Как снять заднюю полку на хендай акцент тагаз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

1. Всё очень легко как разбирать, так и собирать. К тому же после сборки лишних деталей не остаётся.

2. Очень хорошая подгонка деталей друг под друга. В некоторых местах, где крепление идёт с помощью пистонов, открепить их немного проблематично, потому что кажется, что они очень хрупки и при малейшем усилии сломаются. Однако, это предположение неверно – дёргать за эти пистоны не только можно, но и нужно достаточно сильно. Зато назад их прикреплять проще простого.

3. Сломано во время сборки/разборки ничего не было.

4. Кое-где на Accent можно даже штатную виброизоляцию отыскать. Однако, количество её вызывает лишь улыбку.

Для работы потребовались:

2. перекись водорода (чтобы замазывать порезы, получаемые от вибропласта и острой фольги);

3. маленький валик;

5. спирт для того, чтобы обезжиривать поверхности;

7. гаечные ключи.

Теперь немного о применяемых материалах:

Теперь все проводимые операции по порядку:

1. Багажник. Изначально думалось, что это – самое простое. Там действительно много места для оклейки, однако есть множество нюансов, например, бортики, выступы, профильный пол и т.д. Из-за всего этого проводить оклейку с помощью больших кусков практически нереально, а потому пришлось материал разрезать и накладывать небольшими кусочками. Сверху также был ещё проложен слой СПЛЭНа. В результате практически вся поверхность пола багажника, крыльев и арки колёс была покрыта. В итоге, на общий уровень шума данные действия практически никак не повлияли, зато в багажнике теперь стала практически стерильная чистота – красиво!

3. Передние двери. Когда будете разбирать двери, аккуратней всего отнеситесь к защёлке треугольника зеркал – сломать её проще простого. Шумоизоляция в данном случае была совмещена с установкой акустики. Были куплены DLS R6A. С передними дверьми работать очень удобно – руки внутрь глубоко пролазят, потому что дырки очень большие. Несколько кусков вибропласта были приклеены на внешнюю стенку двери. А нижняя часть двери была здорово измазана антикором. Решено было не оттирать антикор, а наклеить поверх его вибропласт. Кстати – очень много грязи попадает внутрь из-за дырок, которые находятся внизу двери. Внешняя стенка двери была обработана целым куском вибропласта, а обшивка была проклеена не только вибропластом, но и СПЛЭНом. В результате дорожный шум и шум колём значительно снизились, двери будто бы тяжестью налились и закрываться стали намного тише и приятнее. Тональность звука двигателя также изменилась – теперь крутить до отсечки стало не так страшно. В общем, общий шум как бы теперь сосредоточился сзади.

5. Задние двери. Работать с задними дверями, вопреки всем ожиданиям, сложнее, нежели с передними. Там нет ни дырок под динамики, расположение балки не горизонтальное, а сама дверь вместо прямоугольников разделена на треугольники. Сами двери были проклеены отдельными кусками вибропластом, а обшивка дверей вдобавок ещё и сплэном. В результате, шум, идущий сзади, стал намного меньше.

6. Задняя полка, пол сзади. Можно заднюю полку проклеить вибропластом. Но лучше это делать, когда вы задумаете заднюю акустику менять. Для проклейки пола нужно снять пластиковую обшивку и приподнять сиденье. Однако, проклеить пол сзади так и не удалось – слишком мало места для работы. Для того, чтобы сделать всё нормально, нужно вынимать все сиденья.

7. Пол спереди. Здесь работать было намного легче как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. Единственный нюанс здесь – это штатная шумоизоляция. По виду материала она напоминает резину и сниматься совсем не желает. Помимо больших круглых шайб она крепится ещё в нескольких местах. Скорее всего, снять её целиком можно лишь в случае полного снятия торпеды. Вибропласт был подпихан под штатную шумоизоляцию как можно глубже. Наверх на вибропласт вдобавок был наклеен сплэн. В результате, шум двигателя стал более глухим, шум от дороги стал также слышен намного меньше.

8. Крыша. Обшивка крыши была снята почти полностью. Однако, получалось, чтобы снять её полностью, нужно было открепить и обшивку центральных стоек, для чего нужно было снимать ремни безопасности. С крышей сделано ничего не было, потому что под ней есть толстый слой шумоизоляции – нет только виброизоляции.

Итак, всего использовано:

- 12 листов вибропласта М2 (пластины 600х900х1.5, 2 упаковки по 6 листов в каждой);

- несколько листов вибропласта М1 (листов там больше, осталось примерно 4 листа);

- Сплэн 3004 - пластины 1250х1250- 2 штуки.

Несколько выводов после работы:

- лучше делать сразу полную шумоизоляцию, обходиться чем-то частично (например, только капот или только двери) нельзя, потому что замечательным эффект кажется только по первости, а через некоторое время уже не то;

- вибропласт стоит применять только для обшивки из пластика. На железо стоит укладывать более жёсткий материал – визомат.

После того, как я поставил музыку осталась недоделанная задняя полка. Сама по себе она уже была довольно сильно выцветшая, сетки от динамиков изцарапанные, местами заляпана какими то чернилами, наверно потому что предыдущий хозяин сзади возил маленького ребенка.

Подумал и решил не просто зашумить её, но и немного освежить, а именно поменять сетки от динамиков и перетянуть темно серым карпетом.

Полку снимал еще когда ставил музыку, помог мануал с клубного форума. Кстати держалась она у меня всего на одном да еще и сломанном пистоне. Кажется раньше ее уже разбирали и собрали на пох.

Первым делом проклеил металл остатками от STP SIlver и STP Gold, и ездил так неделю до следующих выходных))

Очень сильно хотелось поменять сетки, на те которые были в комплекте с колонками, но без хирургических манипуляций мне показалось это не получится сделать так, как мне хотелось бы. Стандартные пластмасстки довольно сильно выпирают наружу и если поверх них натянуть карпет, а потом еще и новую сетку нацепить, то вышло бы что-то гористо-волнистое, кароч совсем не то, чего хотел.

Решено было поколхозить немного)

Купил пару листиков оргстекла 2мм (320р. за лист.), чтобы вырезать нечто похожее на проставку, которая бы вставлялась в углублении от стандарных сеток. Шуруповерт и наждачный станок в помощь. Кароч имеем следующее:

Теперь встала проблема, как перелепить колодцы в которые идет звук от старых сеток к новоиспеченной конструкции)) Для начала их нужно было срезать ножом или резаком:

Чтобы как то склеить эти две штуки пробовал сначала эпоксидный клей, но не вышло(( После высыхания чуток надавил и все развалилось.

Колхозник во мне все больше просыпался и выдал следующее: Срезанную раннее часть обклеил акцентом, и на пластиковых уголках прикрутил вместе, после чего всю конструкцию посадил на клей из баллона к самой полке.

Убедившись, что все держится довольно прилично, пошел процесс шумки полки с внутренней стороны:

Теперь дело за малым. Обтягиваем карпетом, сажая на спрей-клей. Прикручиваем посадочные бортики от новых сеток, одеваем 4 новые клипсы, отрезаем лишний карпет, прорезаем отверстия под колонки и плафон, прикручиваем плафон и идем ставить на машину.

Встала назад довольно плотно, все клипсы защелкнулись нормально, колонками ничего не мешает))

По деньгам:
Клей — 480р.
Карпет музыкальный темно-серый ACV 1.5м х 1.0м — 290р.
Клипсы — чет рублей 150 за 10шт.

Так расположены пистоны крепления нижней облицовки задней полки.

3. Подцепите и извлеките пистоны крепления нижней облицовки задней полки к панели кузова…

4. …и снимите облицовку.

5. Отожмите фиксаторы и снимите левую облицовку верхнего крепления телескопической стойки задней подвески.

6. Извлеките из отверстия в панели кузова поролоновый уплотнитель.

7. Аналогичным способом снимите правую облицовку верхнего крепления телескопической стойки задней подвески и извлеките из отверстия в панели кузове поролоновый уплотнитель.

Крепление кронштейна детского сиденья к панели задней полки: 1 – болт; 2 – кронштейн; 3 – втулка, 4 – облицовка болта; 5 – пластмассовая шайба.

8. Подцепите отверткой и отведите в сторону облицовку болта крепления кронштейна крепления детского сиденья к панели задней полки.

9. Выверните болт…

10. …и снимите кронштейн.

11. Аналогичным способом снимите остальные кронштейны.

12. Со стороны багажника поверните против часовой стрелки патрон лампы фонаря дополнительного стоп-сигнала и извлеките его из корпуса.

13. Сожмите фиксаторы держателей облицовки задней полки, протолкните их внутрь…

14. …и снимите облицовку.

Проверьте наличие и исправность держателей облицовки. Поврежденный держатель замените, вынув его из кронштейна.

16. Выверните пластмассовый винт пистона заднего крепления облицовки левого порога задней двери и извлеките пистон.

17. Аналогичным образом извлеките пистон из отверстия в кузове переднего крепления облицовки порога.

18. Извлеките пистон крепления облицовки порога задней двери, подцепив его отверткой.

Чтобы при извлечении пистона крепления облицовки порога не повредить его поверхность, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

19. Подденьте облицовку в местах расположения металлических держателей в отверстиях порога задней двери…

20. …и боковины кузова…

21. …затем снимите левую облицовку порога задней двери.

Так расположены металлические держатели крепления облицовки порога левой задней двери к задней стойке кузова.

22. Аналогичным образом снимите облицовку порога правой задней двери.

23. Для снятия левой облицовки задней стойки кузова…

24. …отсоедините колодку с проводом от вывода электрообогрева заднего стекла.

25. Подцепив отверткой накладку, извлеките ее из облицовки задней стойки.

26. Извлеките металлические держатели облицовки из отверстий в кузове…

27. …и отведите облицовку в сторону.

28. Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности…

29. …и извлеките болт из кронштейна.

30. Пропустив через прорезь в накладке язычок пряжки ремня безопасности…

31. …и нижнее крепление ремня, снимите накладку.

32. Пропустите в отверстие левой облицовки задней стойки язычок пряжки ремня безопасности и нижнее крепление ремня…

33. …и снимите облицовку.

34. Аналогичным образом снимите правую облицовку задней стойки кузова.

35. Для снятия облицовки порога двери водителя…

36. …извлеките пистоны ее крепления, подцепив их отверткой.

37. Подцепите отверткой облицовку порога в местах расположения держателей…

Так расположены металлические держатели облицовки порога передней двери.

38. …и снимите облицовку.

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова, при снятии облицовки порога передней двери оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

39. Аналогичным способом снимите облицовку порога правой передней двери.

40. Для снятия нижней облицовки средней стойки кузова…

41. …извлеките верхний держатель крепления облицовки к кузову, подцепив его отверткой.

Чтобы при снятии не повредить облицовку, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

42. Извлеките из отверстий в средней стойке кузова держатели крепления облицовки…

43. …и снимите ее, выведя облицовку из-под ремня безопасности.

44. Для снятия нижней облицовки передней стойки кузова…

45. …выверните винт крепления облицовки к панели кузова…

46. …и снимите облицовку, поддев ее в месте расположения держателя.

Так расположен держатель крепления нижней облицовки передней стойки кузова.

47. Если при снятии облицовки пружинный держатель остался на панели кузова, извлеките его…

48. …и установите в кронштейн облицовки.

49. Для снятия облицовки стойки ветрового стекла извлеките держатели облицовки из отверстий в панели крыши…

50. …из отверстий в стойке ветрового стекла…

51. …и снимите облицовку, выведя ее нижнюю часть из кронштейна панели приборов.

52. Установите облицовки салона в порядке, обратном снятию.

Взято с сайта "hyundai accent club"!
Вопрос: Как снять заднюю полку и открутить задние динамики?

Ответ:
1. Вынимаем лампочку стоп-сигнала поворотом против часовой стрелки на 90 градусов(вынимается из багажника).
2. Откручиваем крепления детского сиденья ISO-Fix

3. Откидываем спинки задних сидений и вынув пистоны, снимаем накладку люка багажного отделения(*1).

4. Тянем на себя и снимаем накладки амортизаторных стоек(*2)(под ними поролон).
5. Начинаем снимать полку — для этого сжимаем из багажника 4 желтых пистона. Это удобнее делать, лёжа лицом вверх на спинке заднего сиденья. Затем подсовываем руку под полку. Второй рукой давим на обшивку задней стойки — полку прижимает этой накладкой. Теперь осторожно с одной стороны тянем полку на себя.
6. Снимаем тыловые динамики. Для этого берём короткую(около 5см.) крестообразную отвертку и отворачиваем саморезы, крепящие динамики к металлической полке. Для упрощения откручивания можно с обратной стороны плоскогубцами стронуть саморезы.
7. Ставим обратно обшивку полки, убедившись, что она вошла под обшивку стоек и защёлкиваем пистоны.
8. Подключаем стоп-сигнал.

Снятие задней акустической полки на Хендай Акцент пригодится для установки или замены музыкальных динамиков:

Снимите заднее сидение

Снимите отделку задней полки

Снимите внутренние арки колес Акцент

Снимите верхнюю обивку заднеих стоек

Снимите заднюю полку. Установка задней акустической полки Хендай Акцент выполняется в порядке, обратном снятию.

Как ранее написал в планах на главной странице своего акцента: "4) Купить акустическую полку для блинов, поменять весь звук, хотя ГУ стояла сонька с CD, MP3, AUX. Т.к. машина в "стоке" и задний динамик че-то там хрипел, а я люблю чтоб хорошо играло (но много денег не хочу тратить на автозвук)."
Всё началось 20 ноября 2013 года с тыловых динамиков: почему-то решил поставить овалы. предположил, что обычных 16 см динов мне не хватит… Выбирая из имеющегося на сайте ситилинка (т.к. там были демократичные цены), выбрал 4-х полосные коаксиалы PIONEER TS-A6924I. На сайте производителя. Заявленная номинальная мощность 100 ВТ.

Ставить решил без жесткача (не пилить железо), а купить готовую акустическую полку.
Порыскав инет, наткнулся на хороший Ростовский сайт. В Ростове с автозвуком всегда было хорошо.

Заказал эту полку, кстати обтянута карпетом под цвет салона акцента. Тут же заказал проставочные кольца для динов в передние двери. Доехало быстро с деловыми линиями. Эта полка расчитана также на установку оригинального стоп-сигнала.

Понятное дело, что "раскачивать" эти блины нужно усилком, был выбран совсем бюджетный вариант. Но тем не менее хоть и бюджетный, но довольно неплохой: MYSTERY MA2.240 V3. На сайте производителя. Заявленная номинальная мощность на канал 120 ВТ, мостом 300 ВТ.

Кстати, выбирал не смотря размеры усилителя, но он так аккуратно влез в углубление акустической полки! (фото ниже)

С фронтом решил сэкономить и купить динамики для подключения напрямую к ГУ. С выбором всё также, как и вверху. Заказал PIONEER TS-1639R здесь. 16,5 сантиметровые 3-полосные коаксиалы спокойно влезли в дверь акцента с проставками. Заявленная номинальная мощность 50 ВТ.

Как я зашумил двери можно почитать тут.

Закупил провода и дело пошло.
Всё установил, играло хорошо, но усилка было слишком много для динамиков. Даже после того, как они разыгрались. Поиграл гейном и прочими настройками уся, всё нормально, но не хватает давки… Решил взять саб под текущий усилитель, а тыловые овалы подсоединить напрямую к ГУ (кстати на средней громкости они даже от ГУ играют вполне не плохо). Раз усь Мистери меня устроил, саб взял той же фирмы — MYSTERY MBP-303 номинальной мощностью 400 Вт.

Вот тут стало интереснее: поначалу всё дребезжало, но потом проклеил багажник полностью и полку (ниже), положил лежа саб (чтоб "долбило" в спинку сиденья).
Следующей покупкой 10 ноября 2014 года было ГУ. До этого стояла дисковая Sony Xplod. В принципе хорошая, но унылая зеленая подсветка и заморочка с дисками заставили купить ГУ с mp3.
Покупал все там же, выбрал PIONEER MVH-X460UI. Подкупил бренд, характеристики, куча настроек, малый размер (без дисков) и конечно же разноцветная подсветка. В общем выбрал одну из новинок и не прогадал! Полностью ей доволен.

Может кто не поверит, но данной сборки вполне хватило чтобы получить хороший звук, басс И "раскачать" улицу благодаря сабвуферу с ФИ!

Время шло, поднадоело, да и место в багажнике стало не хватать. Прошло некоторое время с момента, как я "закатал" полностью крышку багажника вибропоглощающим материалом Шумофф М4 и решил продать сабвуфер…
Т.к. пришлось подключать по-новой и снимать полку — решил ее зашумить 10 мая 2016 года.