Как снять впускной коллектор опель астра j 1.4 турбо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Разрушение грибовидного клапана во впускном коллекторе

Может быть, кто подскажет, насколько это критично? Можно ли продолжать эксплуатировать машину в таком состоянии?

Для справки: Opel Astra J хэтчбэк 2010, 1.4 turbo, пробег 26000 км.

Мне по гарантии меняли. Выскакивал чек, никаких признаков не было. Я так понял, что через этот клапан начинает масло гнать и его может "срезать" - тогда масло оч. быстро выгонит, последствия ясны.
Я эксплуатировал около месяца с такой проблемой, пока ждал з/ч, ухудшений не было, масло было на уровне. Вроде как проблема только 2010 года, по программе GM выдавало - рекомендуется замена вп.коллектора.

Для справки: Opel Astra J хэтчбэк 2010, 1.4 turbo, пробег 26000 км.

Я предполагал, что это гарантийный случай, только гарантия у меня уже закончилась. Придется менять впускной коллектор полностью, который стоит 45 тыс. руб + работа. Мне сейчас трудно расстаться с такой суммой, вот и спрашиваю, сколько можно (и можно ли) ездить не смотря на эту поломку, и на что она влияет.

А вот меня отшили по гарантии, даже через официальное письмо в GM. Сказали, что у нас фиговый бензин и это не гарантийный случай.
Приговорили к чистке клапана впускного коллектора за 7500р.
Ошибка Р1101. Эта ошибка всё время то появляется, то исчезает.
Может кто знает как самому можно почистить этот клапан?

апну тему. приговорили крышку вместе с коллектором, подскажите, где этот датчик, можно ли его увидеть самому? может, есть ман по снятию/чистке коллектора?

Astra J 5D '10 A14NET cosmo - продан
Astra H GTC '08 Z18XER cosmo - продан
Astra H GTC '06 Z18XER open&start - продан

Коллектор конечно можно помыть но это в том случае если клапан не разломан а если его там нет то смысла нет. А мыть его нужно только после снятия и то это не простая процедура. Если нет опыта то вы больше навредите.

---
1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).

Эта ошибка лезет когда есть не учтенный воздух а причины могут быть разные это клапан крышки,клапан коллектора,расходный датчик или любой подсос воздуха .

Придется менять впускной коллектор полностью, который стоит 45 тыс. руб + работа. Мне сейчас трудно расстаться с такой суммой, вот и спрашиваю, сколько можно (и можно ли) ездить не смотря на эту поломку, и на что она влияет.

А вот меня отшили по гарантии, даже через официальное письмо в GM. Сказали, что у нас фиговый бензин и это не гарантийный случай.
Приговорили к чистке клапана впускного коллектора за 7500р.
Ошибка Р1101. Эта ошибка всё время то появляется, то исчезает.
Может кто знает как самому можно почистить этот клапан?

а дроссельную заслонку не чистили? просто мне почистили по этой ошибке и все гуд, чет так же то горел то пропадал

апну тему. приговорили крышку вместе с коллектором, подскажите, где этот датчик, можно ли его увидеть самому? может, есть ман по снятию/чистке коллектора?

Ну в общем, ребята нашел я решение этой проблемы. Значит так. Что у нас делает грибовидный клапан? Он не дает перепускать давление из впускн. коллектора, и в то же время, позволяет отбирать картерные газы на холостом. Что сделано:
Как снимать думаю не стоит рассказывать. В общем нам понадобится 2 штуцера, обратный клапан сливной топливной магистрали карбюраторной 2108, кусок МБС резины, шланг МБС 8мм. Снимаем и чистим канал подвода картерных газов. Очистив видим это
Далее, вырубаем поросечкой их куска резины шайбу под саморез, и длинной отверткой вкручиваем его в центр этой "ромашки".
Далее, отмеряем 5.5.см от привалочной плоскости и сверлим отверстие 7 мм в канале под штуцер. Далее в любом месте ресивера коллектора сверлим еще одно такое же отверстие. В отверстия вкручиваем штуцеры. Вкручивать "нагло" поэтому будет идти очень туго. Ставим коллектор на место. Далее на штуцеры натягиваем шланг, в разрез которого устанавливаем клапан таким образом, что бы он продувался в сторону коллектора, а обратный ход воздуха его запирал. Вот собственно и все. Пришлось поменять клапанную крышку т.к. мембрана "приехала", и по моему мнению именно по причине отсутствия грибовидного клапана.

Сказали спасибо:

Да всё правильно всё просто когда понимаешь принцип работы движка я бы ещё помыл бы клапан который идёт на турбину с коллектора.МОЛОДЕЦ.

а что же делать тем, у кого 1,6Т с металлическим впускным коллектором? там грибовидного клапана нет. ((( а ошибка такая же и симптомы те же! Дроссель чистый, турбина сухая, масло двигатель не ест, зато бенз жрет. компрессия в норме. Что делать? кто сталкивался?

теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe

была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)

а что же делать тем, у кого 1,6Т с металлическим впускным коллектором? там грибовидного клапана нет. ((( а ошибка такая же и симптомы те же! Дроссель чистый, турбина сухая, масло двигатель не ест, зато бенз жрет. компрессия в норме. Что делать? кто сталкивался?

astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы

Ну в общем, ребята нашел я решение этой проблемы. Значит так. Что у нас делает грибовидный клапан? Он не дает перепускать давление из впускн. коллектора, и в то же время, позволяет отбирать картерные газы на холостом. Что сделано:
Как снимать думаю не стоит рассказывать. В общем нам понадобится 2 штуцера, обратный клапан сливной топливной магистрали карбюраторной 2108, кусок МБС резины, шланг МБС 8мм. Снимаем и чистим канал подвода картерных газов. Очистив видим это
Далее, вырубаем поросечкой их куска резины шайбу под саморез, и длинной отверткой вкручиваем его в центр этой "ромашки".
Далее, отмеряем 5.5.см от привалочной плоскости и сверлим отверстие 7 мм в канале под штуцер. Далее в любом месте ресивера коллектора сверлим еще одно такое же отверстие. В отверстия вкручиваем штуцеры. Вкручивать "нагло" поэтому будет идти очень туго. Ставим коллектор на место. Далее на штуцеры натягиваем шланг, в разрез которого устанавливаем клапан таким образом, что бы он продувался в сторону коллектора, а обратный ход воздуха его запирал. Вот собственно и все. Пришлось поменять клапанную крышку т.к. мембрана "приехала", и по моему мнению именно по причине отсутствия грибовидного клапана.

Очередная болячка, которую захотелось устранить раз и навсегда.
Кому интересна теоретическая часть, то она очень хорошо расписана с картинками здесь
Постов на эту тему достаточно, решений немного, всего 2. В любом случае это вывод клапана наружу, либо сразу во впускной коллектор, либо в разрыв трубки вентиляции топливного бака. Я решил пойти вторым путем, только сделать это как нибудь нестандартно, с минимальным колхозом…

Итак приступим…
Начнем со снятия коллектора.
Мы это делали в 4 руки. Сделать в 2 реально, но немного сложнее.
Отсоединяем все что отсоединяется, датчики, клапана, дроссель, трубки вакуумные, форсунки и т.д., снизу коллектора на защелках держится патрубок печки и проводка. Сам коллектор держится на 6 торксах (10).

Далее по возможности чистим канал где стоял клапан, нагара там хватает.

Пробойником делаем резиновую прокладку около 9мм в диаметре и саморезом затыкаем отверстие в канале

Всю систему я решил сделать на быстросъемных фитингах FESTO.
Отмеряем примерно 5-5,5 см от основания коллектора и сверлим ёлочкой отверстие под фитинг. У нас была под 12. Для сверления использовал ёлочку. Вкручиваем с усилием уголок и убеждаемся в герметичности. Сам фитинг можно вращать по оси независимо от того как мы затянули гайку.

Первая половина работы готова. Пока коллектор был снят решил заодно спилить перегородки воздушных каналов. Здесь мне помог дремель.

Дальше в обратном порядке ставим коллектор на место, все подсоединяем, кроме электромагнитного клапана вентиляции бака. Для удобства снимаем его и в разрыв ставим тройник.

Тут я немного накосячил. Трубка черная такого же диаметра (8мм) что и синяя FESTO, которую я использовал. Но я её сначала обрезал посередине. При примерки выяснилось что в том месте идет вакумный штуцер на вакуумный усилитель тормозов. Пришлось тройник перемещать правее.

Далее в разрыв ставим обратный клапан (любой подходящий) Я использовал обратный клапан бензопровода от Ваз2108. В последующем возможно поменяю его на что то более долговечное импортное. Ставим клапан так чтобы он продувался в сторону коллектора.

Синие трубки не такие голубые )), просто вспышка усиливает цветопередачу…
После этой процедуры поменял свечи и поставил наконец новую клапанную крышку.

Тут тоже не прошло все гладко, ибо первый раз неправильно легла прокладка и при нагрузке сочилось масло, а второй раз я просто перетянул один угол и сорвал резьбу в ГБЦ. Вот это было самое смешное )) Прокладка в этом месте держала хорошо, но масло теперь сочилось через сам болт. Хорошо что само отверстие оказалось по факту глубже чем длина болта, поэтому подобрали его на 1см длиннее и всё отлично стянулось.

Теперь собственно итог…
Машина поехала лучше это факт, правда сказать теперь что в большей степени на это повлияло не могу. То ли свечи новые, то ли нормальная вентиляция всего, то ли срезанные перегородки. На низах подхват стал интереснее. Да и после 2000об. поехала лучше, хотя может это всего лишь самовнушение.

Пока ковырялись выяснили чем отличаются рест/дорест коллектора и топливные рампы. Грибовидный клапан в процессе рестайлинга затронут не был, яркий пример машина электрика 2014г.в. с пробегом 38000, где он тоже уже отсутствует, да и крышку клапанную мы уже меняли на ней осенью… Вот вам и новые машины.

Двигатели 1,4 л A14 NET (140 л.с.) и 1,6 л A16 LET (180 л.с.) оснащены турбонаддувом. Рассмотрим принцип работы системы турбонаддува. Основным ее элементом является турбокомпрессор.

Рис. 1. Турбокомпрессор:

1 – компрессор; 2 – вал; 3 – турбина

Турбокомпрессор состоит из крыльчаток турбины 3 (рис. 1) и компрессора 1, установленных на общем валу 2. Для приведения в движение турбины используется энергия отработавших газов, вращающих ее лопатки. Вращение турбины приводит в действие компрессор, который, в свою очередь, сжимает и подает в цилиндры двигателя воздух из атмосферы. Частота вращения ротора турбокомпрессора не зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, так как они не имеют между собой жесткой связи.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный узел, работающий в условиях высоких температур и динамических нагрузок, поэтому его ремонт или замена требуют специального оборудования и высокой квалификации исполнителя. Проводите эти работы на специализированных станциях технического обслуживания.

Подшипники вала турбокомпрессора смазываются под давлением моторным маслом из системы смазки двигателя. Частота вращения вала турбокомпрессора очень велика, поэтому он продолжает вращаться длительное время даже после остановки двигателя, когда давление в системе смазки отсутствует. Поэтому для предотвращения повреждения подшипников вала турбокомпрессора не глушите двигатель сразу же после постановки автомобиля на стоянку. Дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы вал турбокомпрессора успел снизить частоту вращения до минимума при продолжающейся смазке его подшипников.

Рис. 2. Система подачи воздуха двигателя с турбонаддувом:

1 – воздушный фильтр; 2 – воздухоподводящий рукав низкого давления; 3 – клапан ограничения наддува; 4 – турбокомпрессор; 5 – дроссельный узел; 6 – воздухоподводящий рукав охлажденного наддувочного воздуха; 7 – радиатор охлаждения наддувочного воздуха (интеркулер); 8 – воздухоподводящий рукав горячего наддувочного воздуха; 9 – воздухозаборник

Воздух, попадая в воздухозаборник 9 (рис. 2), проходит через воздушный фильтр 1 и по воздухоподводящему рукаву низкого давления 2 попадает в турбокомпрессор 4. В турбокомпрессоре воздух под действием вращающегося колеса компрессора сжимается и, как следствие, нагревается. Из турбокомпрессора нагретый наддувочный воздух, по воздухоподводящему рукаву 8, поступает для охлаждения в радиатор (интеркулер) 7. Охлаждение наддувочного воздуха необходимо по двум причинам: во-первых, горячий воздух может послужить причиной детонации; во-вторых холодный воздух более плотный, поэтому в двигатель поступает большее количество кислорода. В интеркулере воздух охлаждается и по воздухоподводящему рукаву 6 попадает в дроссельный узел 5. В двигателе воздух смешивается с необходимым количеством топлива и, совершив полезную работу, в виде отработавших газов поступает в выпускной коллектор. Попав в выпускной коллектор отработавшие газы встречают на своем пути колесо турбины турбокомпрессора и, вращая его, уходят в систему выпуска. Клапан ограничения наддува 3 служит для стравливания избыточного давления воздуха, создающегося при закрытии дроссельной заслонки. При срабатывании клапана избыток воздуха, прошедшего через турбокомпрессор, попадает обратно в воздухоподводящий рукав низкого давления.

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым — это признак слишком богатой смеси из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Далее по возможности чистим канал где стоял клапан, нагара там хватает.

Пробойником делаем резиновую прокладку около 9мм в диаметре и саморезом затыкаем отверстие в канале

Рис. 1. Турбокомпрессор:

1 – компрессор; 2 – вал; 3 – турбина

Рис. 2. Система подачи воздуха двигателя с турбонаддувом:

Читайте также: