Как снять впускной коллектор опель зафира

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброго дня!
Вот после покупки авто оперативно сразу открутил ЕГР - посмотреть в каком состоянии. Сам ЕГР был полностью исправен, работал, забит был несильно - профилактически прочищен/отмыт и поставлен пока на место, с перспективой отключения его и удаления сажи. Но вот под самим ЕГР было обнаружено капитально подзабитый сажей проем, уменьшившийся из-за этого почти в 2 раза.
Понятное дело, воображение быстро нарисовало мрачную картину внутреннего мира впускного коллектора и условий работы вихревых заслонок.
Из-за аналогичных причин пришлось в свое время менять дорогущий коллектор на Зафире Б с Z19DTH 150лс - сам коллектор обошелся 2 года назад в 330 уе. И еще там попутно снимается ТНВД, а его шестерня приводится ремнем ГРМ - соот-но желательно менять и к-т ГРМ при значительном пробеге
Это было неприятно тогда, а уж теперь в наши кризисные времена.
В общем, захотел просмотреть какой отчет по данной работе, чтобы так сказать знать все моменты.. и не нашел ни здесь, ни в гугле.
Тему 1.7 CDTi 110/125 л.с. в 215 страниц осилить нереально даж с поиском.
Поэтому, ничего не найдя, пошел крутить сам.
При демонтаже впускного коллектора на 1.7 нет ничего сложного.
Выполняется без муторного снятия корпуса масляного фильтра, как идет по ТИСу.
Единственное - надо раздобыть зеркало небольшое. Поскольку все, что откручивается со стороны коллектора: датчики, крепежи, сам коллектор видно лишь с помощью зеркала и может еще небольшого фонарика (я обходился фонариком телефона).
Итак, снимаем:
1. АКБ и ее пластиковую площадку: 2 болта под АКБ и третий - между АКБ и блоком предохранителей.
2. Резиновый патрубок, обвитый проволкой, с дроссельной заслонкой (тоже изрядно в масле и саже от ЕГРа), идущий от радиатора интеркулера - на интеркулере хомут и 4 болта под шестигранник на металлическом рукаве.
3. Расширительный бачок системы охлаждения - снимаем с направляющей и отводим в сторону на место АКБ
4. Топливный фильтр вместе с корпусом целиком (я не отсоединял топливопроводы). Снял рычаги стеклоочистителей (осторожно, прикоревают - WD40 в помощь, потом аккуратно подпираем рычаг под основанием узкогубцами и тихонько постукиваем молотком по болту рычага). Потом аккуратно приподымает передний край пластиковой панели под рычагами стеклоочистителей, довольно туговато сделано - чтобы не сломать пластиковый крепеж этой панели возле лобового стекла. Отручиваем 2 гайки корпуса фильтра и отводим этот корпус вправо.
5. ЕГР: 4 длинных болта и 2 коротких.
6. Металлический рукав под ЕГРом: под рукавом со стороны снятой дроссельной заслонки уголок крепления болт и гайка на шпильке. Со стороны лобового стекла под рукавом - фиксирующая черная пластина: 2 болта на двигателе и 2 болта на рукаве (осторожно - прикоревает капитально). Тут как раз начинаем пользоваться зеркалом и, если надо, фонариком. Затем 3 болта крепления рукава к впускному коллектору.
7. Пластиковые наконечники с свечей накала - в верхней части чуть сдавливаем узкогубцами (или можно двумя отвертками). Откручиваем 2 болта крепления пластикового короба центрального жгута, который идет на свечи и на форсунки, чтобы потом облегчить демонтаж коллектора. И еще - 2 хомута крепления жгута на стыке двигателя и КПП (я разрезал, чтоб не возиться и поставил потом одноразовые хомуты)
8. С помощью зеркала и фонарика откручиваем с коллектора 2 вакуумных датчика,

крепление привода заслонок - 2 болта. Снимаем с верха коллектора датчик MAP, достаем крепление жгута и болт, крепящий линию обратки. Достаем из 2-х креплений вакуумные трубки - напротив масленного фильтра.
9. Откручиваем крепления колектора, с помощью зеркала и фонарикаю Осторожно, в перчатках - болты капитально прикоревают: разбить руки раз плюнуть. Получается 2 гайки на шпильках по краям коллектора. Кажется, 3 длинных верхних болта и 4 нижних коротких.
10. И вот, натянув слегка прослабленный сверху центральный жгут, осторожно, чтоб не повредить прокладку и не поцарапать прилегающую поверхность коллектора, достаем его, смещая в сторону воздушного фильтра.
Получаем такую приблизительно картину.

Толщина сажи достигает 2 см - результат трудолюбия ЕГРа.
11. Вскрываем корпус коллектора и рукава. На ветке упоминали, что не решились разбирать - слишком плотно сидят половинки на гермете. Я по очереди аккуратно простукивал стык стамеской - в места с технологическими наплывами металла по краям.

12. Для сравнения - достал свой старый коллектор с фиатовского Z19DTH от Зафиры

На нем Пирбург реализовал менее удачный наружный электронный привод заслонок через пластиковые оси, которые разбиваются в хлам и болтаются или клинят от небольшого вроде бы нагара.
У Z17DTJ привод заслонок реализован внутри коллектора, простым вакуумным привподом, гораздо надежнее и что самое важное - ремонтоспособнее. И самое удивительное - при таком нагаре в каналах коллектора и на самих заслонках двигались они довольно легко и без заеданий.
13. Берем отвертку (а лучше деревянную палочку - как от мороженого) и начинаем ковырять нагар - он довольно рыхлый и пропитан маслом, счищается неплохо. Потом вооружаемся старой зубной щеткой, ведром или тазиком и литром чего-нибудь нагаромоющего (бензин, соляра, керосин). После такой очистки я сгонял на ближайшую автомойку и там с помощью местной сильнейшей автохимии и волшебного Керхера вымыл половинки коллектора и рукава.
Завершающая стадия - окончательная очистка с помощью дрели и проволочной насадки. Особенно важно тщательно вычистить все пазы половинок от старого гермета.
Должно получиться так

14. Моем окончательно горячей водой с каким-нибудь моющим средством, сушим, наносим оперативно гермет в пазы половинок и также оперативно зажимаем болты.
15. Собираем все в обратной последовательности.
Предварительно перед установкой коллектора сколько смог - почистил от нагара впускные каналы в головке блока с помощью ветоши, смоченной в соляре. Там тож был приличный слой.
Видно по всему, что коллектор ни разу не чистили.
Прокладки коллектора ставил старые - они металлические, покашены черной краской, которая даже практически вся на месте.
Итого бюджет всей работы - 1л бензина, гермет (было полтюбика), 2уе мойка керхером и десяток пластиковых хомутиков. По времени - не торопясь, день.

Kadett E 1,3 >> Corsa B 1.0 >> Berlingo 1.8 >> Astra G 1.7Td >> Kangoo 1.9Td >> Mondeo 1.8 >> Laguna II 1,9Td >> Astra G 1.7Td >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2007 >> Astra H Z17DTJ 2009 >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2008 >> Zafira B Z18XER робот 2012

Запись будет про мою любимую машинку Опель Зафира белого цвета!

Появилась проблема — пропала тяга на разгоне, появился черный дым, который пропадал на повышенных оборотах. Все эти признаки указывали на недостачу воздуха и плохое смесеобразование. Была сделана компьютерная диагностика, проверка форсунок на слив по обратке. Форсунки оказались в довольно не плохом состоянии, турбина в исправном состоянии и клапан егр был рабочий! Ошибки по двигателю отсутствовали.

Выбрал солнечный денек и решил посмотреть, как обстоят дела во впускном коллекторе! Снял патрубок от дроссельной заслонки и саму дроссельную заслонку. И вот, что я там увидел!

Можно только представить, что твориться во впускном коллекторе!)))

Выбор нет))), делать, значит делать!
Будем обеспечивать доступ к коллектору, который крепиться к ГБЦ посредством шпилек и гаек!

Снимаем клапан ЕГР и демфер импульсов давления топлива, отсоединив топливные шланги обратки.

Далее отсоединил все разъемы жгута, освободил жгут от зажимов и отвел его в сторону! Откручиваем трубку охлаждающей жидкости от коллектора (сверху), топливные трубки от форсунок и топливной рампы, а также топливную трубку от рампы и ТНВД! Снимаем топливную рампу — крепиться шпильками. Откручиваем болты крепления теплообменника отработавших газов!

Проделав вышеописанные манипуляции, открывается доступ к гайкам крепления впускного коллектора! Но появляется одно НО! Две гайки крепления находятся под ТНВД. Одну гайку видно сверху, а вот вторую — только на ощупь или с помощью зеркала!

Снимаем топливный насос высокого давления!
Дабы не снимать ремень ГРМ, я зафиксировал шкив топливного насоса болтами, открутил гайку вала насоса! Откручиваем насос от кронштейна (три гайки) и вынимаем топливный насос из шкива и шпилек! Достается со шпилек с трудом, необходимо крутить, вертеть и найти оптимальное положение, чтобы его достать!)

Всё, можно откручивать сам коллектор! Откручиваем все гайки крепления коллектора, доступ есть, откручиваются без проблем! И кажется осталось дело за малым — снять его и почистить! Но появляется еще одно НО!)))) Не снимается коллектор со шпилек — мешает кронштейн ТНВД!)))))

На следующий день ремонта пришлось выкручивать все шпильки крепления коллектора! Откручивал с помощью двух гаек на зажим! И вот этот коллектор у меня в руках!)))

Нагара в коллекторе конечно было не мало!) Тут приехал друг посмотреть что и как (знает, когда приезжать) и согласился помочь мне его помыть! Мыли бензином и зубной щеткой, потом, с помощью компрессора и пистолета под гравитекс, все смыли! Коллектор начал просвечиваться через впускные каналы!))))

Сборку делал в обратной последовательности! При сборке никаких подводных камней больше не встретил!
При сборке заглушил клапан ЕГР! Через пару дней съезжу отошью программно ЕГР! Сажевого нет!
После сборки прокачал топливную систему насосом и завел авто!

Итог проделанной работы: двигатель заработал совершенно по другому, как говориться "вздохнул полной грудью", появилась тяга с низов, мотор раскручивается быстрее, авто разгоняется легко! Черный дымок на разгоне конечно небольшой присутствует, но думаю если прогнать хорошенько — исчезнет данная напасть!

Постарался все изложить в полном объеме! Если что забыл, спрашивайте — добавлю!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Opel Zafira , система впуска двигателя Opel Zafira , система выпуска газов Opel Zafira , система выпуска Opel Zafira , система впуска Opel Zafira

2. Система впуска дизельных двигателей

Корпус воздушного фильтра

Снятие и установка

Снятие

1. Открыть крышку капота в сборе.

2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика массового расхода воздуха (3). Высвободить жгут электропроводки из зажима.
Отпустить хомут крепления и отсоединить патрубок воздуховода.
Отвернуть болт крепления (2), показанный на рисунке ниже.
Снять корпус воздушного фильтра вместе с дренажным шлангом и резонансным патрубком.

3. Снять крышку корпуса воздушного фильтра.

Отвернуть 4 болта крепления.
Извлечь фильтрующий элемент.

Установка

1. Установить крышку воздушного фильтра на его корпус в сборе.

Вставить новый фильтрующий элемент.
Затянуть с необходимым моментом затяжки болты крепления.

2. Установить корпус воздушного фильтра в сборе.

Подсоединить дренажный водяной шланг.
Подсоединить резонансный воздушный патрубок.
Подсоединить патрубок воздуховода, затянуть хомут крепления.
Подсоединить к разъему датчика массового расхода воздуха жгут электропроводки. Зафиксировать жгут электропроводки в зажиме.

3. Закрыть крышку капота.

Впускной коллектор

Внимание:
Заглушить все патрубки и штуцеры топливной системы специальными заглушками.

Снятие и установка

1. Открыть крышку капота.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять аккумуляторную батарею.

Отвернуть гайку крепления и отсоединить от аккумуляторной батареи положительную клемму (3), как показано на рисунке ниже.
Если установлен, отвернуть болт крепления и снять термоизоляционное покрытие.
Отвернуть болт крепления (2) и снять монтажный кронштейн (1).
Снять аккумуляторную батарею в сборе.

4. Снять опору аккумуляторной батареи в сборе.

Снять модуль управления системы предпускового подогрева (4).
Отсоединить, показанный на рисунке ниже, разъем электропроводки (5).
Отпустить хомут крепления и отсоединить шланг системы охлаждения.
Отсоединить зажим крепления (5).
Отпустить два зажима и отсоединить жгут электропроводки (1).
Отвернуть три болта крепления (2), как показано на рисунке ниже.

5. Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Внимание:
Система охлаждения находится под давлением. Поэтому открывать крышку необходимо предельно аккуратно, чтобы не получить ожоги.

6. Снять декоративную крышку двигатель в сборе.

7. Снять крышку поперечины моторного отсека в сборе.

Снять задний уплотнитель моторного отсека (3), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить водяной дефлектор (2). Отсоединить шланг (1) от распылителей омывателя ветрового стекла.
Отсоединить разъем электропроводки от датчика качества воздуха (6). Высвободить жгут электропроводки из зажимов.
Отсоединить переднюю часть изолятора в сборе (7). Высвободить из двух зажимов жгуты электропроводки (4). Отвернуть 4 болта крепления (5) и (8), как показано на рисунке ниже.

8. Отсоединить возвратный топливный патрубок (2) от топливной рампы, показанной на рисунке ниже.

Отвернуть полый соединительный болт (3), извлечь две прокладки.
Отвернуть болт крепления и снять кронштейн возвратного патрубка (1), как показано на рисунке ниже.
Заглушить все отверстия и патрубки топливной системы подходящими заглушками.

9. Отсоединить и снять топливный патрубок высокого давления от топливного насоса высокого давления (3), как показано на рисунке ниже.

Отвернуть болт крепления и отсоединить монтажный кронштейн топливного насоса высокого давления (4), показанный на рисунке ниже.
Отвернуть две соединительные гайки крепления (1), показанные на рисунке ниже.
Заглушить все отверстия и патрубки топливной системы подходящими заглушками.

10. Отсоединить топливные патрубки высокого давления.

Отвернуть 8 соединительных гаек (1), как показано на рисунке ниже.
Заглушить все отверстия, чтобы исключить попадание в систему посторонних частиц.

11. Отсоединить вакуумный шланг (1) от модуля байпасного клапана, охладителя, системы рециркуляции отработанных газов. Отсоединить три зажима. Отвести вакуумный шланг в сторону.

12. Отвернуть три болта крепления (стрелки) и снять корпус жгута электропроводки (1) системы управления двигателем от клапанной крышки, как показано на рисунке ниже.

13. Отсоединить разъем жгута электропроводки системы управления двигателем.

Отсоединить 12 разъемов жгутов электропроводки:

Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика массового расхода воздуха.
Отсоединить разъем электропроводки от датчика положения распределительного вала.
Отсоединить разъем электропроводки от компрессора.
Отсоединить разъемы электропроводки от топливных форсунок.
Отсоединить разъем электропроводки от свечей накаливания системы предпускового подогрева.

Примечание
Отвернуть свечи с помощью специального приспособления EN-48558, далее извлечь вручную.

Отсоединить разъем электропроводки от датчика температуры впускного воздуха.
Отсоединить разъем электропроводки от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Высвободить жгут электропроводки от двух зажимов.

14. Отпустить хомут крепления и отсоединить разъем клапана дроссельной заслонки наддувочного воздуха, как показано на рисунке ниже.

15. Снять клапан системы рециркуляции отработанных газов (1).

Отвернуть два болта крепления, извлечь уплотнитель, после чего отсоединить патрубок охладителя системы рециркуляции отработанных газов.
Отвернуть четыре болта крепления, как показано на рисунке ниже.

16. Отвернуть два болта крепления (1), после чего отсоединить задний монтажный кронштейн (2) от воздушного патрубка (6), как показано на рисунке ниже.

17. Снять впускной патрубок вместе с модулем дроссельной заслонки в сборе.

Отсоединить разъем жгута электропроводки от модуля дроссельной заслонки.
Отвернуть болт крепления (3), отвернуть гайку крепления (4), после чего снять кронштейн рядом с воздушным патрубком (5).
Отвернуть три болта крепления (стрелки на рисунке ниже).
Высвободить вакуумный шланг.
Извлечь уплотнение.

18. Отвернуть два болта крепления и снять монтажный кронштейн заднего впускного патрубка.

19. Снять топливную рампу в сборе (1), показанную на рисунке ниже.

Отсоединить разъем жгута электропроводки (стрелка на рисунке ниже).
Отвернуть два болта крепления (2), показанные на рисунке ниже.

20. Полностью поднять автомобиль на подъемнике.

21. Подставить под двигатель емкость для сбора охлаждающей жидкости.

22. Слить из системы всю охлаждающую жидкость.

Открыть сливной болт (1) на радиаторе системы охлаждения.
Слить охлаждающую жидкость.
Закрыть слиной болт.

23. Отсоединить возвратный масляный шланг (2), показанный на рисунке ниже, отпустив хомут крепления (1).

24. Отвернуть соединительный полый болт (3), затем отсоединить корпус масляного фильтра с теплообменником, как показано на рисунке ниже.

25. Полностью опустить автомобиль на подъемнике.

26. Отпустить хомут крепления (2), показанный на рисунке ниже и отсоединить водяной шланг (1) от теплообменника.

27. Снять корпус масляного фильтра в сборе с теплообменником (1), как показано на рисунке ниже.

Отсоединить разъем жгута электропроводки (2), показанный на рисунке ниже.
Высвободить жгут электропроводки из зажимов.
Отвернуть болт крепления (3), как показано на рисунке ниже.

28. Отсоединить два электромагнитных клапана.

Отсоединить два разъема жгутов электропроводки (2), показанные на рисунке ниже.
Отпустить два болта крепления (1).
Отвернуть окончательно два болта крепления.
Высвободить вакуумный шланг из четырех зажимов на впускном коллекторе.

29. Снять впускной коллектор (1), показанный на рисунке ниже.

Отсоединить 5 зажимов шланга.
Отсоединить жгут электропроводки от впускного коллектора.
Отсоединить возвратный топливный патрубок от монтажного кронштейна (3), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить шланг от вакуумного модуля.
Отвернуть 8 болтов крепления (2), показанных на рисунке ниже.

Примечание
Быть предельно внимательным, так как болты крепления имеют различную длину.

Отвернуть две гайки крепления (4).
Снять уплотнительную прокладку.

30. Отвернуть два болта крепления и снять датчик температуры впускного воздуха.

31. Установить датчик температуры впускного воздуха вместе с новым уплотнительным кольцом. Затянуть два болта крепления с необходимым моментом затяжки.

32. Установить впускной коллектор в сборе.

Примечание
Затянуть болты крепления в определенной последовательности, показанной на рисунке ниже.

Установить новую прокладку на головку блока цилиндров.
Затянуть 8 болтов крепления с моментом затяжки 24 Н · м.

Примечание
При установке, быть внимательным, так как болты крепления имеют различную длину.

Затянуть две гайки крепления с моментом затяжки 24 Н · м.
Зафиксировать вакуумный шланг в 5 зажимах.
Подсоединить к впускному коллектору жгут электропроводки.
Подсоединить возвратный топливный патрубок.
Подсоединить шланг к вакуумному модулю.

33. Подсоединить два электромагнитных клапана.

Затянуть четыре болта крепления с моментом затяжки 7 Н · м
Подсоединить два разъема жгутов электропроводки.
Зафиксировать вакуумный шланг на впускном коллекторе четырьмя зажимами.

34. Установить корпус масляного фильтра в сборе с теплообменником.

Затянуть полый соединительный болт от руки.
Затянуть болт с моментом затяжк 46 Н · м.
Зафиксировать разъем жгута электропроводки.
Зафиксировать два жгута электропроводки.

35. Подсоединить к теплообменнику водяной шланг, затянуть хомут крепления с необходимым моментом затяжки.

36. Полностью поднять автомобиль на подъемнике.

37. Зафиксировать корпус масляного фильтра в сборе с теплообменником, затянув соединительный болт с моментом затяжки 110 Н · м.

38. Подсоединить возвратный масляный шланг, затянуть хомут его крепления с необходимым моментом затяжки.

39. Полностью опустить автомобиль на подъемнике.

40. Установить топливную рампу в сборе.

Затянуть два болта крепления с моментом затяжки 25 Н · м.
Подсоединить и зафиксировать разъем жгута электропроводки.

41. Установить монтажный кронштейн заднего впускного патрубка. Затянуть два болта крепления с моментом затяжки 24 Н · м.

42. Установить впускной патрубок модуля дроссельной заслонки.

Заменить уплотнительное кольцо.
Затянуть три болта крепления с моментом затяжки 16 Н · м.
Подсоединить к дроссельной заслонке разъем жгута электропроводки.
Установить монтажный кронштейн за впускным трубопроводом. Затянуть болт и гайку крепления с необходимым моментом затяжки.
Зафиксировать в зажиме вакуумный шланг.

43. Подсоединить монтажный кронштейн к впускному патрубку, затянуть два болта крепления с необходимым моментом затяжки.

44. Установить клапан рециркуляции отработанных газов.

Заменить уплотнительное кольцо.
Становить и затянуть четыре болта крепления с моментом затяжки 24 Н · м.

Примечание
Подсоединить кронштейн патрубка системы охлаждения.

Подсоединить патрубок охлаждения рециркуляции отработанных газов. Заменить уплотнительное кольцо. Затянуть два болта крепления с моментом затяжки 29 Н · м.

45. Подсоединить разъем шланга наддувочного воздуха. Затянуть хомут крепления с моментом затяжки 3.5 Н · м.

46. Подсоединить разъем жгута электропроводки электронного блока управления двигателем. Подсоединить приведенные ниже разъемы жгутов электропроводки:

Подсоединить разъем электропроводки к датчику массового расхода воздуха.
Подсоединить разъем электропроводки к датчику положения распределительного вала.
Подсоединить разъем электропроводки к турбокомпрессору.
Подсоединить разъемы электропроводки к топливным форсункам.
Подсоединить разъемы электропроводки к четырем свечам накаливания системы предпускового подогрева.
Подсоединить разъем электропроводки к датчику температуры впускного воздуха.
Подсоединить разъем электропроводки к датчику температуры охлаждающей жидкости.
Зафиксировать жгут электропроводки в фиксаторе.

47. Подсоединить направляющий желоб жгутов электропроводки системы управления двигателем к крышке головки блока цилиндров. Затянуть три болта крепления с необходимым моментом затяжки.

48. Подсоединить вакуумный шланг к модулю перепускного клапана, охладителя системы рециркуляции отработанных газов. Зафиксировать шланг в четырех зажимах.

49. Подсоединить топливные патрубки высокого давления.

Примечание
Топливные патрубки высокого давления необходимо подсоединить сначала к форсункам, затем к топливной рампе.

Извлечь из топливной рампы резиновые заглушки.
Затянуть 8 гаек крепления с моментом затяжки 25 Н · м.

50. Подсоединить топливный патрубок высокого давления, соединяющий топливный насос высокого давления с топливной рампой.

Примечание
Затянуть гайку, соединяющую топливный патрубок высокого давления с рампой, с помощью специального приспособления MKM-6600-207. Затянуть гайку, соединяющую топливный патрубок высокого давления с ТНВД, с помощью специальных приспособлений MKM-6600-12 и MKM-6600-308.

Затянуть соединительные гайки с моментом затяжки 25 Н · м.
Подсоединить топливный патрубок к кронштейну, затянуть болт крепления с необходимым моментом затяжки.
Подсоединить разъем жгута электропроводки к свече накала системы предпускового подогева первого цилиндра.

51. Подсоединить возвратный патрубок.

Затянуть полый соединительный болт с моментом затяжки 10 Н · м
Подсоединить патрубок к кронштейну, затянув болт крепления с моментом затяжки 7 Н · м.

52. Проверить и при необходимости довести до требуемого уровень моторного масла в двигателе.

53. Установить изолятор поперечины кузова в сборе.

Зафиксировать мягкую часть изолятора двумя зажимами.
Затянуть 4 болта крепления.
Подсоединить разъем электропроводки к датчику качества воздуха. Зафиксировать жгут электропроводки в зажиме.
Подсоединить шланг к распылителю омывателя стекла, затем установить зажим водяного дефлектора.
Установить задний уплотнитель моторного отсека в сборе.

54. Установить декоративную крышку двигателя в сборе.

55. Установить опору аккумуляторной батареи в сборе.

Установить и затянуть три болта крепления с моментом затяжки 15 Н · м.
Подсоединить жгут электропроводки к опоре аккумуляторной батареи.
Подсоединить к кронштейну шланг системы охлаждения двигателя.
Подсоединить к модулю системы предпускового подогрева.

56. Установить аккумуляторную батарею в сборе.

Установить кронштейн аккумуляторной батареи.
Установить термоизоляционное покрытие (если имеется).
Подсоединить сначала положительную клемму к аккумуляторной батарее.

57. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее. Затянуть гайку крепления клеммы с необходимым моментом затяжки.

58. Выполнить операции по проверке на наличие утечек в системе питания двигателя.

59. Установить крышку двигателя.

60. Выполнить чтение ошибок, с помощью специального диагностического оборудования.

61. Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью, затем прокачать систему.

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Очистка впускного коллектора и промывка форсунок бензиновых и дизельных двигателей без разбора

Когда нужно проводить сервис индукционной системы

Если у вас возникли такие симптомы, как неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, провалы при резком нажатии на педаль газа, потеря мощности, увеличенный расход топлива, тяжёлый запуск на холодную, грязный выхлоп, нужно срочно обращаться к специалисту техцентра, чтобы выяснить причину данных неисправностей. Как правило, причин может быть две:

Естественный износ или повреждение таких деталей двигателя, как поршневые кольца, сами поршни, клапана, в особенности у автомобилей с большими пробегами.
Чрезмерное образование лаковых и карбоновых отложений(нагара) во впускном коллекторе, клапанах, на дроссельной заслонке, закоксовывание компрессионных и маслосъёмных колец.

Очень часто мастера автосервисов приговаривают автомобиль к капитальному ремонту, не разобравшись в истинных причинах неисправности. А ведь достаточно часто проблемы возникают по причине №2 и опытный специалист должен обязательно заглянуть в цилиндр при помощи эндоскопа, и если не обнаружено повреждений ЦПГ (цилиндропоршневой группы), а видны сильные карбоновые отложения, посоветовать провести промывку впускного коллектора.

Так выглядят карбоновые отложения на клапанах.

Что же такое сервис индукционной системы

Говоря простыми словами, это сервис по очистке впускного коллектора и топливной системы. При чём промывка впускного коллектора проводится без снятия (безразборный метод)

Сервис индукционной системы по технологии BG проводится с применение профессионального оборудования BG VIA 9290-500 и промывочных жидкостей BG.

На первом этапе происходит очистка впускного коллектора и клапанов от нагара. Отсоединяется корпус воздушного фильтра и при работающем на оборотах 1300-1500 оборотов двигателе, через специальную форсунку с гибким держателем, распыляется промывка BG206 с расстояния 2-4 см прямо на дроссельную заслонку. На одну промывка впускного тракта расходуется 650-975 мл сольвента. Для усиления эффекта в качестве сольвента можно использовать смесь из промывок BG 206 и BG 211 из расчёта 2/1. Смысл процедуры заключается в размягчении нагара под действием сольвента и методом периодически прогазовок до 2000-2500 об/мин срыв его со стенок коллектора. Метод абсолютно безопасен, так как размягчённый нагар отслаивается мелкими частицами и благополучно сгорает. После завершения работ корпус воздушного фильтра возвращается на своё штатное место. В него устанавливается воздушный фильтр, и автомобиль запускается. После промывки впускного коллектора автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Очистка впускного коллектора без разбора рекомендуются и автомобилям с дизельными двигателями.

Второй частью сервиса индукционной системы является промывка топливной системы. Она производится при помощи того же аппарата BG VIA 9290-500. На автомобиле отключается бензонасос, перекрывается обратка, аппарат подключается непосредственно в подкапотном пространстве к топливной рампе при помощи специального адаптера. Предварительно проверяется герметичность собранной системы. В колбу наливаем промывку для двигателей прямого впрыска BG201 или смесь из BG 210 и BG 211 из расчёта 2/1. На аппарате устанавливается необходимое давление, и запускается двигатель автомобиля уже на промывочном сольвенте. Промывка проходит до полного исчерпания сольвента в аппарате. После исчерпания сольвента отключается оборудование и подключается бензонасос и обратка. Так же для укрепления результата в бак необходимо добавить банку промывки топливной системы BG208. Как и на первом этапе по завершению промывки автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Последним завершающим этапом является удаление ошибок ECU, сканирование автомобиля и оценка результатов сервиса. Максимальный результат достигается после полного исчерпания смеси топлива и BG208 в топливном баке.

Подробнее о сервисе индукционной сиситемы BG в этом видео

Пример промывки системы впуска

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

стальные;
алюминиевые;
пластиковые;
с изменяемой геометрией;
с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
с турбонаддувом;
с точечным впрыском топлива и др.

На современных двигателях довольно широко распространены коллекторы с точечным впрыском топлива. В такой модификации топливо подается при помощи электромагнитных форсунок, установленных в каждой из его труб-каналов.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Это интересно: Как классифицируется фильтрующий элемент

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Установка впускного коллектора другой модификации не гарантирует улучшения показателей двигателя. Обычно такие детали проектируются вместе с ним.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Наконец выпали более-менее свободные деньки для ремонта.
Разобрал передний бампер — пришлось высверлить заржавевшие саморезы на колесных арках. Датчик температуры окружающего воздуха сразу выпал — сломан один из фиксаторов. Периодически он тупил раньше, буду менять когда все собирать буду обратно.
Снял интеркуллер и патрубки — промыл средством для чистки карбюратора.
Поменял заодно патрубок от термостата до радиатора пока доступ к нему был свободен. Была трещина на патрубке около термостата и было постоянно там влажно.
Произвёл демонтаж впускного коллектора — стоит жёсткая корочка внутри коллектора из непонятной субстанции. Переплевался пока откручивал трубки форсунок от ТНВД — парочка стояла на фиксаторе резьбы (оО) и нижние трубки ну очень не удобно было откручивать. Те трубки, что без фиксатора резьбы, были слабо затянут и сопливили — привет от предыдущего владельца.
Снял крышку головки (были непонятные подтеки) — по бокам прокладка снизу промазана черным силиконовым герметиком. Новую прокладку поставил, но крышку пока не затянул, ибо вопрос возник — стоит ли промазать также герметиком?
В планах, пока доступ более свободен, снять генератор для очистки, проверки и замены шкива на обгонную муфту Ina. Так же есть дума как высверлить заломанную свечу, только хз как и без последствий.
Еще вопрос — как отремонтировать резиновый патрубок, который идёт от интеркуллера до клапана ЕГР? На патрубке отверстие как-будто воткнули отверткой. Пока на времянку был обмотан изолентой (зелёной :), синей не было под рукой).
Ну и куча фоточек в процессе работы…

Запчасти

Opel Zafira 2004, двигатель дизельный 2.0 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

Доброго дня . На днях обратил замасляное пятно возле вакуумного насоса. Решил поменять прокладку под ним и все почистить. Снял бошку с датчиком впускным и заслонкой, а там пипец 3 болта почти окручены и болтаются(крыши впускной). Думал подожму а хрен бол прокручивается. Достал бол а нанем алюминевая резьба, значит сорвало как то или до меня. Как теперь личить даже незнаю, И получается от этого и сифонило из под крышки. Либо метчиком, либо что то накручивать, футорак у нас наверное ненайдеш.Может дадите дельный совет.

Приветствую. Или ищите на разборке живую деталь или нарезайте резьбу и ищите болты под новую резьбу. Футорки дело одноразовые.

У меня сперва не было защиты картера. И вся грязь летела в подкапотное пространство.

Читайте также: