Как снять воздухозаборник форд фокус 2 рестайлинг

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, установленные на автомобиле, эффективно действуют при закрытых окнах и представляют собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования снижает температуру и влажность воздуха, очищает его от пыли. Отопитель повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы.

Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля. Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора, поэтому его нужно включать даже во время движения с высокой скоростью.

Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухонагнетателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла, а также через нижние сопла корпуса отопителя.

Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции.

Для изменения температуры поступающего в салон воздуха вращайте рукоятку регулятора температуры. Синяя часть шкалы соответствует подаче максимально охлажденного воздуха, красная — максимально подогретого. При среднем положении рукоятки в салон подается воздух при температуре окружающей среды (белая часть шкалы).

Для увеличения интенсивности подачи воздуха в салон во время движения и обеспечения подачи воздуха в неподвижный автомобиль включите рукояткой переключателя один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя.

Для изменения направления подачи воздуха выберите рукояткой регулятора распределения потоков воздуха один из следующих вариантов (по часовой стрелке):

– подача воздуха в верхнюю и нижнюю части салона (через боковые и центральные сопла панели приборов, а также через нижние сопла корпуса отопителя);

– подача воздуха в верхнюю часть салона (через боковые и центральные сопла панели приборов);

– подача воздуха в верхнюю часть салона и на ветровое стекло (через боковые и центральные сопла панели приборов и сопла обдува ветрового стекла);

– подача воздуха на ветровое стекло (через сопла обдува ветрового стекла);

– подача воздуха в нижнюю часть салона и на ветровое стекло (через нижние сопла корпуса отопителя и сопла обдува ветрового стекла);

– подача воздуха в нижнюю часть салона (через нижние сопла корпуса отопителя).

Рукоятку регулятора можно устанавливать в промежуточные положения для более точной настройки.

Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на кнопку включения кондиционера (если он установлен на автомобиле).

При включении кондиционера в кнопке загорится контрольная лампа. Для выключения кондиционера повторно нажмите на кнопку (контрольная лампа погаснет).

Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское движение и пр.) может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости: если температура превышает допустимое значение, выключите кондиционер. При длительных поездках в условиях городского движения эффективность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового режима двигателя. Это не является признаком неисправности, при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать по-прежнему эффективно.

Для включения режима рециркуляции нажмите на соответствующую кнопку (в ней загорится контрольная лампа). При включенном режиме рециркуляции наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха.

Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как это обычно приводит к запотеванию стекол.

В зависимости от различных комбинаций включения переключателей блока управления система отопления и вентиляции работает в следующих основных режимах:

– максимальный режим охлаждения . Используется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае перед включением кондиционера рекомендуется ненадолго открыть окна, чтобы удалить из салона нагретый воздух. Кондиционер и режим рециркуляции воздуха должны быть включены;

– нормальный режим охлаждения . Используется при поездках по городу и за городом при умеренно теплой погоде. Кондиционер должен быть включен, режим рециркуляции — выключен;

– режим вентиляции . Используется для проветривания салона. Скорость работы вентилятора отопителя можно изменять по желанию;

– максимальный режим отопления . Используется при очень низкой температуре окружающей среды и для быстрого прогрева воздуха в салоне после длительной стоянки. Кондиционер и режим рециркуляции должны быть выключены;

– нормальный режим отопления . Используется в холодное время года для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне после его интенсивного прогрева в максимальном режиме отопления. Кондиционер и режим рециркуляции воздуха должны быть выключены;

– режим удаления влаги или инея с ветрового стекла . Используется для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Кондиционер должен быть включен, а режим рециркуляции — выключен;

– режим уменьшения влажности воздуха в салоне . Включение кондиционера способствует уменьшению влажности воздуха в салоне, что приводит к ускорению очистки стекол от запотевания.

Для того чтобы стекла не запотевали в дождливую погоду, включите режим их обдува при выключенном отопителе, так как разница значений температуры поверхности стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги.

Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или максимальную скорость.

Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите обогрев стекла.

Если вы не используете кондиционер продолжительное время, необходимо раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.

7 лет

Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару

Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!

Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553

Для 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)

В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный

2. Длинный впускной патрубок
Финисы оригинальных деталей:
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554

3. Короткий впускной патрубок
Финисы оригинальных деталей:
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит

4. Гофра
Финисы оригинальных деталей:
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)

5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
Финисы оригинальных деталей:
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)

6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:

7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
Финисы оригинальных деталей:
1356027

7 лет

Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!

Предложения, замечания и дополнения направлять сюда

stanislav2009
вот у Garik_spb уточните у него, как именно он сделал.
на сколько я понял, от нижнего отверстия в коробе идет патрубок небольшой, и выведен он примерно вот сюда.

получается, что набегающий воздух поступает в короб. хапнуть воды вряд ли можно, по сути тоже самое, что и без рогов.

bogart
я пока вообще на дорестайловом впуске. жду нулевик из Америки. уже закуплены: плоский патрубок, дефлектор радиатора и корпус фильтра. ждемс

Fokuz
по поводу картинки - без рогов забор забор выше - под решёткой радиатора, у дорестайла даже выше, но ещё боится и "набегающей волны" слева.
а чего ждать? что случится раньше гидроудар или посылка? хозяин - барин.
по нулевику - для себя решил: не нужен.

bogart
мопед не мой, были у других людей варианты и с более низким забором воздуха.
я решил ставить "нового образца". коробка мне досталась без фильтра, решил поставить сразу нулевик, хуже точно не будет.

цитата:

а чего ждать? что случится раньше гидроудар или посылка? хозяин - барин.

я четыре года езжу на этой машине. еще две недели никак не скажутся на сохранности мотора от гидроудара

mikeavt
DickSand
Парни, получилось ли у кого-нибудь качественно переделать на рестайлинговый воздухозабор с таким расположением патрубка воздушного фильтра как на фото?

Машина дорестайл фф2 2 литра на палке

вот мое решение по избавлению от дорейсталингово впуска и гидрооудара

Итого на впуске дроссель 60 мм от двигла 2,3 + полный родной с коробом (не реплика) впуск от рс + фильтр нулевик кн в штатное место + ко всему этому прошивка Евро 4 от австрийского фокуса ( у нас называется Евро 3)
долго решал между репликой рски и родным рсным впуском, в итоге, сравнив оба впуска, решил в пользу родного

Хочу заранее сказать, что в этом отчёте, я не пытаюсь доказать что родная система от рс лучше реплики, или что установка рсной системы даст Вам огромный приход, я вообще ничего не пытаюсь тут доказать, я просто выкладываю своё мироощущение, по данному вопросу, а вы вольны согласиться с ним или опровергнуть его, дело ваше)))
Как всегда без небольшого колхоза не обошлось)))

фотоотчёт ниже, фоток много поэтому каждую прячу под кат, кто-то просил сфоткать как выглядят диаметры от рс в сравнение с штатным – фотки в самом низу

итак, конструктор лего, набор собери себе родной впуск от рс

Начну с того, что короб от рс пришлось дорабатывать так как на нём нет выхода под шланг идущий от клапана PCV, а, посоветовавшись с одноклубниками, было решено что просто оставлять его висеть это плохо, а значит колхозим
стоит сразу сказать, что в коробе от рс есть место под фильтр (губку) для PCV, но почему-то нет соска, будем его делать

вот сам фильтр (губка), фильтр кстати банально постирал в стиральной машинке без порошка, стал он как новый

а вот место в коробе рс видно, что фильтр имеет скос, как и рёбра, то есть дырка должна быть в нижней части в принципе, если присмотреться, видно, что под неё даже есть гравировка (такое ощущения что дырка изначально была, но её заклеили пластиком). Смотри между ребром и правой стенкой

объясню, почему я именно выдолбил сосок, а не срезал его болгаркой, дело в том, что он очень короткий, а шланг одевается на всю его длину и фиксируется на самом дальнем краю соска, с учётом того, что сосок стоит на ребре короба срезав его болгаркой по ребру, я бы потерял порядка 3-х миллиметров соска и шланг бы просто не зафиксировался на нём

приводим сосок в нормальное состояние, срезая лишние куски ножом, а потом шлифуем до ровной поверхности напильником и наждачкой

далее нам надо просверлить дырку в корпусе от рс (как я уже писал изнутри видно, где должна быть дырка, отрезаем кусок направляющей, чтобы сверло не соскользнуло

делаем сначала примерочную дырку маленьким сверлом (аккуратно не просверлите вторую стенку)

Затем делаем большую соответствующим сверлом (диаметр должен быть таким, чтобы сверло спокойно проходило через сосок, но не тёрло об его стенки) мне пришлось срезать остальную часть направляющей, она очень мешала. Внутри дырки торчит внутреннее ребро

Вроде дырка получилась на том месте, где была видна на пластике (видно ребро которое торчит на прошлой фотке)

доводим напильником края дырки до ума и клеим на неё сосок поксиполем (к сожалению поксиполя чёрного цвета я не нашёл, смотрится немного страшно, но зато эффективно, все равно там внутри никому не видно)

ставим губку на законное место (одну проблему решили)

ставим нулевик (немного помят жизнью, но отмыт и смазан родными материалами)

далее вставляем носик и ставим шланг, который подключается ко второму входу на носике (к слову хочу заметить, что мне не понравилась реализация шланга в реплике, само сечение меньше, плюс в реплике он идёт над дроссельным патрубком и требует термозащиты плюс он тупо длиннее, родной же шланг сделан из толстой резины не требует термозащиты и аккуратно проходит под дроссельным патрубком) единственное что родному шлангу, на мой взгляд, не хватает это хомутов как на патрубке дросселя, но это дело поправимое, хотя стоит отметить, что держится он, что на коробе что на носике, так что надо приложить большое усилие, чтоб его снять

одеваем патрубок дросселя и крышку и вуаля корпус собран (шланги друг другу не мешают, они не соприкасаются и не пережимают друг друга, а проходят в миллиметре друг от друга)

далее идём всё ставить на машину, первым делом ставим дроссель на 60 миллиметров от 2.3 (не забудьте скидывать клемму с аккума когда отключаете дроссель)
увеличенный дроссель

далее ставим саму систему на своё законное место сам процесс описывать не буду всё просто и интуитивно понятно единственное скажу о паре нюансов, очень боялся, что придётся резать телевизор, так как на симаксе носик от рс не встаёт на место ему мешает телевизор и его приходится подрезать, на фокусе этой проблемы нету что радует, всё встаёт сразу единственное, чтобы ничего не мешалось, я снимал крышку двигателя + крышку предохранителей + отключал главный разъём предохранителей и отводил провод за крышку аккумулятора. Отдельно хочу сказать не потеряйте резинку, которая стоит на одном из креплений корпуса воздухозаборника
система на своём месте

далее надо подпилить верхний дефлектор радиатора, чтобы он встал на большой носик от рс, к сожалению, под рукой не было напильника, поэтому сначала отламывал большие куски ножницами по металлу, а затем подгонял ножом, чуть позже напильником сглажу все неровности (к слову если вы являетесь счастливым обладателем замка от мондео то чтобы снять верхний дефлектор вам надо снимать всю решётку радиатора, я лично сам дефлектор даже не отсоединял от неё, а делал всё в сборе дефлектор + решётка
получиться должно, что то типа того (для сравнения даю правую и левую сторону так как они симметричны можно сравнить что было до и после)

Ну, вот собственно, что в итоге вышло

единственное я так и не придумал, как закрепить правую часть дефлектора, может кто что посоветует, на реплике народ крепил пистоном но родной носик от рс больше носика у реплики и срезать соответственно у дефлектора пришлось больше и крепить пистон просто не куда

Некоторые одноклубники просили сравнения штатной системы и родной рс-ной пожалуйста
носики

обратная часть носиков (видно, что у рс обратная часть больше чем у штата, у реплики обратная часть такая же как у штата)

входные отверстия в короб фильтра у рс, диаметр же больше чем у штата (у реплики корпус такой же, как у штата) чтобы различать: крылья внутри дырки это у штата, у рс дырка пустая

А теперь самое интересное мои ощущения после установки (спрятал под кат, ибо много букв)))

Во-первых, звук изначально он изменился после установки нулевика, но изменения были заметны с оборотов свыше 4000-5000, после установки всего комплекса звук изменился уже с 2000 оборотов он стал более басовитым что ли, до нормального выпуска очень далеко, но на порядок интереснее, если поставить рядом сток и мою машину вы сразу ощутите разницу))) правда у меня стоит катализатор, знающие люди сказали, что после замены его на паук разница между машиной со стоковым впуском и моим впуском при условии, что у обоих одинаковые пауки уже будет заметна только на максимальных оборотах(((
Второе, рассматривая динамику скажу так, после установки каждой детали машина становилась чуть более приёмистой на низах, то есть если на стоке она начинала ехать с 3000, с дросселем с 2900, с дросселем и нулевиком с 2600 и тд, под ехать я понимаю не максимум момента а просто более менее нормальный разгон, с полной система машина начинает разгоняться где-то с 2300-2500 и до этих оборотов она стала тоже по приёместей но не намного, оценить верха я не могу так как они итак были не плохими.
Наверное, чтобы реально оценить динамику мне надо сесть за руль стока так как, к хорошему быстро привыкаешь, и сейчас мне кажется, что она всегда так и ездила
Третье, холостые обороты вопреки всему что говорят, действительно первые дни холостые обороты держались постоянно не ниже 1200 оборотов, но спустя пару дней опять вернулись к исходным 850-900, наверное мозги подстроились
Единственное стоит отметить, что раньше в мороз машина заводилась по следующей схеме зажигание – обороты 1800 – падают на 1200 – минут 5 пока двигатель не прогреется висят на 1200, потом падают на 800, сейчас при зажигании обороты подскакивают почти до 2300 потом всё по описанной выше схеме незнаю хорошо это или плохо.
Четвёртое расход повысился в среднем на литр, но по себе знаю, что ездить могу с расходом от 16 литров при активном педалировании летом на мкаде ночью, до 10 литров при экономной езде на дачу поэтому показатель спорный

В общем всё если есть вопросы спрашивайте, желающие послушать пощупать, понажимать педальку велкам в гости, просьба пиво не забывать)))

Хочу заранее извиниться за возможные технические ошибки, незнание терминов и прочее, я же не профессионал я всего лишь любитель

7 лет

Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!

Вам потребуются: ключ TORX T25, отвертка с плоским лезвием.

3. Выверните два винта крепления блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона к панели приборов и отведите блок от панели.

4. Подденьте отверткой держатель троса управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха, преодолевая упругое сопротивление, выведите его из гнезда блока…

5. …и отсоедините от блока.

6. Снимите с пальца сектора управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых деталей.

7. Извлеките из привода управления заслонкой распределения потоков воздуха наконечник гибкого вала привода, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых деталей.

8. Сжав фиксаторы, отсоедините от блока общую колодку жгутов проводов выключателей кондиционера и режима рециркуляции…

9. …колодку жгута проводов переключателя режимов работы вентилятора…

10. …и снимите блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.

11. Установите блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читайте также: