Как снять впускной коллектор ниссан цефиро а33

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Bob_Черный

Цефирядник

Итак господа . наверно всем будет интересно.
Наверняка данная тема уже поднималась. в основном на 32-м кузове..
Когда у меня (совсем недавно продал) был 32-й кузовок , таких проблемм не возникало. На 33-м возникло. Машина моя --- Nissan Cefiro A-33 2001 Dec V-2.5 DD Neo DI.
Так вот.
Решил поменять свечи потому что была ужасная детонация, причем на любом бензе (Тему поднимал).. Снял впускной коллектор, поставил новые свечи -> Denso простые и вовсе даже не платиновые. собрал. поехал . все супер. детонация пропала даже на 93-м бензе . НО как всегда есть большое НО. После всех процедур замены появилась проблемма с оборотами -> ставиши авто на парковку и тут обороты подскакивают до 1100. подъезжаешь к перекрестку -> обороты зависают на 1100 и как следствие этого - удар коробки , котораю переключается на пониженную передачу. Вот.
Много "умных" людей придумывали различные небылицы. судя о которых нужно было либо выкинуть машину , либо движок, либо поменять какието датчики.
В общем пришлось меределывать. Снова все разобрал, переклеил. И теперь все в норме. обороты опускаются как надо. Да кстати весь срач убранный во впускном коллекторе помог дал двигателю новое дыхание, а его там было дохрена.
Так что ГОСПОДА не ленитесь. Если поювилать такая проблемма надо разбирать и сажать заново на герметик. да и еще при замене свечей пришлось снимать заслонку, которая находится слева то впускного коллектора, если стоять лицом к морде машины. Она тоже была посажена на герметик капитально.

Не знаю актуально ли это все мной сказанное . но лишним не будет.

Dracon

Цефирёнок

у меня после замены свечей и прокладок впускного колектора на ХХ всего 500 об/мин.
регулировкой и програмированием не поднять до нужных 700-750об/мин.
Может дело тоже в подсосе воздуха.

Leshik

Цефирядник

Вот только интересно. пальцы перестали стучать от чистки или от замены свечей? Хотя одно наверное дожно сопровождаться вторым.
И как ощущения? Расход стал меньше.

Mihey1811

Цефирядник

Не знаю актуально ли это все мной сказанное . но лишним не будет.

А можно процедуру по подробней описать, с фото если можно, а то в Москве за замену свечей ценник конский.

Bob_Черный

Цефирядник

Цефирянин

И так приступим.
Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить. Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет. и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа. Знакомая ситуация. Тогда тема для вас.
Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда. либо нет совсем либо не очень. так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться.
Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.

1) Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр впускные трубы.

2)Снимаем дроссельный узел целиком

3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим

4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)

5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г.

Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости.
8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ.
На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу. машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать. Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже.
Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))

ebabkin

Цефировод

Иллюстрированный Отчет О "Замене" прокладки впускного коллектора.

Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.

Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом

Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак

Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.

Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.

Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:

Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.

Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"

Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.

Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь

Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.

Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.

Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.

Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?

Правый рисунок: Перекидная заслонка: вихревое движение вертикально по отношению к направлению оси поршня слева: режим послойного заряда; справа: однородный режим.

Немного теории:

Вихревые клапаны: Вихревые клапаны создают вихревое движение вдоль оси цилиндра. Их применяют в транспортных средствах с дизельными и бензиновыми двигателями для улучшения перемешивания топливо-воздушной смеси при низкой частоте вращения. Для этого воздух для каждого цилиндра подаётся во впускную трубу по двум отдельным каналам. Один из этих двух каналов можно закрыть с помощью вихревого клапана. Это вызывает вихревое движение свежего воздуха. В результате улучшения перемешивания снижается расход топлива и уровень выбросов вредных веществ. При более высоких частотах вращения и крутящих моментах вихревой клапан открывается, чтобы улучшилась степень наполнения. Вихревые клапаны открыты также при пуске двигателя и в режиме принудительного холостого хода.

Симптомы для удаления вихревых заслонок . Почему многие хотят удалить вихревые заслонки . Тюниг в удалении вихревых заслонок

По мере старения автомобиля основные элементы вихревых заслонок изнашиваются. В результате этого, вначале, появляется люфт в осях заслонок, из-за этого происходит утечка наддувного воздуха и масла (которое всегда присутствует во впуске, почему оно там, это отдельный разговор). Двигатель начинает "потеть" маслом, в самых запущенных случаях, масло просто стекает чуть-ли не ручьем вниз. Затем, по мере прогрессирования износа, заслонки перестают нормально открываться и закрываться и в какой-то момент клинят в закрытом состоянии. В результате происходит уменьшение мощности двигателя примерно на 10%, но и это не так страшно. Существует риск обрыва (облома) этих заслонок и попадание их в цилиндры двигателя. Сотни примеров таких обрывов можно встретить в интернете. Двигатель моментально выводится из строя и требует капитального ремонта с заменой поршней, клапанов и т.д.

На фото вихревые заслонки бензинового двигателя VQ25DE от Nissan. Грязные, собственно фотались для этой статьи и последующей чистки. В бензиновых двигателях все проще, они находятся во впускном коллекторе, крепятся очень надежно на металлической, скозной спице. их положение регулируется вакуумным элементом. Наверняка чем больше обороты, тем сильнее тянет вакуум, тем больше вихревые заслонки открыты. ( к моменту фото двигатель прошел 333 000 км ). Смысл их работы и предназначение тоже самое что и у дизельных двигателей. Если уж так случится что когданибудь она отвалится ничего не случится, потому что в цилиндр или к клапонам она не провалится. Но такая безопасность и долговечность не у всех двигателях, есть двигатели у которых и уже к 150 тысячам вихревые заслонки начинают бряцкать и двигатели у которых оторваная заслонка везде пролезит до самой поршневой.

Тут следует рассказать о Системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Система предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

К примеру одним из неудачных решений является двигатель форд с частично пласмассовым впускном коллектором в котором установлены вихревые зслонки. Многим владельцам Форд Мондео с пробегом 100-150 тыс., наверняка знаком неприятный цокающий звук, доносящийся из впускного коллектора. Это как раз и есть, те самые заслонки. Все дело в том, что стальная ось заслонок закреплена в пазы пластикового коллектора. Со временем, ось расшатывается, пазы в коллекторе разбиваются, ось вместе с заслонками начинает болтаться, издавая тот самый звук. В конечном итоге, последствия могут быть печальными, обломанная заслонка имеет все шансы улететь в поршневую… Итог, думаю понятен.

И так по причинам удаления: Удаляют их только в двигателях для которых отрыв заслонок являетсмя штатной болячкой и удалют в целях не доведения их до отрывания и в итоге капиталки двигателя. После удаления никто из удаливших никакой разницы при езде не почувствовал.

Когда всё в жизни идет хорошо, что нибудь обязательно, да произойдет плохого… Вот и в моей ситуации, нежданно-негаданно, но машинка перестала заводиться в мороз, точнее при -15 и ниже. А самое обидное, что через неделю у меня свадьба и мы собирались ехать в Шерегеш. А о какой поездке может идти речь, без машины… ехать около 200 км до туда! К тому же, и с денежками напряг, на свадьбу все идут!

На следующий день договорился с сервисом! Приехал, начали разбирать, сняли верхний впускной… а он оказался с прокладками и на герметике сидит… Сервис мэн говорит, что тут точно никакой утечки воздуха быть не могло, что всё прям залито герметиком. Надо разбирать дальше… а это означает, что и форсунки снимать надо… соответственно для них могут понадобиться новые уплотнители! Бегу в магаз, что при сервисе, спрашиваю есть ли они в наличии, продавец говорит есть, 120р нижнее и 190 верхнее! Я довольный бегу назад, говорю снимай… пока сняли, пока всё разобрали, проверили каждую резиночку и решили менять только нижние, так как они стали дубовые, да и нагрузки на них больше, чем на верхние… Бегу назад в магаз, а продавец говорит, что 5 минут назад продал комплект… я в шоке. Давай обзванивать другие магазины, везде дороже… от 200 за штуку… на экзисте внрхнее 240р, нижнее 340р… Надо 12 штук…Сами понимаете, что это жесть! Было уже поздно и многие магазины не работали… решил, что оставлю эту проблему до завтра! (Что в итоге оказалось правильным решением!)

Позвонил другу, он приехал на машине и мы поехали чистить форсунки на стенде и в ультразвуке!

Обидно то, что ради экономии времени, т.к. было поздно, не посмотрели их изначальное состояние на стенде… сразу засунули в УЗО! Ну а потом на стенд… и тут я был приятно удивлён их рабой)))) одинаковый, симметричный и ровный распыл)) Это была первая радость за вечер! А пока они чистились и проливались на стенде, я разговорился в хозяином стенда… рассказал о проблеме и о этих дорогих резиновых колечках! А он говорит, что к нашим форсункам подходят резиночки от АвтоВаза… и стоят около 100р… Вторая радость за вечер! Понимаю, что не так много потрачу на это)) Довольные, прыгаем в машину и едем в круглосуточный Вазовский магаз… и там меня ожидала третья хорошая новость)))) Одно колечко стоит невероятные 20р… а за 12шт — 240р. Я довольный как Слон поехал домой))
А дома случилась последняя проблема… пытаясь снять старые, задубевшие колечки с носика форсунки, обломил пластиковый наконечник(также задубевший), которым форсунка упирается в свой колодец…

В тот момент я подумал, что пи…дец! как минимум 5000р за форсунку новую отдавать…
На следующий день приехав сервис, показал это сервисмэну… он начал сам пробовать их сменить и такая же хрень… просто раскрошилась в руках! Я просто в шоке… Он падает на телефон и у знакомых находит такие же форсунки и всего 3шт… Готовы отдать по 300р за штуку… я был ОЧЕНЬ рад! После этого мы придумали способ, безопасного снятия и одевания этого наконечника на форсунку… ведь надо было поменять ещё 4 колечка и переставить 2 наконечника с других форсунок! Погружали их в кипяток, они расширялись и с небольшим усилием снимались и так же вставали на место)))
После этого меньше часа ушло на обратную сборку двигателя))) и всё готово!

Что имеем по итогу… Заводится машина, конечно лучше… С прогревами каждые 4-5 часов заводилась с брелка в -30… Плохо заводится, если стоит на морозе часов 9, пока я на работе… тогда только с ключа, раза с 3го! Думаю это не плохо)))
Потрачено:
Прокладки верхние 14033-2Y001 надо 3шт в итоге 600р.
Прокладки нижние 14035-2Y000 надо 2шт в итоге 2000р.
Карб очиститель — 130р.
Силиконовый герметик — 200р.
Форсунки б/у 3шт — 900р.
Чистка форсунок 600р.
Лавр для чистки форсунок — 600р.
Колечки для форсунок 12шт — 240р.
Работа — 2200р.
Итого: 7470р.

P.S. Спасибо всем кто дочитал! Прошу прощения за количество и качество фото! Будут вопросы задавайте, с удовольствием отвечу)))

Читайте также: