Как снять задний редуктор на субару импреза

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Перерыл весь интернет, в т.ч. форум. Может плохо рыл, но ответа на вопрос не нашел.
А, да. Даже мануал сказал по обслуживанию и ремонту - но там досконально расписывается, как снять редуктор и разобрать до винтика. Но я не хочу этого делать. Мне нужно всего лишь поменять масло, но там про это я ничего не нашел.

А теперь по делу. Есть Impreza GH (G12) 2008 года, АКПП 2 литра хэтч.
Нужно в переднем и заднем редукторах заменить масло.
Вопрос - какое масло лить и в каком количестве.
Спасибо

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

в заднем - объем чуть больше литра, сливается меньше, если не лсд лей 75W-90, если лсд 75W-140 или LS-ку, в передний 75W-90 объем непомню, в мануале есть

i66 писал(а): в заднем - объем чуть больше литра, сливается меньше, если не лсд лей 75W-90, если лсд 75W-140 или LS-ку, в передний 75W-90 объем непомню, в мануале есть

Это самоблокирующийся, либо нет.
Заднюю крышечку редуктора помотри там должна быть звезда на корпусе выбита. Если есть, то самоблока.

Хочу выпустить пельмени под брендом "Пичалька" и слоган: "Нечего жрать? - Пичалька!"
"шипы - как презик, лучше есть, но не нужны, чем нужны, но их нет" (с) joejack

Дык, а почему нет?
Я даже в коробас хотел налить 75-140, но оно по зиме не комильфо будет.

Передний редуктор импрезы с АКПП - 1,2 литра трансмиссионного масла класса GL-5 75w90;
МКПП - в зависимости от модели: 3,7 литра (однорядная МКПП), 4,1 литра (двухрежимная - "с пониженной") GL-5 75w90.
Задний редуктор - 0,8 литра трансмиссионного масла класса GL-5 75w90 в том числе в редуктора с вязкостным ЛСД (запечатан и заполнен силиконом) или кулачковым ЛСД - Suretrac LSD (выступы и впадины валов кулачковых со шпонками образуют подобие цепной предачи). Исключение составляют лишь редуктора с фрикционным ЛСД (имеет в себе диски и шестерни работающие в общем картере). В него нужно лить только ЛСДшное масло. FHI рекомендовано оригинальное Subaru LSD oil 75w90.
P.S. производителя масла не указываю, т.к. это индивидуальный вопрос вероисповедания и вкусовосприятия

Shiko писал(а): МКПП - в зависимости от модели: 3,7 литра (однорядная МКПП), 4,1 литра (двухрежимная - "с пониженной") GL-5 75w90.

А разве он, передний редуктор, не в коробке? О_о
Разве его надо отдельно менять?

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Добрый вечер. Так как за последнее время ничего полезного не писал, кроме фото, решил поделиться возможно уже известным фактом, как снять редуктор не снимая ничего лишнего.

Кто то может со мной не согласиться о простоте и правильности такого метода, но напомню сразу, что в правильном варианте откручиваются ступицы от рычагов, привода от ступиц, все это убирается в сторону, а разница только в пункте с задними шпильками.

Советую сразу запастись вдшкой и прокладками на глушитель (в зависимости от места демонтажа) При желании можно ухитриться поменять за одно сайлентблоки крепления редуктора, мне не грозит, подвеска стишная, вместо сайлентблоков у меня там железная пластина.

1. Откручиваем защиту кардана (6 болтов на 14)

2. Откручиваем кардан от редуктора и оставляем висеть хотябы на одном наживленном болту, что бы в голову не дал

3. Откручиваем подвесной и снимаем кардан, убрав его в сторону

4. Откручиваем выхлоп и кладем его на землю (где откручивать каждый решает сам, либо у коробки, либо целиком от двигателя)

5. Подпираем чем нибудь редуктор, что бы не упал и откручиваем защиту редуктора возле соединения с карданом (4 гайки на 14) и снимаем ее

6. Приспускаем переднюю часть редуктора и вынимаем шпильки защиты, на которых держалась защита из пункта 5

7. Выкручиваем задние ШПИЛЬКИ, заметьте, не просто гайки, а именно выкручиваем шпильки из редуктора (я делал накручиванием гаек, можно шпильковертом, но как опыт показывает шпильки сами выкрутятся вместе с 90% закисшими гайками)

Далее нам остаются только привода, для этого приспускаем редуктор до того состояния, когда гранаты займут свой максимально возможный угол и сперва вытаскиваем один привод, потом отодвигаем редуктор в свободную сторону и снимаем второй привод.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОДА ДЕРЖАТСЯ ВНУТРИ НА СТОПОРНЫХ КОЛЬЦАХ, ВЫТАСКИВАЙТЕ АККУРАТНО, СИДЯТ ТУГО. В моем случае я сперва монтажкой отстегнул привода, когда редуктор был еще на месте, в итоге не мучался.

Ну, а далее проводим с редуктором нужные манипуляции и ставим все в обратном порядке и снова ВНИМАНИЕ! ШПИЛЬКИ В РЕДУКТОР ДО УПОРА НЕ ТЯНИТЕ, КРЫШКА АЛЮМИНЕВАЯ, РЕЗЬБУ ВЛЕТ СЛИЗЫВАЕТ ПРИ ПЕРЕТЯЖКЕ! БУДЬТЕ С НИМИ АККУРАТНЕЕ!

Задний редуктор еще с предыдущих времен немного гудел, но слышно это было только на подъемнике снизу машины, на ходу и так много звуков, да и выхлоп очень громкий.

Думал перебрать его на оригинальных комплектующих, но сервис советовал купить контрактный редуктор и перекинуть в него свою блоку.

В заднем редукторе у меня стоит блокировка Cusco Type-RS 2-way.

В РФ нашел новый оригинальный редуктор R180.

При получении разобрали его, проверили ГП (3,9), все ОК. Девственный.

Сняли и разобрали мой редуктор. Сзади установлена доп.распорка от STI.

Сняли мою блокировку с целью поменять настройки — всегда ездил на 100% степени блокировки и максимальном преднатяге (12 пружинок).

Решил сделать степень 60%, а преднатяг оставить 100%.

В корпусе обнаружилась небольшое повреждение — скорее всего, когда у меня привод развалился по шлицу.
Но ездить и так можно, повреждение некритичное.

По итогу всех этих работ посоветовался и решил, что сейчас езжу на старом редукторе с настроенной блокой, а свой новый редуктор положу в ЗИП.
Разбирать полностью собранный и отбалансированный на заводе Subaru редуктор рука не поднялась.

Поставили все обратно, залили как обычно синий Motul Gear Competition 75-140. В коробку лью такое же, очень им доволен, рекомендую.

Дополнительно купил распорку (крепление) Laile Beatrush на задний редуктор /заднюю балку. Пока не ставили, во время сборки после антикора установим.

Также пока машина стояла примерил решетку свою в бампер — немного упирается во фронт.

Думал даже может продать, но по случаю за недорого купил раллийную защиту днища с заходом на бампер (под небольшой ремонт) и решил ее оставить — буду ставить на зиму комплектом для борьбы с сугробами.

А со своим бампером хочу сделать доработку полностью под фронт, чтобы весь воздух проходил сквозь и ничего мимо.
Займемся при подготовке к окраске, скорее всего из АБС пластика добавим мяса.

Миниатюры

Зачищаем от грязи и проливаем WD-40 (можно любую жидкость для резьбовых соединений, на край пойдет тормозная жидкость) болты/гайки соединения ступицы и стойки:

Миниатюры

Откручиваем тормозную трубку (спец. ключ для гидравлических соединений на 10ть)
Дополнение: после откручивания трубки тормоза не трогать иначе потом придется прокачивать
Раскручиваем болты соединения ступицы и стойки (ключи на 19ть 2шт.)

Миниатюры

срезаем внутренний пыльник, т.к. пыльник у меня уже был порван, то смазку убираем ветошью.
Плоской тонкой отверткой поддеваем и вынимаем стопорное кольцо (рис2 указано стрелкой)

Миниатюры

отжимаем ступицу (наиболее удобное место показано стрелкой)
Дополнение: следим чтобы не повредить датчик и провод АБС
Аккуратно отводим ступицу до тех пор, пока вал привода не выйдет из внутренней гранаты и отводим привод вверх:

Миниатюры

Выбиваем корпус внутреннего шруса поддев его монтажкой.
Отжимаем ступицу и выводим приводной вал под кузов.
Вынимаем вал.

Миниатюры

Тут маленькое отступление: Меняем пыльник
Привод в руках
Раскрепляем хомуты пыльника приговорённого к замене

Миниатюры

Тщательно очищаем вал, корпус шруса и т.д. от грязи
чем чище, тем лучше.
Т.к. внутренний шрус разобран, то пыльники меняем ледующим образом:
Снимаем стопорную шайбу (1)
Снимаем с вала: внутреннюю обойму , сепаратное кольцо и остатки пыльников (если пыльники не срезали.

Т.к. внешний пыльник был целый, то аккуратно (в который раз), чтобы не попала грязь и прочее в смазку, снимаем старый пыльник и одеваем новый. Закрепляем хомуты (на фото в последовательности) . Половина работы готово )))

Миниатюры

Собираем в след порядке:
1 Хомут малый
2 Пыльник
3 Сепараторное кольцо (проверяем правильность установки, кольцо должно заходить на внутреннюю обойму)
4 Внутренняя обойма
5 Стопорное кольцо

Миниатюры

На пыльник одеваем тонкий полиэтиленовый пакет (чтобы не попадала грязь)
Вставляем привод в ступицу
Ступицу отжимаем и заводим приводной вал вверх
Вставляем Корпус внутреннего шруса и набиваем оставшейся смазкой

Миниатюры

Отжимаем ступицу и вставляем вал в корпус внутреннего шруса.
Если вал в шрус не заходит (у меня с одной стороны зашел с первого раза, с другой пришлось прибегнуть к следующему способу), то вынимаете шарики, вставляете вал в корпус шруса. Затем вставляете по одному шарику в сепараторное кольцо в верхней точке и проворачиваете вал. Вставив все шарики задвигаете вал привода и ставите стопорное кольцо:

Миниатюры

Закрепляем пыльник хомутами. Смотрим чтобы на пыльнике не было "подломов"
И собираем всё взад, соединяем ступицу и стойку, прикручиваем тормозную трубку.
ставим колесо, затягиваем ступичную гайку
доливаем тормозную жидкость.

А нафига так сложно? После откручивания ступицы от стойки наружный шрус прекрасно вылазит из ступицы без разбора внутренней гранаты?
И зачем "выбивать корпус внутреннего шруса" да еще и монтажкой орудовать?
Если вынуть стопорный штифт он от руки вынимается.

А нафига так сложно? После откручивания ступицы от стойки наружный шрус прекрасно вылазит из ступицы без разбора внутренней гранаты?

Вот тоже так думал, но как ни крутил, ни вертел - невылез (((
А штифт какой имеешь ввиду, на шрусе обычное, как у всех стопорное кольцо стоит хм

"Что ни поломка, то тюнинг" (С) => Вопрос: Существуют ли самоблокируемые редуктора (по типу как на ВРХ или СТИ) с передаточным 3,9, в которые подойдут мои привода? Либо подойдут мои привода с заменой только внутренних гранат под данный редуктор? Либо с приводами для данного редуктора, которые подойдут в мои ступицы?

Сами понимаете, хочется меньше крови и затрат, но вариант с заменой на такой же простой редуктор, но от 1,5-ки похож на деградацию.

Да нет, пара целая с виду, стружки никакой нет.
Подшипники запресовываются при высокой температуре. + потом нужны какие то регулировочные шайбы что бы все это дело выставить нормально. Если не прав поправьте. Даже не знаю у кого есть опыт, инструмент и гарантия норм настройки и кто за такое возьмется и за какие деньги. Самое обидное что сток диф на автомат (другое передаточное) стоит 2к и их как грязи.

А редуктора от Легасей be/bh с МКПП ej204 не сравнивал, там тоже 3,9. Съезди на разборку, сравни. Или жди может подскажут точно.

Сейчас еще думаю. Если на ВРХ с коробкой 3,9 задний диф 3,545, то преблуда изменяющая передаточное стоит в самом заднем дифе или коробке? Просто если в редукторе, то по идее он мне подойдет. Но опять вопрос с приводами. Подойдут ли привода от такого редуктора мне? Если не ошибаюсь там 2 разных привода, один с двумя шлицевыми, второй с одной. Просто это suretrack или lsd минимум, другое дело совсем..
Подойдут имелось ввиду надеть гранаты с ВРХ приводов на мои, или влезут ли ВРХ привода от 3,545 в мои ступицы.

Дак где бы их найти то 254, 204 на мехе. Да я к кому уже только не заезжал. Я уже 3ю неделю. Если Че-нить поумнее щуплого простого дифа от 1,5ки намудрю хорошо, нет, буду ставить что есть.

Передаточное 3,9 встречается в Импрах на механику. Тебе нужен от 2литрового.
Редуктор для 1,5 литров ставился на машины 1,5 - 1,6 - 1,8. На 2.0 литровые уже шел другой - помощнее.
Из Импрез передаточное 3,9 есть еще на Стайках. Но совместимость всего остального надо смотреть.
На Легасях передаточное 3,9 - это Легась В12 (1997-2003гг.) с 5МТ движки 201, 202, 204. Либо с 6МТ.
Из Форей только на S11 (2001-2007гг.) - с шестиступкой механикой (он тоже с LSD).
Насколько пододут от Легаси или Форя тоже надо изучать.

P.S. Продашь редуктор от полторашки? Мне на 1,8 механику надо.

Читайте также: