте. Это Вольвовская фишка, сам не сразу допер когда первый раз столкнулся.

Serjo84
Сбрось фишку с клапана - если троение прекращается, то проблема в электрике клапана. Если же это ничего не дает, то сними его, разбери (один винтик), почисти и попробуй его опять в работе. Если все это не помогло, то нужно пробовать подкидывать подменный (заведомо исправный)клапан для проверки.
По симптомам, очень похоже на клапан, но надо все таки проверять. Если придется его таки менять, то разумнее тут смотреть в сторону б/у. Выходят из строя они не так часто, а новый стоит прилично.

GROSS777 писал(а): Serjo84
Сбрось фишку с клапана - если троение прекращается, то проблема в электрике клапана. Если же это ничего не дает, то сними его, разбери (один винтик), почисти и попробуй его опять в работе. Если все это не помогло, то нужно пробовать подкидывать подменный (заведомо исправный)клапан для проверки.
По симптомам, очень похоже на клапан, но надо все таки проверять. Если придется его таки менять, то разумнее тут смотреть в сторону б/у. Выходят из строя они не так часто, а новый стоит прилично.

Пробовал сбрасывал фишку, ничего не изменилось подключал диагностический комп, сразу выдало ошибку что мол этот клапан не работает, подключил его всё ошибки нет, а работает так же только заведёш около минуты троит, потом всё нормально, на компе показывает пропуски в первом цилиндре

Да, я уже знаю, что его нет в моем двигателе(( Голову мне дурят официалы. Не говорят ни номер ошибки, ни номер детали((
Сначала сказали, что менять надо электро-магнитный клапан. Когда муж стал выяснять подробности по телефону, что-то долго туманно объясняли, но точно не сказали. Стали сами искать в интернете, нашли только этот клапан регулировки. Я опять поехала в вольво. Долго мялись, после чего сказали, что это клапан впускного коллектора. Но я теперь ни в чем не уверена(( И не знаю, что делать(

Чек загорелся? Скорее всего блок клапанов вихревой заслонки вышел из стоя p/n 31375551, там больше ничего не ломается, но лучше конечно уточнить. Что за официал такой ? Очень странная ситуация.

VolvoCarM1

Mr-Shelly

Бегите из того сервиса где вам его приговорили. По вин у вас фордовский двигатель 2.0 литра без механизма регулировки фаз газораспределения.

Кошкина

Fatto

Кошкина

Загорелся этот значок.

Официалы - бывшая муса на Варшавке

Он то загорается, то гаснет. Когда загорается, машина плохо тянет, начинаются вибрации.

Как уточнить-то? Они же не говорят. Говорят, политика компании такая))

Fatto

Загорелся этот значок.

Официалы - бывшая муса на Варшавке

Он то загорается, то гаснет. Когда загорается, машина плохо тянет, начинаются вибрации.

Как уточнить-то? Они же не говорят. Говорят, политика компании такая))

Называют просто стоимость ремонта с учетом неких запчастей, а вы хотите привезти свою запчасть? Вполне нормальное желание с вашей стороны, если готовы пойти на сопутствующие риски. Можете сказать им, что делаем только диагностику а результат диагностики пусть напишут в заказ наряд, а лучше сообщат устно, а ремонт откладываем. Это их обязанность, может вы не хотите у них чинить а просто хотите знать почему горит чек, и за диагностику вы заплатили, поэтому они должны сообщить ее результат. У нас всегда пишутся коды неисправности в заказ и указывается дефектная запчасть. Номер уже на усмотрение мастера.

На вопрос "что нужно заменить?" они не могут прямо ответить, это что тайна ? Я бы к руководителю сходил , если бы мне так сказали, думаю сразу все решится.

Вложения

Maeglin

Шовинист

Помнится мне, что на Т6 метки как-то очень мудрёно выставляются, поройте поиском, все симптомы вроде указывают на сдвиг.

Mihan

Адаптацию валов делали? или только экспрес проверку? . Возможно катализатор оплавился. я бы на него взглянул, чем черт не шутит.

Zerusleo

Адаптацию не делал, если можно поподробнее, катализатор не смотрел, но вполне возможно, одно время турбина гнала масло.

При просмотре инструкции по замене датчика детонации увидел следующие:

Кабель с датчика цилиндра 3
- положение 3 часа и с
датчика цилиндра 5 -
положение 6 часов.
(полное описание в файле)

Насколько это важно, у меня прикручены "как было удобно".

Вложения

Mihan

там есть в виде вкладка адаптация распредвалов или что-то подобное на 2.5т точно есть.

Катализатор на 95% мертв.

В принципе там просто стоит пьезо элемент, но направленность этого элемента может изменять чувствительность его восприятия. Как-то так.

Zerusleo

Все таки сдвиг, хоть и метки стоят, только странный, в муфты вроде не кто не лазил, следов нет, из-за удара по переду могли провернуться валы? Что теперь делать:dn? Приспособу, откручивать муфты и ловить метки?

Вложения

Zerusleo

Что если выставить, распредвалы в заде и забить на метки на звёздочках, я "бэда" не отловлю при пробном запуске?

Blackkasper

Zerusleo

На самом деле там все просто, стоит только залезть, и 2 минуты попробовать порегулировать. все выставляется по меткам, приспособа тоже не нужна (для регулировки без снятия муфт), можно обойтись обычным отвесом, да и он, по сути, не нужен, ошибиться практически не возможно.

AlexanderNK

Постоянный участник сообщества

теже проблемы

Так чем дело кончилось?

Те же признаки, но появились после замены сальников распредвалов и коленвала, ремня ГРМ.

На данный момент муфты люфтят, метки ок. Есть вероятность, что муфты не взведены правильно были.

Комп Bosch показал ошибки — 641A Смещение кулачкового вала, выявлен дефект; 280A Лямбда-зонд. Сигнал недостоверен; 801A Обеспечение питания блока управления двигателя (12В). Значение/сигнал вне диапазона.

Zerusleo

Люфтят на сколько? В каких плоскостях? Какой год авто, у тебя скорее всего одна муфта, на выпускном валу.

Ищи ВИДУ, в ней и вал, на отклонение проверить можно, с Bosch диагностика это как гадание на кофейной гуще.

AlexanderNK

Постоянный участник сообщества

Все гуд, как и писал, стоит только залезть.

Вполне могли закасячить, если собирали без приспасобы.

Люфтят на сколько? В каких плоскостях? Какой год авто, у тебя скорее всего одна муфта, на выпускном валу.

Ищи ВИДУ, в ней и вал, на отклонение проверить можно, с Bosch диагностика это как гадание на кофейной гуще.

В том то и дело, что все перепроверили на другом сервисе, стоит все ок. Сам не проверял, просто негде этим заниматься, когда приехал, уже все собрано было.
Люфтят значительно, как сказал моторист, но не во всех положениях, когда они проворачивали, это мне показалось странным. В каких плоскостях точно не скажу, я так понял, в поперечной. 2004 2.5Т две муфты.

Еду в другой город к официалам за 170 км, единственное, очкую как бы не встать на пол пути. shok

AlexanderNK

Постоянный участник сообщества

Ничего криминального не нашли на офиц сервисе. Попросил перепроверить метки, взвести муфты и поставить углы адаптации на нижний предел, на выпускном угол добрался до верхнего предела.
Все сделали, обнаружили что муфта коленвала, та что крутит ремень вспомогательных агрегатов прикручена только центральной гайкой, не хватало 4х болтов.
Гул убрали установкой на место втулки резиновой стойки руля, той что изолирует салон от моторного отсека (не ожидал).
Вибрацию на руле устранили заменой реактивной тяги АКПП (та что стояла была дубовой). Вибрация по корпусу и неровная работа чувствуется, но немного.
Хз, что еще проверить? Поеду к официалам, буду их мучить!

А можно выложить скриншоты по распредвалам после всех регулировок? как стала динамика? как изменился расход?

А можно выложить скриншоты по этим же параметрам (особенно интересно сравнить все по распредвалам) после всех регулировок и ремонтов?

Добрый вечер, может быть, кто то знает,

1. Каким образом обеспечивается параметр "номинальный угол сдвига фаз"- исключительно программно по сигналу датчиков, или зависит еще и от начальной установки муфты управления фазами?

2. Для в5254т2 насколько можно понять перекрытие фаз на хх обеспечивается совмещением номинального сдвига фаз 0 градусов для впускного распредвала и +9 градусов для выпускного, по картинкам выше для т6 оно же 11гр, т.е. на этом двигателе больше или это была неисправность?

3. Если сдвинуть зубчатый венец муфты выпускного распредвала (ну или муфту целиком на распредвале), то этот "номинальный сдвиг фаз" уйдет + или - в соответствующую сторону или мозги будут пытаться вернуть эти 9 градусов?

Неужто никто из гуру не интересовался показаниями углов при тестировании распредвалов? Это ведь прекрасная возможность выявить ошибки установки муфт прямо в ремзоне, а не через 50км пробега.
asmoscow , прошу прощения за беспокойство, может быть, у вас такая информация есть?

Mihan

Crio , если поставить муфту не так как положено, то если в одну сторону не правильно - будет ошибка, т.е. мозги не смогут сдвинуть муфту в 0 положение, если сдвинуть в другую сторону - мозги будут компенсировать сдвиг муфтой, отображается в графе компенсация или адаптация угла вала, если шипко сильно ошибся при установке, то опять же будет вылазить ошибка "недостаточное регулирование" т.к. диапазон муфты уже выбран а мозги требуют больше!
Короче перекрытие фаз задаётся мозгами. Ставить нужно с приблудой и по меткам. Мозги не обмануть.

Ок, спасибо, можно добавить, что ошибка вылезет только в том случае, если ошибка превысит 10 градусов, и далее в одном из граничных режимов, муфта не сможет продвинуться дальше и по значению датчика распредвала (который крепится жестко и однозначно) мозги выдадут ошибку.
При запуске экспресс теста муфт, пр желании оптимизировать положение муфт, как определить наличие сдвига, меньшего чем сваливающие в ошибку 10 градусов? В виде не нашел пределы изменения углов, т.е. тест радостно пройдет даже при ошибке в 9 градусов, в результате, к примеру, при такой ошибке максимальная мощность двигателя будет снижена из за уменьшения предела регулировки фаз распредвала, но ошибки еще не будет.

Какие пределы углов для впуска и выпуска для абсолютно точно установленных муфт? Объяснений, описывающих цифры углов в тесте распредвалов, не удалось найти, может плохо искал?
Допустим, тест прогнал впуск от 0 до 128 градусов, выпуск от 9 до 136, а сколько должно быть при идеально установленных муфтах?

У вас сколько замеренное запрограммированное значение перекрытия фаз на выпуске при хх- 9 или 11 градусов?

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Заключение

XC90 I Ошибка выпускного клапана VVT

Egorina100

Доброго дня. Машина XC 90, бензин 2.5 турбо, 2006 г.в.
Опишу суть проблемы на пальцах, ибо не большой спец в терминах.
Проблема в следующем. Загорелась лампочка Check engine . Считивание ошибки показало – ошибка выпускного
клапана VVT (причем в программе горит она желтым). На ходовых качествах никак не сказывается.

Около 10 тысяч км до того, как загорелся чек, меняли ремень ГРМ, две муфты, чистили клапана VVT .

Заменил выпускной клапан VVT . Ошибка все равно осталась (((.
Мастера в сервисе решили поэкспериментировать и (насколько я понял из их разговора) переставили
угол опережения зажигания с 2 % на 0. Что это значит, не шибко понимаю, но проблему это не решило. Пока езжу так, но (возможно это просто предрассудки) кажется, что расход топлива великоват стал.
Теперь собственно вопросы: может кто сталкивался с подобной проблемой? Как лечил ее?

Чем грозит перестановка угла опережения зажигания с 2 % на 0? Может вернуть назад?
Заранее спасибо за оказанную помощь или дельный совет .

Fatto

Около 10 тысяч км до того, как загорелся чек, меняли ремень ГРМ, две муфты, чистили клапана VVT .

Читайте также: