Как снять замок зажигания камри 30

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

  1. Для начала необходимо демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, как правило, она состоит из двух частей — верхней и нижней. С помощью отвертки (обычно с крестовым лезвием) необходимо выкрутить болты, которые фиксируют пластик, после чего аккуратно отсоединить части защиты.
  2. Сделав это, вы можете получить доступ к самому замку. Вам необходимо будет отсоединить разъем с кабелем от патрона с лампочкой подсветки.
  3. После демонтажа самого замка нужно будет отогнуть фиксатор, который крепит пластмассовую крышку. Для отсоединения можно использовать шлицевую отвертку. Сделав это, можно будет по очереди отсоединить все остальные фиксаторы.
  4. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет демонтировать пластиковую крышку с самого замка.
  5. Затем, когда сняли крышку, в ней также надо будет отсоединить еще два фиксатора, это позволит разобрать ее и получить доступ к КГЗЗ. На данном этапе также можно воспользоваться отверткой.
  6. Сделав это, вы можете произвести демонтаж самой КГЗЗ с диодным элементов из крышки. На источнике освещения расположены выпуклые контактные элементы, если они закислились или на них имеется нагар, от можно попытаться обработать их мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости производится полная замена КГЗЗ с дальнейшей установкой в замок. Процедура повторяется в обратном порядке.

Характеристика группы контактов

Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.

Предназначение и функции

По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.

Устройство


Схема устройства замка

Сам по себе замок зажигания — это простой прерыватель электроцепи. При повороте ключа производится регулировка контактов, в результате чего осуществляется возможность запуска двигателя, питания оборудования, а также остановка силового агрегата. Если вы разберете корпус самого замка, то увидите, что внутри него расположено само устройство, а также большое количество проводов, соединенных между собой. Провода на замок идут от аккумуляторной батареи.

Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.

Принцип работы

Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.

В тот момент, когда напряжение проходит через катушку, в ней образуется очень высокое напряжение, которое впоследствии передается на свечи. В конечном итоге происходит замыкание контактов и запуск двигателя. Кроме самой цепи зажигания, в машине есть и другие электроцепи, проводящие напряжение от ключа к электроприборам. Каждый из проводов отвечает за подключение контактов друг с другом (автор видео — канал Ремонт и обслуживание авто).

Основные неисправности

Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:

  1. Перегрузка устройства, что может быть связано с установкой дополнительных приборов повышенной мощности, в результате чего через КГЗЗ будет проходить более высокое напряжение. В течение какого-то времени устройство может справляться с таким током, но со временем на нем начнет образовываться нагар. Следует отметить, что этот нагар, как правило, появляется именно внутри контакта, а не на его поверхности, то единственным выходом будет заменить контактную группу. Для предотвращения такой проблемы все дополнительные приборы должны подключаться через предохранители или реле.
  2. Короткое замыкание в электросети. Если произойдет замыкание, это также может стать причиной того, что через КГЗЗ пройдет напряжение высокой мощности, что опять же, спровоцирует ее выход из строя.
  3. Многие автолюбители, которые меняли КГЗЗ, сталкивались с проблемой истирания дорожек, а также самих контактов. Такая проблема, как правило, случается в результате износа замка, но в некоторых случаях причина может заключаться в браке.
  4. Механическая поломка контактных элементов, а также других составляющих группы.
  5. Перегрев устройства, который может привести к нарушению конструкции КГЗЗ. Перегрев, как правило, также происходит в результате повышенной нагрузки на устройство. При работе в условиях повышенных температур дорожки могут сдвинуться или вовсе сломаться (автор видео — АлексАвтоХлам).

Запуск Камри без ключа

Перед тем как завести Камри без ключа, следует тщательно изучить схему электропроводки авто. Дело в том, что завести двигатель можно двумя способами:

  1. Мощной отвёрткой либо специальным приспособлением сломать личинку замка зажигания, после чего замок проворачивается каким угодно ключом.
  2. Снять пластиковый кожух замка и соединить нужные провода.

Второй способ не такой быстрый, зато и повреждения авто при нём минимальны.

Поскольку речь идёт не об угоне, а о попытках завести собственный Камри без ключа, то выбирать нужно именно его.

К замку зажигания подходит клемма со следующими силовыми проводами:

  • масса;
  • основной плюсовый провод;
  • ACC;
  • зажигание;
  • управление стартером.

Чтобы завести Камри, нужно соединить плюсовой провод с зажиганием и кратковременно замкнуть провод управления стартером. Цветовая кодировка проводов и схема их расположения указаны на инструкции по эксплуатации автомобиля.


Начиная с 2006 года выпуска, Камри стали оснащаться системой безключевого доступа и кнопкой START/STOP. И при установке автозапуска сервисные центры обычно привязывают эту функцию к кнопке Lock на брелке. Для запуска мотора нужно три раза подряд нажать на кнопку.

Важно! Перед тем как завести Камри с кнопки, следует убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении либо в положении P. При утере ключа оптимальным вариантом для автовладельца становится обращение в сервисный центр

В условиях сервиса возможно как изготовление новых ключей, так и полная замена замка зажигания. Можно даже не тратиться на услуги эвакуатора: толкать Камри 2006 года выпуска, можно не заводя мотор, в том числе и транспортировать авто на буксире

При утере ключа оптимальным вариантом для автовладельца становится обращение в сервисный центр. В условиях сервиса возможно как изготовление новых ключей, так и полная замена замка зажигания. Можно даже не тратиться на услуги эвакуатора: толкать Камри 2006 года выпуска, можно не заводя мотор, в том числе и транспортировать авто на буксире.


Возможно вам поможет мой опыт, если вы конечно решили это сделать.


Старый замок зажигания практически изжил себя. Ключ ходил в замке с большим свободным ходом. В один прекрасный момент решил что пора поменять весь замок, чтобы не получилось как на одной машине. Когда я не смог достать ключ из замка.
Можно обойтись проще и заменить личинку замка как делают многие, но вместе с машиной мне достался один только мастер ключ. А хотелось мне комплект. Вторая причина ключ не подходил к дверям и багажнику. В морозы мне доставило это проблем. Попасть в багажник к инструменту я не смог, пришлось открывать капот благодаря спице.
Теперь к делу.
Идём в поиск по интернету я откопал комплект: замок зажигания + личинки в том числе и замок на бардачок. Вся стоимость мне обошлась мне в 3тыс руб.
И так с разборки с японца мы имеем 3 личинки в сборе (двери, багажник), ключ с кнопками и сам виновник торжества замок зажигания.


Установка растянулась на несколько дней, я забыл про болты с отрывной головкой которые очень нужны.


Установка.
Скидываем клейму с аккумулятора.
Чтобы получить доступ к замку, нужно снять пластик под приборной панелью. Снимается легко без инструмента. Опускаем вниз рулевую колонку максимально вниз.
Откручиваем два болта на обшивку рулевой колонки.


Замок теперь перед нами, но нужно ещё его снять с рулевой. Для удобства работы я снял с защёлки переключатель поворотников.


Вооружился молотком и отвёрткой по тихоньку сбивал болты.( хорошего зубила под рукой не оказалось.) Нужно чтобы они раскрутились, после чего смог раскрутить вручную. В принципе болты раскрутились без особых проблем, но время это заняло, так как неудобно.


Перед тем как снимать болты не забудьте снять фишки и тросик который идёт от акпп (снимается по принципу фишки как и остальные, я про него чуть не забыл).
После всех манипуляций замок у вас в руках.
Перед установкой замка снял со старого подсветку, идёт что — то типа модуля с зелёным кольцом которое подсвечивается при открытии дверей. Поставил на новый.


Установка замка делится на две части механическую установку и обучение ключа.
Начнём с установки.
Новый замок ставим на рулевую колонку (язычок на замке должен попасть в отверстие на рулевой колонке. Это как бы само собой. ) замок нужно выровнять по колонке прикинув пластик подрулевой. Я с самого начала наживлял болты после чего прикидывал пластик.
Закручиваем болты до срыва отрывных головок. Подключаем фишки, ставим весь пластик


Практически готово.
Теперь в ключ нужен чип, так как разница в диапазонах частот есть.
Для заказа чипа нужно знать нужный диапазон частоты работы ключа.
°Европа~ 433.3MHz
°Америка ~315MHz 314.3 MHz
°Япония~ 304,3MHz
Теперь осталось заказать чип и прописать ключ.


Разница в замках между европейской и японской внешне. Японка слева с ещё пока не снятой подсветкой. Разница в плане эксплуатации только в возможности в извлечение ключа при заведенном двигателе на европейка. С японским замком такие фокусы не проходят.

в пятницу, в профессиональный праздник, блин. заклинило замок зажигания. не имея опыта снятия замка в походных условиях, провозился несколько часов.
делюсь опытом:
необходимо: отвертка крестовая, отвертка плоская, торцевой ключ на 14, ключ на 12.
порядок действий:
1 снимаем обшивку подрульного пространства, закреплена двумя саморезами снизу, верх на пистонах;
2 снимаем облицовку замка зажигания, на пистонах;
3 снимаем облицовку руля, 2 самореза с торца, доступны не при любом положении руля, перекрываются спицами, 1 винт снизу;
4 откручиваем 2 датчика или че-то подобное (2 коробочки небольшие) от замка зажигания;
5 если замок зажигания ранее снимался, то открутить его легко, винты стоят нормальные, подлезть к верхнему сложновато, но реально. если замок с завода не снимался, то головки винтов, которыми крепится замок к рулевой колонке, без шлица, возможно еще (как у меня) и на клей посажены. тогда:
6 вызываем СПАСов, за 1000 обещали открутить, ИЛИ:
7 если давит жаба (как в моем случае) снимаем рулевую колонку, для чего:
8 отсоединяем проводку от блока переключателей света, поворотников, дворников;
9 откручиваем крестовину внизу рулевой колонки, два болта с головкой на 12, снимаем (сдвигаем вниз) крестовину;
10 снимаем воздуховод снизу колонки, окручиваем 4 гайки под ключ на 14, которые держат рулевую колонку, аккуратно (можно зацепить проводку) снимаем колонку, откручиваем контактную колодку от замка зажигания;
11 везем колонку в автосервис или в любое другое теплое и сухое место (вспомните погоду в Н-ске в минувшую пятницу!), где есть ударная отвертка, этой отверткой элементарно окручиваем 2 винта, которые держат замок зажигания;
12 привозим рулевую колонку обратно, ставим на автомобиль, с которого ранее сняли, при установке нужно точно установить шлицы крестовины, а то руль криво стоять будет, сборка в обратной последовательности, если замка на замену нету (контрактный 1500, нового не нашел, ремонт 500-600, завтра повезу), то полностью сборку можно не проводить. до ремонта замка машину можно эксплуатировать, только заводить отверткой.
вот и все

Вариант №2
Инструменты:
1) Притупленное зубило
2) Не слетающий с ручки молоток.
Время снятия 10-20 минут.
Учите мат. часть!
Удачи.

если на клей посажено, то зубило не поможет! у одного винта почти полностью срубил головку зубилом, так и не провернул ни на градус, только потом решился снимать колонку рулевую.
отремонтил замок за 200 рублей, при этом увидел, как он разбирается, попробовал сам - ничего сложного. если смотреть на замок сверху, то ближе к той части, в которую вставляют ключ, в углублении есть пипка металлическая, надо ее нажать и за вставленный и маленько провернутый ключ вытащить механизм личинки. сама личинка тоже разбирается легко, нужно снять стопорное кольцо и вытащить личинку.

П № 1 Ключевое слово "притупленное".
Не рубит оно. Вот. Снимал замки и на "Запоре" и на "Лёхусе" и не только. Одна хрен! 3-4 нормальных удара и усё.

была у меня такая ситуёвина. Дело было в Томске. Мне посоветовали В карповский (на ц.рынке) к ключнику в подвал. Он мне за 1 час разобрал, отремонтировал и собрал и дал гарантию ещё лет 10. (рублей 700 мне это удовольствие обошлось)

Временами перестал поворачиваться ключ в замке зажигания . Но если он прошел положение АСС, то дальше легко идет на включение остальных позиций.
И однажды случилось то, что и следовало ожидать. Ключ стал поворачиваться в положение, достаточное лишь для разблокировки руля, а дальше (ACC->ON ->START) бесполезно :( … Хорошо, что это произошло возле гаража.
Закатив машину в гараж и придя домой, сразу просмотрел ФАК (королла-спринтер-кариб) – тишина. В поиске нашел несколько тем для моего случая:
1. Как снять замок зажигания?
2. Замок зажигания ЕЕ 103 Тойота Королла
3. Личинка замка зажигания
4. Общая тема про замки зажигания (Выключатель стартера)
и т.п.
В данных ссылках фото практически нет .
Задал вопрос на Карибовской ветке:
Карибы! давайте объединимся!
Здесь был совет по замене замка зажигания на контракт. Обзвонив организации, которые работают по контрактам, был немного удивлен ценами и особенно одним предложением - "продаем в сборе с рулевой колонкой"…


Дай, думаю, разберу и посмотрю, что за зверь такой хитрый, заодно сделать снимки на примере Тойота-Кариб, 115 кузов и поделится на форуме.

Первым делом отключил минус аккумулятора.

В итоге кое-как удалось повернуть ключ в нужное положение:

нажал на фиксатор:

И, потянув за ключ, вытащил замок:

Проверил работу механизма контактной группы , поворачивая по часовой стрелке и обратно длинным медицинским зажимом ответную часть:

Все положения свободно включаются. Следовательно, неисправность в самом замке зажигания.

Далее проще. Снял стопорную шайбу и извлек личинку:

Нижняя часть личинки конкретно была забита грязью (смазка + пыль + хз чего)
Для начала прочистил, промыл бензином. После этого вставляю ключ в личинку и наблюдаю следующее:

Более подробную разборку личинки личинки можно посмотреть здесь: Замок зажигания кто менял. *

Далее окончательно промыл личинку (в гараже были остатки карбклинера), смазал и собрал в обратном порядке.

Ключ в замке теперь поворачивается свободно.

РС Мой совет: при первых признаках заедания, закусывания ключа в замке зажигания (сначала проверьте положение АКПП и блокировки руля), снимите замок и проверьте состояние личинки. Возможно, обойдется простой профилактикой, нет – заменить. Не придется потом пилить / сверлить / ломать замок.

Всем привет! Проблемка образовалась так. Утром завел с брелка, все нормально. Прогрелся, проехал километров 10. Остановился, поставил на охрану. Повторно больше не завелась. Ключ вставляется, но не крутится. Нашел на форуме описание точно такой же проблемы, но советы были слабенькими (типа побрызгать WDэшкой и т.д.) Кстати, забыл скказать, что руль крутился когда заклинило. Я подумал, что противоугонка сработала, стал поворачивать руль и тут-то она точно сработала. Снял нижнюю обшивку. Замок крепится к рулевой колонке двумя болтами, а головки этих болтов конические. Вопрос - как снять замок зажигания с колонки? И есть ли какие-нибудь особенности. На СТОшках толком ничего не сказали. Тянуть машинку эвакуатором до СТОшки не хочетчся, думаю там просто срежут замок и скажут покупать новый. Хотя сердце чует надо будет покупать новый.

Всем привет! Проблемка образовалась так. Утром завел с брелка, все нормально. Прогрелся, проехал километров 10. Остановился, поставил на охрану. Повторно больше не завелась. Ключ вставляется, но не крутится. Нашел на форуме описание точно такой же проблемы, но советы были слабенькими (типа побрызгать WDэшкой и т.д.) Кстати, забыл скказать, что руль крутился когда заклинило. Я подумал, что противоугонка сработала, стал поворачивать руль и тут-то она точно сработала. Снял нижнюю обшивку. Замок крепится к рулевой колонке двумя болтами, а головки этих болтов конические. Вопрос - как снять замок зажигания с колонки? И есть ли какие-нибудь особенности. На СТОшках толком ничего не сказали. Тянуть машинку эвакуатором до СТОшки не хочетчся, думаю там просто срежут замок и скажут покупать новый. Хотя сердце чует надо будет покупать новый.

Блин,ровно месяц назат прошел,через это!
В итоге решил разобрать замок,брызгал туда ВД-ой, потом завел с брелка,чтобы разбирать было не холодно, так заводил раза три пока в машине жара не стала, когда уже все панельки вокруг замка и приборку снял,ключ волшебно повернулся. Я так понял, где-то конденстат прихватило, до сих пор все работает, но все-же хочу сделать новый дубликат ключа,старый сильно износился, может в этом проблема!

Читайте также: