Как снять вентилятор bmw e87
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Всем привет.
Сразу после покупки машины как то утром услышал свист моторчика печки (сейчас у людей, ездивших на тазах засвистело в ушах), потом печка прогрелась и звука не стало. Ну и забыл я про это все, потеплело же…
Пару недель назад я стал слышать очень неприятный свист тормозных колодок, ну я думаю его все знают. Только я никак понять не мог почему он бессистемный. То свистит, что аж зубы сводит, то тишина. Ну и смирился я как то с этим делом, решил закажу колодки новые, да поменяю в ноябре.
Но тут выпала моя очередь везти коллег на обед и ув. Serhius86 внезапно услышал донимавший меня звук, ну и собственно указал мне на то, что это моторчик печки. Долго я с ним спорил по поводу этого. Ну сами посудите, ну где связь между торможением и работой печки, а звук то появляется именно на торможении, да еще откуда то справа и сзади…
Прошло несколько дней, заложил я левый затяжной поворот и вдруг услышал этот мерзкий свист, чертов моторчик печки искусно маскировался. А дело все в том, что система в появлении звука была и заключалась в том, что он появлялся от того, что при воздействии инерции вал моторчика прижимало к стенкам втулки в которой он находится. Все осложнялось тем, что со временем вал ржавеет и звук появляется все чаще, пока не перестает пропадать.
Собственно как лечить? Есть два варианта: купить новый моторчик (на поло мне его меняли трижды по гарантии) и попытаться смазать вал моторчика самому. Естественно я выбрал второй вариант, поменять всегда успею.
И так, что для этого нужно:
1. Литиевая смазка (спрей).
2. Густая смазка (я использовал Литол).
3. Отвертка торкс на 10 и на 20.
4. Фонарик.
5. Теплое место, где все это можно делать.
6. Мануал с форума (в моем случае).
Проблема эта оказалась весьма распространенной и решаемой. На известном всем владельцам 1er форуме я без труда нашел подробнейший мануал и поехал на теплую подземную парковку.
В качестве смазки я использовал белую литиевую смазку Runway, а в качестве пластичной смазки литол-24 Газпромнефть.
Выбор пал на них по двум причинам, первая это цена (бюджет работы 225 рублей) и вторая это отсутствие понимания разницы между смазками за 400 рублей и за 150.
Как выглядит сам процесс.
Снимаете панель под перчаточным ящиком. Для этого понадобиться открутить два болта и вынуть одну клипсу.
После этого панель можно вытащить движением на себя и вниз.
Теперь перед вами предстает сам мотор печки, а также воздуховод и жгуты проводов.
Прошу меня извинить за качество фотографий, снимал на телефон, а при отсутствии нормального освещения он снимает практически как домофон.
Затем нужно немного вытащить воздуховод, он просто выдергивается вниз и влево (главное не переусердствовать, нужно совсем немного отодвинуть). Потом отсоединяете два штекера на контроллере мотора, там все еще проще, зажимаете по краям защелки и тянете вниз.
После этих не хитрых ухищрений остается только вытащить сам мотор. Вам понадобится подтянуть на себя защелку (она располагается на моторе печки со стороны двигателя) и провернуть мотор по часовой стрелки, после чего он просто вытаскивается вниз.
Это фото я нагло позаимствовал с форума, просто в этот момент я был скрючен так, что было не до фотографий.
После снятия мотора его нужно располовинить, для этого нужно открутить пять болтов, два на контроллере и три на крышке мотора.
Еще понадобится снять крышку-лючек через который выведены провода, она крепится на защелки и снимается очень легко.
Теперь можно смело половинить мотор.
Наносим смазку на эти места (сначала спрей затем пластичную).
Эту я тоже взял с форума.
После нанесения смазки вращаем вал в разные стороны дабы добиться лучшего эффекта. Я процедуру повторял два или три раза, не помню уже.
В итоге должно получиться что то вроде этого.
Теперь немного о том, как я переобувал машину. Казалось бы ну чего тут вообще писать, сотни тысяч автовладельцев проделывают эту процедуру два раза в год, но это был бы не я, если бы все было так просто.
В последние три недели работы было просто невпроворот и переобуться заранее я никак не мог. Когда время пришло я начал искать, как и все, место где это можно сделать быстро и без очередей. У меня есть любимая шинка но она работает до 18:00, я уж не знаю чем думает хозяин, но видимо ему нравится работать пока все нормальные люди сами на работе. Соответственно это место отпадает и тут я наткнулся на рекламное фото в инстаграме. S-Garage, можно записаться, да еще и крайне не дорого. Короче в одну из суббот я приехал в S-Garage, как оказалось там работают знакомые мне люди. После всех процедур я отдал 900 рублей, загрузил летнюю резину и отправился по делам. Но разогнавшись до 90 км/ч я заметил вибрацию на руле, бл… уже пол пути проехал. Звоню, возвращаюсь. Парень, который делал шиномонтаж сразу выдвинул теорию о старой резине, хотя сам от нее наклейки отклеивал при монтаже, потом начал говорить о кривизне моих дисков, и это все не подходя к машине))) С горем пополам, после того как его матом попросили парень перебалансировал передние колеса. Попутно, рассказывая, что это моя резина, диски, машина виновата в посторонних вибрациях. Аргументы о том, что на лете то все было ок парень просто игнорировал. Все бы ничего но добил он меня тем, что закрутив гайки, начал дергать колесо в разные стороны и тыкать пальцем в рачаг, мол смотри бл… сайлент то в рычаге того, умер. Я попросил его от моей машины отойти и не подходить. А к слову сказать, если бы он все это мне не гнал я бы про него и не вспомнил тк. при повторноной балансировке я видел, что на стенде он все норм отбалансировал, иными словами стенд показывал 0 0. Естественно вибрации не пропали. Очевидно, что проблема была в стенде. Ну да ладно, уверен они уже со всем разобрались и делают все норм.
Ну а я неделю ездил с этой вибрацией пока не смог заехать в любимую шиномонтажку. Начали балансировать перед и поняли, что балансировать надо все. Стенд выдавал разницу от 10 до 30 грамм. Короче заплатил я еще раз и все проблема ушла))) И резина в порядке и диски… Скупой платит дважды)))
Ну и немного фоток.
Всем привет.
Сразу после покупки машины как то утром услышал свист моторчика печки (сейчас у людей, ездивших на тазах засвистело в ушах), потом печка прогрелась и звука не стало. Ну и забыл я про это все, потеплело же…
Пару недель назад я стал слышать очень неприятный свист тормозных колодок, ну я думаю его все знают. Только я никак понять не мог почему он бессистемный. То свистит, что аж зубы сводит, то тишина. Ну и смирился я как то с этим делом, решил закажу колодки новые, да поменяю в ноябре.
Но тут выпала моя очередь везти коллег на обед и ув. Serhius86 внезапно услышал донимавший меня звук, ну и собственно указал мне на то, что это моторчик печки. Долго я с ним спорил по поводу этого. Ну сами посудите, ну где связь между торможением и работой печки, а звук то появляется именно на торможении, да еще откуда то справа и сзади…
Прошло несколько дней, заложил я левый затяжной поворот и вдруг услышал этот мерзкий свист, чертов моторчик печки искусно маскировался. А дело все в том, что система в появлении звука была и заключалась в том, что он появлялся от того, что при воздействии инерции вал моторчика прижимало к стенкам втулки в которой он находится. Все осложнялось тем, что со временем вал ржавеет и звук появляется все чаще, пока не перестает пропадать.
Собственно как лечить? Есть два варианта: купить новый моторчик (на поло мне его меняли трижды по гарантии) и попытаться смазать вал моторчика самому. Естественно я выбрал второй вариант, поменять всегда успею.
И так, что для этого нужно:
1. Литиевая смазка (спрей).
2. Густая смазка (я использовал Литол).
3. Отвертка торкс на 10 и на 20.
4. Фонарик.
5. Теплое место, где все это можно делать.
6. Мануал с форума (в моем случае).
Проблема эта оказалась весьма распространенной и решаемой. На известном всем владельцам 1er форуме я без труда нашел подробнейший мануал и поехал на теплую подземную парковку.
В качестве смазки я использовал белую литиевую смазку Runway, а в качестве пластичной смазки литол-24 Газпромнефть.
Выбор пал на них по двум причинам, первая это цена (бюджет работы 225 рублей) и вторая это отсутствие понимания разницы между смазками за 400 рублей и за 150.
Как выглядит сам процесс.
Снимаете панель под перчаточным ящиком. Для этого понадобиться открутить два болта и вынуть одну клипсу.
После этого панель можно вытащить движением на себя и вниз.
Теперь перед вами предстает сам мотор печки, а также воздуховод и жгуты проводов.
Прошу меня извинить за качество фотографий, снимал на телефон, а при отсутствии нормального освещения он снимает практически как домофон.
Затем нужно немного вытащить воздуховод, он просто выдергивается вниз и влево (главное не переусердствовать, нужно совсем немного отодвинуть). Потом отсоединяете два штекера на контроллере мотора, там все еще проще, зажимаете по краям защелки и тянете вниз.
После этих не хитрых ухищрений остается только вытащить сам мотор. Вам понадобится подтянуть на себя защелку (она располагается на моторе печки со стороны двигателя) и провернуть мотор по часовой стрелки, после чего он просто вытаскивается вниз.
Это фото я нагло позаимствовал с форума, просто в этот момент я был скрючен так, что было не до фотографий.
После снятия мотора его нужно располовинить, для этого нужно открутить пять болтов, два на контроллере и три на крышке мотора.
Еще понадобится снять крышку-лючек через который выведены провода, она крепится на защелки и снимается очень легко.
Теперь можно смело половинить мотор.
Наносим смазку на эти места (сначала спрей затем пластичную).
После нанесения смазки вращаем вал в разные стороны дабы добиться лучшего эффекта. Я процедуру повторял два или три раза, не помню уже.
В итоге должно получиться что то вроде этого.
Теперь немного о том, как я переобувал машину. Казалось бы ну чего тут вообще писать, сотни тысяч автовладельцев проделывают эту процедуру два раза в год, но это был бы не я, если бы все было так просто.
В последние три недели работы было просто невпроворот и переобуться заранее я никак не мог. Когда время пришло я начал искать, как и все, место где это можно сделать быстро и без очередей. У меня есть любимая шинка но она работает до 18:00, я уж не знаю чем думает хозяин, но видимо ему нравится работать пока все нормальные люди сами на работе. Соответственно это место отпадает и тут я наткнулся на рекламное фото в инстаграме. S-Garage, можно записаться, да еще и крайне не дорого. Короче в одну из суббот я приехал в S-Garage, как оказалось там работают знакомые мне люди. После всех процедур я отдал 900 рублей, загрузил летнюю резину и отправился по делам. Но разогнавшись до 90 км/ч я заметил вибрацию на руле, бл… уже пол пути проехал. Звоню, возвращаюсь. Парень, который делал шиномонтаж сразу выдвинул теорию о старой резине, хотя сам от нее наклейки отклеивал при монтаже, потом начал говорить о кривизне моих дисков, и это все не подходя к машине))) С горем пополам, после того как его матом попросили парень перебалансировал передние колеса. Попутно, рассказывая, что это моя резина, диски, машина виновата в посторонних вибрациях. Аргументы о том, что на лете то все было ок парень просто игнорировал. Все бы ничего но добил он меня тем, что закрутив гайки, начал дергать колесо в разные стороны и тыкать пальцем в рачаг, мол смотри бл… сайлент то в рычаге того, умер. Я попросил его от моей машины отойти и не подходить. А к слову сказать, если бы он все это мне не гнал я бы про него и не вспомнил тк. при повторноной балансировке я видел, что на стенде он все норм отбалансировал, иными словами стенд показывал 0 0. Естественно вибрации не пропали. Очевидно, что проблема была в стенде. Ну да ладно, уверен они уже со всем разобрались и делают все норм.
Ну а я неделю ездил с этой вибрацией пока не смог заехать в любимую шиномонтажку. Начали балансировать перед и поняли, что балансировать надо все. Стенд выдавал разницу от 10 до 30 грамм. Короче заплатил я еще раз и все проблема ушла))) И резина в порядке и диски… Скупой платит дважды)))
Ну и немного фоток.
Доброго дня!
И да, я решил не продавать икса. Посидел недельку, посмотрел на все это дело, еще раз перелистал свой БЖ, прошерстил авто ру, и понял, что то, что мне нужно, наверное сейчас мне пока что не получить. Ну и ладно. Буду доводить икса тогда до полного идеала, на сколько хватит сил.
В виду приближения холодов (менял я около 2х недель назад от этой записи), решил таки поменять вентилятор отопителя, так как предыдущие 2 зимних сезона он меня радовал, как Ёжик с дырочкой в правом боку.
Полный размер
зима близко :-з
Данный вопрос я уже как-то изучал, и вроде бы даже что-то в голове осталось (например, что смазка штифта вращения вентилятора не панацея), но надо же освежить знания! Поэтому первым делом идем на "кошки" и смотрим, ага:
Вентилятор печки — 64 11 9 227 670 — BMW — порядка 13 000 рублей… Э нет, не подходит. Лучше 10 раз смажу штифт этот. Листаем дальше — ну вот, отлично:
87062 — Nissens — 5 300 рублей. 6 раз смазывать штифт уже не хочется, поэтому Берем!
Полный размер
Вот так, с красивой инструкцией
Полный размер
Находим запись у angellovedevil, радостно договариваемся с oFF1cer о встрече. И пока Серёжа кодирует мне опцию 2VG Perfomance control и прописывает цифровой спидометр, я меняю вентилятор. И да, если бы меня увидели в тех позах, которые потребовала от меня BMW для замены пресловутого вентилятора, многие бы удивились, а многие бы захотели бы присоединиться)). Но обо всем по порядку.
Для начала нужно обзавестись отверткой с некоторым набором насадок под торкс. Лезем под бардачок, откручиваем в двух местах пластиковый черный кожух. У некоторых в этом кожухе может быть подсветка ног переднего пассажира, у меня такой нет( Видимо позже дооснащу.
Помимо того, чтобы открутить два болта, будет необходимо хорошо так потянуть эту штуку на себя и вниз, дабы освободить два упора с задней стороны. Как только кожух снят, сразу получаем прямой доступ к вентилятору печки.
Но! Чтобы к нему подобраться, придется полностью отодвинуть кресло переднего пассажира, подтянуть портки и улечься лопатками спины под бардачок на мягкое и пушистое ковровое покрытие. И вот что предстает нашему взору.
Видим два штекера, воткнутых в печку. Нам понадобится для замены вентилятора правый (вроде как) штекер, если смотреть на вентилятор снизу. В общем тот, который приходит на него извне. Если освободите оба — ничего страшного, это не так важно. Далее нужно будет прокрутить корпус печки по часовой стрелке — можно ориентироваться по особому упору и стрелочке, на корпусе, которую хорошо будет видно с позиции "снизу". Далее нужно всю эту штуку будет вытащить вниз. И тут предстоит первая трудная часть — нам будет всячески мешать жгут проводов и воздуховод. Но особыми усилиями и изобретательностью и упорством без использования дополнительной связки, вытащить эту штуку удалось. Воздуховод можно немного "отжать" и вытащить так, чтобы появилась нужная нам возможность.
Полный размер
Воздуховод и жгут проводов
Старый вентилятор был весь грязные и пыльный, что в целом не удивительно, я туда никогда не лазил.
Полный размер
Две штуки. Угадайте, где новый
Процесс установки нового вентилятора производится в обратном порядке. Однако сразу предупреждаю, что втащить всунуть новый вентилятор в освободившееся место будет еще сложнее. И тут вам понадобится вся ваша изворотливость, гибкость и смышлённость, так что удачи!
По итогу скажу, что в целом разницы пока особой нет. Работает может тише, чем раньше. С виду оба вентилятора одинаковые. Правда доп упор, у меня до конца не защелкнулся, хотя печку я закрутил по полной. Встала "мёртвой".
Вот такой небольшой ремонт своими руками. Всем удачи и пока!
Цена вопроса: 5 300 ₽
Доброго времени суток!
Добрался до "писанины" и почти как месяц прошло с той поры, когда в ночи и свете фонарика, я увидел фонтан антифриза у себя под капотом…
Пришло время исправлять данное недоразумение и продолжать ездить на автомобиле, ведь не во дворе стоять он покупался!
За это время с супругой и нашими друзьями успели посмотреть славную страну Тунисию, увидеть закаты и восходы в Сахаре, покататься на верблюдах и джипах, искупаться в оазисе, побродить на рынке в котором очень легко заблудиться…ну и конечно же пляж, бар, бассейн и местная кухня.
И вернувшись, сразу на следующий день, утром ранним, направляемся в магазин, покупаем новый радиатор (оригинал: 17 11 7 559 273, и ценой 21 000 рублей)…но нет…покупаем аналог от компании Nissens арт.60786a и ценником в 6 500 рублей (3 отверстия: 2 больших и 1 малое) и 10 литров антифриза оранжевого цвета не самого люксового производителя по 500р за канистру…
Как многие знают, самое частое "почему?" меняют радиатор на автомобилях БМВ — его слабое место, в районе обжимов радиатора с пластмассовыми "трубопроводами" по бокам. Вот как раз на потекшем была трещина длинной около 7 сантиметров. (По доброте душевной отдал дворникам со двора, пускай сдадут в цветмет)
Возвращаемся, с другом, к машине, и уже стандартные процедуры: головки 8 и 10, снимаем воздухозаборник и колбу воздушного фильтра (отсоединяем лучше патрубок у дроссельной заслонки, и чистой тряпкой закрываем отверстие дроссельной заслонки).
"Скидываем" патрубки и "электрику" охлаждающей системы.
Начинаем снимать кожух вентилятора согласно ТИСу:
tis.bmwcats.com/doc1099358/
Но маленький нюанс — теплообменник, что на кожухе вентилятора…Перед тем как доставать кожух, его необходимо открутить (если стоять лицом к капоту, посередине слева теплообменника есть 1 болт вида торкс (т25 или т27) которым он и прикручен к кожуху вентилятора). Открутили? Скинули и повесили аккуратно на патрубках, достали кожух…
3 часа мучений и теплообменник не откручен. Прикипел болт очень сильно ("брызгалки" не помогли), что сорваны несколько ключей торкс, а затем и сам шлиц…
хорошо, точнее совсем не хорошо, но заканчивать на этом не стоит… Откручиваем бачок ГУРа и отводим его в сторону, чтобы не мешался (в него упирается одна из сторон радиатора при таком "извращении"), вытаскиваем с креплений кожух вентилятора и отодвигаем его !АККУРАТНЕНЬКО! как можно ближе к двигателю, чтобы вытащить сам радиатор.
На этом месте подъезжают полицаи, здороваются и говорят что поступили жалобы жильцов дома, сзади которого, на стоянке, мы устроили "рем площадку" и сливаем, со слов вызвавшего их, масло "везде и всюду". Объясняем ситуацию, показываем, они все видят…матерятся на вызвавшего, узнают что никто не подходил кроме них, звонят, успевают поругаться с ним (вызвавшим наряд) по телефону (он что-то очень громко пытался доказать, видимо как он прав и что-то еще не относящееся к делу), прощаются и уезжают. Осадок остался…потом эта истории продолжилась, но "без поножовщины". Алкоголь и "бесы в голове" — странное сочетание в человеке. Но с дурными лучше не связываться…
…отсоединяем оставшиеся патрубки, откручиваем болт справа-внизу радиатора
Очищаем от пыли\грязи\нагара\налета все, до чего дотягиваются руки и пальцы.
Достаем все уплотнительные кольца, смотрим в каком они состоянии, меняем по необходимости смазывая их очень тонким слоем герметика.
Прикручиваем радиатор, ставим на место кожух вентилятора и тоже прикручиваем, "накидываем" обратно все патрубки (! ПРОВЕРЯЕМ, КАК СЕЛИ ПАТРУБКИ И ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА !), ставим колбу фильтра и воздухозаборник.
Заливаем в расширительный бачок антифриз.
Заводим автомобиль, включаем "снежинку" или обдув лобового стекла на максимум теплого воздуха.
2-5 минут перекуриваем…
Глушим двигатель.
Смотрим уровень антифриза и снова доливаем по необходимости.
Повторяем процедуры: завести — горячий воздух — заглушить — проверить уровень — долить.
Вытираем руки, собираем инструмент, идем домой отмывать руки и едем в магазин за продуктами, чтобы немного "обкатать авто".
Следим за температурой через сервисное меню!
***
Чтобы включить отображение температуры работающего двигателя.
Завести автомобиль, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, дождавшись появления меню .01. FRG…, прощелкать этой кнопкой до 19 пункта, дождаться "code", прощелкать ей до цифры = сумме 5 последних цифр вашего вин-кода, и дальше прощелкать до 7 меню, и первым 07.00 (KTMP-MOM)
высветится температура двигателя. Показания будут выводиться до тех пор, пока не вытащите ключ из замка зажигания.
***
Температура держится в районе 105-106 градусов по Цельсию, это стандартная температура для моего двигателя во время неспешной езды в городе в летнее, солнечное, время.
Паркуемся, закрываем автомобиль и идем отдыхать.
На следующее утро проверяем уровень антифриза в системе и по необходимости доливаем.
P.S. Лучше, если Вы поменяете крышку расширительного бачка (еще лучше это делать с каждой сменой антифриза, 1 раз в 1-2 года). Либо до ее замены, закрутите крышку плотно, до соединения стрелок на бачке и крышке, и немного ослабьте крышку, примерно на 1\8 оборота.
Вискомуфта подлежит замене, если обнаружено заедание ступицы вентилятора. При этом вентилятор при остановленном двигателе не проворачивается или проворачивается с трудом. Муфту также необходимо заменить при повышенном осевом или диаметральном зазоре или увеличении расхода масла, а также, когда стрелка, показывающая температу двигателя, ползет в красную зону и вы вынуждены включать печку, чтобы мотор не закипел.
Снимаем кожух вентилятора:
Для этого удаляем с помощью отвертки заклепку с распорной втулкой в верхней части кожуха, снимаем сами заклепки (2х), после чего вынимаем кожух вверх (сколько раз я снимал вентилятор и ниразу не потребовалось снимать кожух - это я так, для размышления).
Снимаем вентилятор:
Отворачиваем гайку крепления вентилятора к ступице водяного насоса, используя рожковый ключ на 32 мм. Внимание: гайка имеет левую резьбу, поэтому откручиваем ее по часовой стрелке!
Когда будите отворачивать гайку нажмите на приводной ремень водяного насоса, чтобы удержать ступицу от проворачивания. Если гайка не поддается, ударьте по рукоятке клоча молотком, чтобы ослабить затяжку, после чего можно отвернуть гайку, вращая крыльчатку вентилятора рукой - смотрите не уроните вентилятор, можете сломать лопасть.
Все, теперь можно снимать вискомуфту:
Отверните три (бывает четыре) крепежных болта (указаны стрелками на фото).
Установка:
Крепежные болты вискомуфты затягиваем моментом 9 Нм. Не перетягивайте болты, иначе Вы можите повредить резьбу или саму вискомуфту.
Устанавливаем вентилятор на ступицу водяного насоса и затягиваем гайку моментом 25 Нм. Во время установки не допускайте перекоса гайки!
Устанавливаем кожух вентилятора, вставив его сверху так, чтобы оба нижних и центральных выступа вошли в пазы радиатора (на некоторых моделях центральных не бывает). И фиксируем его распорными заклепками и их втулками (поврежденные следует заменить - BMW № 17 11 1 712 963).
Читайте также: