Как снять суппорт на фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Замена колодок и дисков на VW Passat B6 и CC при их износе, требует подключения компьютера с программой диагностики. При отсутствии такой возможности, можно обойтись без специальной программы, как это сделать по регламенту и в обход, расскажем в данной статье.

Аналогичная замена задних колодок и тормозных дисков производиться на автомобилях VW PASSAT CC - c 2009 г.в.; VW PASSAT - с 2006 г.в.

Регламент на проверку износа тормозных механизмов:
По данным из программы ELSA допустимая минимальная толщина колодки — 2 мм (без учёта толщины опорной пластины), т.е. если толщина фрикционной накладки самой колодки 2 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных колодок.
Допустимая толщина диска от номинальной величины — 2 мм, т.е. если номинальная толщина тормозного диска 22 мм, а при износе она составляет 20 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных дисков.

Причина замены дисков и колодок: износ перечисленных элементов.

Перед заменой задних колодок необходимо развести электро суппорта, для этого лучше всего воспользоваться диагностической программой.
Если такая возможность отсутствует, то на суппорт можно подать напряжение напрямую. От полярности будет зависеть в какую сторону будут двигаться поршни исполнительных электродвигателей. Перед такими действиями обязательно установить в суппорт какую-нибудь вставку, так как легко можно будет выдавить поршень из суппорта, что не очень хорошо.
Так же развести задние тормозные колодки можно с помощью VCDS, как это сделать расписано в данной инструкции .

Мы будем использовать диагностическую программу и порядок замены в соответствии с регламентном производителя.

Порядок замены задних тормозных дисков и колодок Пассат B6

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь.
Список необходимого инструмента тут.
Стоимость работ по замене тормозных дисков и колодок.

Порядок выполнения работы:

Порядок действий при замене тормозных колодок с помощью VCDS (Вася):

Перечень запасных частей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки 1	3C0 698 451 C	1	3 300 руб.
Тормозной диск	1K0 615 601 AD	2	2 500 руб.
Пластины колодок	1K0 615 231 B	4	180 руб.
Болт крепления суппорта 2	WHT 003 250	4	42 руб.
Болт крепления скобы суппорта	N 911 689 01	4	120 руб.
Винт крепления тормозного диска	N 106 483 01	2	14 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
2 - по регламенту меняются, но нет необходимости.

Аналоги запчастей (данные з/ч идут в оригинале):

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки BREMBO 1	P 85 073	1	1 800 руб.
Тормозной диск BREMBO	08A20211	2	1 500 руб.
Пластины колодок ATE	13046002592	4	570 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
Цены указаны в 2017 году.

Всем привет.
В отпуске случилась неприятность, приехав на рынок в соседнее село машина встала на ручник и больше с него не снялась. При попытке сняться с ручника правый мотор молотил в холостую. Пришлось снять мотор, предварительно его разбив, т.к. болты не откручивались. До последнего надеялся, что слизало грани в моторе, но все оказалось хуже — слизались грани на валу ручника в суппорте.

Вариантов решения проблемы немного:
1. Замена суппорта
2. Перебор суппорта с заменой оси с алиэкспресс

Я решил пойти по второму пути, т.к. люди уже ставили эти комплекты и они у них ходят.
Ну что ж, заказываем новый моторчик с алика, ремкомлект с осью от туда же, нормальный ремкомплект от TRW, змазку и новые колодки, т.к. после замены всех дисков и колодок почти 2 года назад и ~ 40 тысяч км. пробега задние уже попросились на замену.
Моторчик ручника так же заказал не сомневаясь, т.к. ставил китайский год назад и ходит он без проблем.

Закупившись всем необходимым перебрался в гараж. Делали с братом вдвоем. Если бы не погода фоток сделал бы больше, т.к. операция не сложная.
Для примера брал этот отчет.

Порядок действий тривиален.
Снять колесо, снять суппорт, открутить моторчик, выдавить поршень (выдавливал педалью тормоза), пережать шланг, вытащить поршень, снять стопорное кольцо вала, снять вал. После замены вала поставить новые резинки и собрать все в обратной последовательности.
К слову от китайского р/к я взял только саму оську и её колечко. Все остальное было помыто и оставлено родным.

Ставим новые колодки, меняем пыльники и смазку направляющих на скобе и собираем все воедино, прокачиваем суппорт.

В данной статье собрал основную информацию и свой опыт, которые пригодятся при замене тормозных дисков и колодок, ремонте суппорта, прокачке тормозов и замене тормозной жидкости. Может быть полезно тем, кто делает всё сам и впервые. Перечислил несколько нюансов, из-за которых мероприятие затянулось на несколько недель по выходным. Всю работу делал сам, ничего сверсложного нет, да и тормоза не доверил бы никому.

Здесь описаны:
— Замена дисков и колодок;
— Разборка заднего суппорта;
— Сведение/разведение/адаптация ручника;
— Полная замена ТЖ, прокачка тормозной системы и сцепления МКПП;
— Номера запчастей и необходимые инструменты.

Началось всё с того, что в один момент при движении в пробке с постоянными притормаживаниями появился отчётливый металлический скрежет. Ещё через десяток километров загорелась контрольная лампа износа колодок.

Датчик износа один, располагается спереди слева. Снятие колёс и беглый осмотр показали, что внутренние колодки изношены куда сильнее внешних.

Толщина тормозных дисков:
1. Передние диски, вентилируемые, Ø312 мм
— Толщина: 25 мм
— Предельный износ: 22 мм
2. Задние диски
16": Ø286 мм
— Толщина: 12 мм
— Предельный износ: 10 мм
17": Ø310 мм
— Толщина: 22 мм
— Предельный износ: 20 мм
При замене диски менять парами на одной оси.

= Часть 1. Передние тормоза. =

Для замены колодок достаточно открутить суппорт. Для замены диска придётся откручивать скобу суппорта.
Необходимый инструмент (спереди):
— Шестигранник 7 мм для откручивания пальцев суппорта;
— Головка на 21 и труба-удлинитель для снятия скобы (болты затянуты большим моментом);
— Torx T30 для винта крепления диска к ступице.

Кстати, номер винта крепления диска к ступице VAG N106 483 01, у себя заменил один со слизанными гранями.

На замену были приобретены:
— Передние колодки: TRW GDB1550
— Высокотемпературная смазка: TRW PFG110 (25 г)
На всякий случай номер передних дисков: TRW DF4464S

Выбрал TRW, т.к. с завода обычно на заднюю ось ставились суппорты TRW, спереди могут быть TRW или ATE. У меня спереди оказались ATE, впрочем, это ни на что не влияет.

Спереди замена дисков интуитивно понятна. Перед установкой новых дисков/колодок открыть расширительный бачок и вдавить поршень суппорта. Суппорт на время работ можно подвесить на пружину. Чтобы открутить скобу, достаточно вывернуть руль до упора. Понадобится труба, болты затянуты с усилием. Яма для работ не нужна. После установки колодок слева подключаем разъём датчика износа. Контрольная лампа износа колодок должна погаснуть.

Диски были с окалиной, но по толщине почти новые (24.5 мм). Чтобы очистить от окалины и сточить нагар по краям и внутри, диски пришлось снять.

UPD. У передних суппортов ATE пыльники направляющих резиновые. Сами направляющие не смазывал. Сзади направляющие трутся металл об металл, смазывать обязательно.

= Часть 2. Задние тормоза. =

Замена задних колодок заняла куда больше времени, чем планировалось. Во-первых, тут нужно программно разводить-сводить электроручник (несложно, но отнимает время). Во-вторых, только после снятия суппорта был обнаружен критический износ дисков с внутренней стороны. В-третьих, пыльник поршня суппорта справа был зажёван и, соответственно, порван. Пыльник этот меняется только с разбором суппорта. В-четвёртых, скобу суппорта можно снять только с ямы/подъёмника, и для этого нужна 12-гранная бита.

За следующую неделю были куплены:
— Задние диски: TRW DF4558 (в одной коробке лежит два диска)
— Задние колодки: TRW GDB1622 (в комплекте есть металлические пластинки-направляющие и две пары болтов для крепления суппортов)
— Ещё один тюбик смазки: TRW PFG110 (по итогу одного тюбика 25 г впритык хватило на все четыре колеса, второй можно не брать)
— Два ремкомплекта суппортов ERT 400150 из 9 резинок (брал практически наугад, не самый лучший вариант, но об этом далее)

Необходимый инструмент (сзади, 16"):
— Ключ/головка на 13 и рожковый ключ на 15 для откручивания контргаек;
— 12-гранная бита Spline M14 для скобы;
— Снова труба-удлинитель (на этот раз даже посерьёзнее, чем спереди), кардан, воротки-удлинители-переходники (из-за рычагов к задним болтам скобы не подлезть, приходилось строить "змейку" из ключей);
— (опционально) Spline M7 для разборки суппорта (конкретно для моего случая, когда моторчик ручника на 12 шлицов) или Torx (если моторчик на 6 шлицов);
— (опционально) любое удобное приспособление для вдавливания поршня.

Возможно, для 17" суппортов понадобится другой инструмент. Себе купил целый комплект 12-гранных бит Spline от M5 до M18.

Переходим к работе. Первым делом нужно с помощью Васи развести электроручник. По окончании работ нужно будет обратно свести колодки и выполнить адаптацию.
Разведение колодок:
Блок 53 — Базовые настройки 04 — Группа 007 (или Open Rear Parking Brake). Колодки разведены, на приборке загорается индикатор неисправности, можно менять.
Сведение колодок:
Блок 53 — Базовые настройки 04 — Группа 006 (или Close Rear Parking Brake). Колодки сведены к дискам.
Адаптация электроручника:
Блок 53 — Базовые настройки 04 — Группа 010 (или Parking Brake Function Test). Электромоторы несколько раз зажмут/разожмут колодки, индикатор на приборке должен погаснуть.

Снимаем суппорт, откручиваем скобу (биту до конца вставлять в болт, иначе есть риск сорвать грани / сломать биту). Придётся поразвлекаться с конфигурацией кардана и воротков. Если диск пригорел к ступице, сбиваем молотком.

А вот так выглядят диски и колодки. Как оказалось, диски ещё заводские. Если верить приборке, прошли почти 300 тысяч км. Толщина в центре ниже предельной, 9 мм.

Ставим новые диски, возвращаем на место скобу суппорта, смазываем направляющие суппорта, устанавливаем новые пластинки-направляющие из комплекта колодок и сами колодки.

Напоминание. После замены дисков/колодок первые 200-300 км нельзя сильно нажимать на педаль тормоза и резко тормозить (пока колодки не притрутся).

= Часть 3. Разборка заднего суппорта. =

Следующая часть о том, как из-за пыльника потерять ещё полдня. Как я уже указывал, с правой стороны пыльник поршня заднего суппорта был зажёван и немного порван. Данный пыльник без разборки суппорта не заменить. Будучи под влиянием советчиков "это ерунда, оставь как есть" и с желанием поскорее закончить, решил пыльник не менять. Стал вдавливать поршень в суппорт, но он пошёл очень медленно и с трудом, даже при помощи специального приспособления. Понятно это стало уже впоследствии, когда справа поршень вдавился пальцем без особых усилий. Так вот, поставил колесо, свёл колодки, а колесо подклинивает. Немного проехал, стало лучше, подумал, что притрётся. На следующее утро проехал 5-10 км, правое колесо горячее, двигатель еле тянет. Слева колесо еле тёплое, хотя диски и колодки тоже новые. Пришёл к выводу, что справа поршень заклинил, снова разбираем.

При снятии суппорта появляется ещё одна неприятность. Нужно открутить тормозную трубку, ведущую от шланга к суппорту. Трубки стальные, за 10 с лишним лет их никто не трогал, и 95% эта трубка скрутится.Так и произошло. А немцы ещё и сделали штуцеры разных диаметров на концах. Хорошая новость в том, что сюда подойдёт медная трубка длиной 15 см со штуцерами 10 мм плюс переходник на 12 мм в суппорт.

Поскольку поршень заклинил, и потянуть на себя его не представляется возможным, нужно снимать электромотор, чтобы выдавить поршень изнутри. Снова проблемы, один из двух винтов не откручивается, грани слизаны, приходится делать надрез на винте и выкручивать плоской отвёрткой. При этом винты ещё и на резьбовом герметике. Через час мучений мотор отделён от суппорта.

Чтобы выдавить поршень, имитируем работу моторчика. Вставляем подходящую биту в шлицы (M7 для 12-гр.) и крутим до отделения поршня от суппорта.

Снимаем пыльник и уплотнительное кольцо чуть глубже пыльника. Снимаем стопорное кольцо снаружи. Вынимаем ведомый вал ручника (с ним аккуратно, на нём игольчатый подшипник, который может рассыпаться). На валу ещё одно уплотнительное кольцо со стороны электромотора.

Электромотор вращает ведомый вал, тот выталкивает внутренний элемент, который упирается в поршень изнутри и сводит колодки. Вот и весь механизм.

Причина клина поршня: из-за порванного пыльника внутреннее уплотнительное кольцо под воздействием грязи, воды или ещё чего стало расслаиваться, образовав на поршне слой, похожий на твёрдый пластилин.

По мануалу детали суппорта рекомендуется мыть только спиртом. За неимением промыл чистой тормозухой.

Теперь вернёмся к ремкомплекту ERT 400150. Он стоит чуть больше $5 и указан как аналог оригиналу за $40. Помимо него есть ещё с десяток аналогов разной комплектности. Конкретно в этом 9 резинок (фото выше). В суппорте всего 3 резинки, из ремкомплекта подходят только 2 (уплотнительное кольцо со стороны эл/мотора меньше в диаметре). Пыльники направляющих отличаются, колпачок прокачного штуцера тоже мелкий. Хорошо, что именно два нужных мне пыльника подошли.

Вот тут нашёл два фотоотчёта по разбору заднего суппорта.

Установил электромотор на место, затем суппорт, загнул новую трубку к шлангу. После этого за несколько подходов прокачал воздух из контура.

С правой стороны пыльник тоже не новый, но пока целый, поршень ходит легко, ломать не стал.

= Часть 4. Полная замена тормозной жидкости. =

По мануалу жидкость нужно менять каждые два года. Надпись на банках ATE — менять ежегодно. На деле же рискну предположить, что это первая замена за 11 лет.

Для замены понадобились:
— Жидкость тормозная DOT4 ATE 03.9901-5802.2 — две банки по 1 л;
— Штуцер прокачной (спереди справа без пыльника забился);
— Прозрачный шланг подходящего диаметра и тара для прокачки;
— (рекомендую) Большой шприц 100-150 мл (на фото выше).

Процесс замены жидкости неплохо описан здесь: ссылка.
Прокачка с помощью блока ABS — здесь: ссылка.
Комбинировал оба способа.

Для доступа к бачку снял кожухи аккумулятора и отвёл в сторону трубу от воздушного фильтра. Сливать и заливать удобнее большим шприцом с куском шланга. Корпус фильтра в любом случае нужно откручивать, если прокачивать сцепление.
Краткая информация:
— Не вынимая сетки, из бачка можно откачать почти 0.5 л жидкости. В бачке самая грязная по цвету жидкость. Ровно сколько же залил свежей.
— Спереди нужно слить по 200 мл, сзади — по 300 мл, сцепление МКПП — 100 мл. Сливал даже чуть больше. Слил с одного колеса — столько же долил в бачок свежей жидкости. Перешёл к следующему колесу.
— Можно открыть штуцер и ждать, пока нужное кол-во жидкости стечёт самотёком, но быстрее будет прокачать старым проверенным способом "один накачивает и держит педаль, второй открывает и закрывает штуцер".

Параллельно опробовал и прокачку с помощью Васи. Конкретно в моём случае это
Блок 03 Электроника тормозной системы — Базовые настройки 04 — Группа 001 (или "Проверка течи" в выпадающем меню).
Программа даёт команды "нажать/отпустить педаль", "открыть/закрыть штуцер", "подождать 10 секунд". Прокачивает по одному колесу в порядке переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Напоследок решил сменить ТЖ и в сцеплении. По инструкции нужно открыть штуцер (поворотом на 180°), слить 50 мл жидкости, закрыть штуцер и покачать педалью, затем слить ещё 50 мл.

У меня жидкость сначала вовсе не шла, потом вышло около 50 мл, а из бачка в шланг новая не зашла, т.е. магистраль завоздушилась. Педаль сцепления стала проваливаться и держалась только в двух крайних положениях.Вот тут-то и пригодился большой шприц. Набрал в него 100 мл свежей жидкости и через штуцер загнал её в сторону бачка, сразу закрыл штуцер. Педаль вернулась в рабочее состояние. Покачал пару раз, снова открыл штуцер и выпустил пару пузырьков воздуха. Способ не назвал бы правильным, тем не менее он работает.

Итог: тормоза теперь как новые, педаль схватывает в самом верху, да и перед техосмотром спокоен.

Согласно инструкции фирмы VW для снятия тормозных колодок необходимо отвести назад поршни с э/моторами привода стояночного тормоза. Для этого требуется диагностический прибор. Можно также снимать э/мотор и отводить назад поршень механически, как описано тут.

После установки э/мотора привода стояночного тормоза необходимо с помощью диагностического прибора выполнить основную настройку тормозной системы.

1 Компоненты сборки заднего тормозного механизма указаны на иллюстрации 8.1.

Снятие
2 Отпустите стояночный тормоз и снимите задние колеса.
3 Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему в верхней крышке ножного колодца водителя. Отведите назад поршень стояночного тормоза на задних тормозах. Для этого включите диагностический прибор и выберете соответствующую функцию. Замечание: Если диагностического прибора в наличии нет, снимите э/мотор стояночного тормоза и вручную отведите поршень с помощью головки Тогх (см. тут). При отжимании поршня жидкость из колесного цилиндра выдавливается в резервуар. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости откачайте ее.
4 Отсоедините э/мотор привода стояночного тормоза от суппорта (см. тут). Замечание: Не тяните за штекер. Если суппорт снимается только для снятия тормозных колодок или диска, не следует отсоединять э/мотор от суппорта.
5 Наденьте шланг на штуцер прокачки, другой конец шланга опустите в наполовину наполненную тормозной жидкостью емкость.
6 Откройте штуцер прокачки на суппорте и спустите вытекающую тормозную жидкость в емкость.
7 Попросите ассистента сильно надавить на педаль тормоза и удерживать ее.
8 Как только давление жидкости начнет падать, затяните штуцер при нажатой педали.
9 Отсоедините тормозную трубку от шланга и от суппорта. Для этого выверните полый болт и снимите шланг с держателя. Закупорьте шланг. Замечание: При вскрытии контура гидропривода тормозов вытекает тормозная жидкость.
10 Выверните болты крепления суппорта вверху и внизу, удерживая от проворачивания направляющие пальцы Замечание: Если суппорт снимается только для снятия тормозных колодок или диска, не следует отсоединять шланг от суппорта, привяжите его проволокой к кузову так, чтобы шланг не перекручивался и не подвергался растяжению.
11 Снимите суппорт с анкерной скобы и снимите тормозные колодки.
12 Выверните болты и анкерную скобу с поворотного кулака. Замечание: После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень может быть выдавлен из колесного цилиндра.
Установка
13 Установите анкерную скобу на поворотный кулак и закрепите самоконтрящимися болтами, затянув их крест-накрест сначала с усилием 90 Нм. а затем дотянув на угол 90".

14 Вставьте тормозные колодки со стопорными пружинами в анкерную скобу (см. тут).
15 Закрепите суппорт на анкерной скобе новыми самоконтрящимися болтами с усилием 35 Нм, удерживая направляющие пальцы от проворачивания.
16 Установите э/мотор привода стояночного тормоза (см. тут).
17 Закрепите тормозную трубку и шланг на суппорте. Затяните полые болты с усилием 14 Нм
18 Прокачайте гидропривода тормозов (см. тут).
19 Выдвиньте поршень стояночного тормоза, выбрав соответствующую функцию диагностического прибора, либо вручную, при снятом электродвигателе (см. тут).
20 При помощи диагностического прибора проведите основную настройку тормозной системы. При этом поршень смещается в нулевую точку, и между тормозными колодками и диском устанавливается необходимый зазор.
21 Установите колеса и несколько раз сильно выжмите педаль тормоза.
22 Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости откорректируйте его.

Перед установкой нанесите на поршень и уплотнительное кольцо тонкий слой монтажной пасты G 052 150 A2.

Рис. 6.38 . Установка рабочей кромки защитного колпачка с помощью клина в канавку на тормозном суппорте

Вставьте внутреннюю рабочую кромку защитного колпачка с помощью клина в канавку на тормозном суппорте (рис. 6.38).

Следите за тем, чтобы защитный колпачок прилегал к тормозному суппорту по всему периметру (рис. 6.41).

Читайте также: