Как снять стойку москвич 2141

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Москвич 2141 , ремонт карданных валов Москвич 2141 , дифференциал Москвич 2141 , приводной вал Москвич Святогор , ремонт карданных валов Москвич Святогор , дифференциал Москвич Святогор

Задняя подвеска

Рисунок 5.9. Задняя подвеска:

болты;
распорные втулки;
сайлент-блоки;
втулка рычага;
рычаг подвески;
пружина;
обойма прокладки пружины;
прокладка пружины;
балка подвески;
штифт крепления штанги стабилизатора;
втулка фланца балки;
штанга стабилизатора;
фланец балки;
болты;
распорные втулки;
резиновая втулка;
сайлент-блоки;
болты;
распорные втулки;
кронштейн крепления поперечной штанги;
амортизатор;
буфер хода сжатия;
нижняя обойма подушки амортизатора;
нижняя подушка амортизатора;
опорная часть кузова;
распорная втулка подушек;
верхняя подушка амортизатора;
верхняя обойма подушки;
поперечная штанга задней подвески;
нейлоновая вставка гайки;
самоконтрящиеся гайки;
болты;
кронштейн амортизатора;
усилитель балки;
втулка стабилизатора;
кронштейн левой чашки пружины;
чашка пружины;
ступица заднего колеса;
болты;
цапфа;
подшипник;
стопорное кольцо;
шайба;
гайка;
правый кронштейн рычага;
левый кронштейн рычага;
болт крепления цапфы с пружинной шайбой.

Задняя подвеска – зависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами и поперечной штангой, со стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами (см. рисунок 5.9).

Основным несущим элементом подвески является упругая при кручении балка 9 U-образного профиля, которая сварена через усилители 34 с продольными пластинчатыми рычагами 5, фланцами 13 крепления цапф колес, опорными чашками пружин и их кронштейнами. К усилителям 34 приварены также кронштейны амортизаторов.

Внутри балки установлена штанга 12 стабилизатора, а между ними для исключения вибраций установлена резиновая втулка 35. Крепится штанга к втулкам 11, приваренным к фланцам 13 балки, штифтами 10. Спереди в рычаги 5 подвески установлены и закреплены обжатием с торцов стальные втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки 3, обеспечивающие шарнирное соединение балки с кронштейнами на кузове. К кронштейнам 45 и 46 рычаги крепятся болтами 1 и самоконтрящимися гайками.

Балка в сборе соединяется с кронштейном 20 кузова поперечной штангой 29, которая посредством сайлент-блоков 17 крепится к нему болтом 18 и самоконтрящейся гайкой, а к балке болтом 32 с самоконтрящейся гайкой 31 и двумя плоскими шайбами.

Цилиндрические винтовые пружины опираются нижним концом на чашку, приваренную к балке подвески, а верхним концом через резиновую прокладку 8 с обоймой 7 - на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

Амортизаторы 21 задней подвески - двухтрубные, телескопические, двустороннего действия, крепятся нижней проушиной посредством болтов 14 с самоконтрящимися гайками через резиновые втулки к рычагам и кронштейнам балки подвески, а верхним штыревым концом с резиновыми подушками 24 и 27 - к чашке 25 брызговика кузова с приваренной средней обоймой.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый или пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия, а внутри - полиуретановый ограничитель хода отбоя. У амортизатора отсутствует защитный кожух, так как он установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений. Подробно об амортизаторах см. ниже.

К фланцу 13 балки задней подвески крепится четырьмя болтами ступичный узел заднего колеса, описанный ниже.

Определение технического состояния задней подвески

Возможные неисправности задней подвески и амортизаторов приведены в таблице 5.1 и 5.3. Проверка состояния подвески производится визуальным осмотром и замерами.

1. На деталях и сварных швах балки, включая ее фланцы, усилители, рычаги, кронштейны, а также поперечной штанги, кронштейнов крепления подвески на кузове не должно быть трещин.

2. Болты и гайки крепления цапф колес к фланцам балки, рычагов к кузову, поперечной штанги и амортизаторов к балке и кузову должны быть надежно затянуты.

3. Балка, рычаги и поперечная штанга не должны иметь заметного изгиба.

Изгиб балки может быть выявлен путем проверки углов установки задних колес. При этом развал колес должен быть в пределах -1°. 0°, а схождение ±20´ или ±2 мм (на диаметре 360 мм).

4. Сайлент-блоки и резиновые втулки рычагов, поперечной штанги и амортизаторов не должны иметь трещин и разрывов.

5. Пружины подвески не должны иметь трещин и осадки. Отсутствие осадки пружин предварительно провернется замером размера А (см. рисунок 5.27) - расстояния между лонжероном пола и осью головки болта крепления амортизатора (при нагрузке в кузове, равной массе 4 человека по 70 кг без багажа), которое должно быть не менее 100 мм, а разность размеров справа и слева не должна быть более 15 мм.

6. Штанга стабилизатора не должна иметь люфта в местах крепления к втулке фланца балки. При нарушении штифтового крепления штанги стабилизатора (появлении люфта) балку следует заменить новой (ремонт возможен только по специальной технологии).

7. Проверку технического состояния амортизаторов проводить по методике, описанной ниже.

Снятие задней подвески

Подвеска с автомобиля может быть снята на 2-стоечном электромеханическом подъемнике.

1. Установить кузов автомобиля на подъемник, вывесив колеса автомобиля.

2. Снять колпаки колес, отвернуть болты крепления задних колес и снять колеса.

3. Снять тормозные барабаны, отвернув фиксаторы 4 колес (см. рисунок 5.27), и отсоединить задние крепления тросов ручного привода тормоза от задних тормозных механизмов (см. главу 7).

4. Отсоединить стойку 23 (см. рисунок 7.7) регулятора давления в гидроприводе задних тормозов от поперечной штанги.

5. Отсоединить тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости (см. главу 7), или снять ступицу с тормозным щитом (см. ниже), приняв меры, исключающие повреждение гибких шлангов тормозов, например, подвесив ступицу со щитом на проволоке к кузову.

6. Отсоединить поперечную штангу от кузова.

7. Ослабить гайки 31 (см. рисунок 5.9) крепления рычагов к кузову.

8. Опустить автомобиль, подставив под балку подвески в зоне чашек пружин подставки.

9. Отсоединить нижнее крепление амортизаторов.

10. Приподнять кузов автомобиля и снять пружины 6 и их прокладки 8 с обоймами 7.

11. Отсоединить болтовое крепление рычагов к кузову и снять балку задней подвески.

12. Открыть дверь багажника и снять крышки люков на обивке брызговиков колес, закрывающие штоки и гайки крепления амортизаторов.

13. Отвернуть гайки и снять амортизаторы с подушками крепления, их обоймами, распорными втулками и буферами хода сжатия.

Для снятия только пружин или только балки задней подвески нужно выполнить пп. 1-10 или 1-11 соответственно, но не выполнять при этом пп. 4 и 6, т. е. не отсоединять стойку регулятора давления от поперечной штанги, а саму штангу отсоединить только от балки, оставив ее соединение с кузовом.

Чтобы снять амортизаторы на подъемнике, требуется выполнить только пп. 1, 8, 9, 12-13, ни в коем случае не забывая опереть балку на подставки.

Во избежание изгиба балки не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей, часть балки задней подвески.

Разборка задней подвески дефектовка ее узлов

При необходимости ремонта балки, тормозов или ступиц снять тормозные барабаны, колодки, щиты и ступицы (см. ниже и главу 7). Перед проверкой все детали обязательно промыть, не допуская попадания агрессивных жидкостей на резиновые детали.

Балка задней подвески

Проверить состояние сайлент-блоков рычагов и надежность соединения с рычагами опрессованных в них наружных стальных втулок (обойм) сайлент-блоков.

При необходимости замены сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги выпрессовать их из втулок приспособлениями 80-П121 и 80-П122. Одновременно запрессовать новые сайлент-блоки, смазав их и соответствующие поверхности приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором. Можно выпрессовать сайлент-блоки из поперечной штанги с помощью приспособления, показанного на рисунке 5.10, а.

Рисунок 5.10. Приспособление для демонтажа (а) и монтажа (б) сайлент-блока поперечной штанги на прессе с помощью направляющего конуса:

опорная втулка;
штанга;
сайлент-блок;
нажимная оправка.

Сайлент-блоки подлежат замене:

Сайлент-блоки штанги подлежат замене в случаях, указанных для сайлент-блоков рычагов (см. выше), однако смешения и деформации допускаются вдвое меньшие.

Пружины задней подвески

При поломке, обнаружении трещин или деформации витков заменить пружину новой.

Проверить осадку пружины. Предварительно прожать пружину три раза до соприкосновения витков. Затем сжать пружину до высоты 229 мм. При этом нагрузка должна быть для первой группы 2980-3100 Н, для второй группы 3100-3200 Н.

В случае осадки, если пружины с двумя рисками (см. рисунок 5.5) имеют нагрузку 2980-3100 Н, то они могут быть использованы как пружины первой группы, на которые при изготовлении наносят одну риску.

При проверке пружин использовать опорные чашки, аналогичные показанным на рисунке 5.5 и имеющие винтовые поверхности, соответствующие опорным поверхностям пружин. Подъем винтовой линии 9,3 мм на длине 2/3 окружности (шаг 14 мм), посадочный диаметр 94 мм.

Амортизаторы, детали их крепления и буфер хода сжатия

Проверку амортизаторов перед их разборкой проводить аналогично проверке амортизаторных стоек передней подвески (см. ниже). Проверить также состояние резиновых втулок проушин амортизатора. Их следует заменить при наличии трещин, разрывов и если они не обеспечивают закрутку на угол ± 10° без проскальзывания резины относительно внутренней и наружной втулок.

Для проверки установить амортизатор вертикально в тисках, зажав распорную втулку нижнего шарнира по торцам, и отклонить амортизатор на указанный угол. Если после этого амортизатор вновь примет вертикальное положение, то при отсутствии трещин и надрывов резины втулки могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

Резиновые подушки и распорная втулка крепления штока к кузову, буфер хода сжатия подвески, установленные на штоке амортизатора, требуют замены, если они повреждены или разрушены.

Ремонт балки задней подвески

Проведение сварочных работ не рекомендуется, так как это может привести к нарушению углов установки колес, регулировка которых конструкцией не предусмотрена, либо к поломке балки или рычагов при работе.

При незначительной деформации рычагов допускается их правка, не нарушающая целостности поверхности рычага. Допускается неплоскостность 0,5 мм.

Сборка и установка задней подвески

При сборке и установке задней подвески учесть следующее:

2. Запрессовку сайлент-блоков в рычаги проводить с помощью приспособления 80-П121, а в поперечную штангу 80-П122 одновременно с выпрессовкой заменяемых, или посредством приспособления, показанного на рис. 5.10, б, смазав соответствующие поверхности сайлент-блоков, приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором.

4. Крепление поперечной штанги к балке показано на рисунке 5.11. Следует иметь в виду, что совмещение штанги, закрепленной предварительно на кузове, с балкой тем легче, чем ближе положение балки к среднему положению по высоте (при размере А = 120 мм, см. рисунок 5.27), так как полное совпадение точек крепления на балке и штанге и отсутствие перекосов предусмотрено при этом положении, соответствующем нагрузке в кузове от четырех человек без багажа.

Рис. 5.11. Присоединение поперечной штанги к балке задней подвески:

поперечная штанга в сборе;
болт;
шайбы;
балка;
пружина;
амортизатор.

Гайки крепления сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги затянуть моментом 80-100 Н·м, гайки болтов крепления амортизаторов к балке моментом 44-56 Н·м.

После установки подвески и подсоединения элементов тормозов прокачать тормозную систему.

Короче из книжки+из интернетов)
1)Ослабляете гайку на 26 под капотом, придерживая диск чем нибудь, чтобы не крутился.

2)откручиваете гайку на сапоге ключами на 19 и вынимаете болт

3)откручиваете гайку болта развала и выкручиваете(!) его самого. Вынимаете ползун.

4) откручиваете вот эту штуку (придерживайте сверху внутри чашки болты)

5)откручиваете опороник и вынимаете стойку

Москвич 2141 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

А гайку-то центральную зачем в самом начале ослаблять?) Ну и лучше при выкручивании развального болта обороты посчитать, чтоб хоть до развала доехать нормально)

Чтобы потом когда снял стойку не было "Бал*******" как открутить)

А он вместе с пластиной крутится должен что при стоящей стойке, что при снятой) один хрен ее держать, ну или за верх штока аккуратно.

Сверху удобнее имхо.

После такого снятия изменится развал, лучше снимать стойку всборе со ступицей (открутить ступичную гайку, вынуть шаровую из рычага, снять суппорт)и для пущщей уверенности что настройка сход-развала не изменится, я бы вынимал рулевой наконечник, а не сошки

В Камасутре(Библии как хотите)
Приведены два способа
Кто какой хочет, такой и использует)
Мне удобнее так, потому что потом все это сто ступицей ворочать и перебирать толку 0

А много толку платить за сход-развал, если он был нормальный?

а мне все равно развал делать надо в любом случае

про то, что ты не прав, не говорю ни в коем случае.
Просто в конкретной ситуации мне так удобнее)

время от времени так снимать тоже нужно, потому что гайка закисает развала и все.
чистить канал и смазывать, чтобы эксцентрик ходил плавно

Регулировка
Для избежания нарушения углов установки управляемых колес рекомендуется после демонтажных работ стойки проводить регулировку на специальном стенде.
В случае отсутствия специального стенда, как исключение, допускается следующая методика снятия амортизаторной стойки без нарушения начального угла развала передних колес.

Порядок выполнения

2141 москвич передняя стойка,небольшая переделка Замена рычага на москвич 2141 Москвич 2141. Обучающее видео. разборка КП и разборка передней стойки Решили заменить амортизаторы на москвиче 2141 Подвеска Москвич 2141 на импортных комплектующих. Развал под болты от Девятки.

Другие материалы раздела

Телескопическая стойка

Крепление опоры телескопической стойки 1 – самостопорящиеся гайки; 2 – ограничитель; 3 – корпус опоры; А – метки Снятие Порядок выполнения.

Снятие узлов передней подвески

Рычаг передней подвески

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков рычага подвески: А – выпреcсовка; В – запрессовка 1 – опора; 2 – рычаг; 3 –.

Шаровой шарнир

Порядок выполнения 1. Перед выворачиванием болтов 2 (см. рис. Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки) крепления.

Опора телескопической стойки

Проверка опоры телескопической стойки Размер А между опорными плоскостями металлической арматуры опоры телескопической стойки не должен.

Стабилизатор и рычаги

Установка скоб стабилизатора 1 – подушка; 2 – скоба; 3 – штанга При снятии стабилизатора поперечной устойчивости и рычагов следует обратить.

Поворотный кулак

Выпрессовка конуса пальца шарового шарнира из рычага подвески 1 – съемник Снятие поворотного кулака 1 – скоба приспособления; 2 –.

Ступица колеса

Выпрессовка ступицы 1 – скоба приспособления; 2 – болт колеса; 3 – винт; 4 – плавающая пята; 5 – штифт Порядок выполнения 1. При.

Пружина передней подвески

Установка пружины передней подвески при тарировке 1 – опорная шайба; 2 – пружина Предназначенные для установки в подвеску пружины должны.

5.2.7.7 Снятие, разборка и сборка наружного шарнира / АЗЛК 2141

Порядок выполнения

Замена пыльника наружной гранаты АЗЛК Москвич 2141 [S.A.A.G] Замена пыльников ШРУС и сальников полуосей. Москвич 2141 (Святогор). Приборка АЗЛК 2141 - ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА.. шатается колесо азлк 2141 Подвеска Москвич 2141 на импортных комплектующих. Развал под болты от Девятки.

Другие материалы раздела

Возможные неисправности привода передних колес

ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Шум, стук со стороны переднего колеса, особенно при поворотах автомобиля Износ деталей шарниров, радиальный.

Снятие и установка привода переднего колеса

Порядок выполнения 1. Ослабить болты крепления переднего колеса и отвернуть гайку крепления ступицы колеса (гайка самоконтрящаяся). 2.

Разборка и сборка шарниров привода переднего колеса

Разборка шарниров производится только в случае повреждения защитного чехла, когда возникает необходимость в замене смазки.

Привод передних колес

Привод переднего колеса 1 – наружный шарнир; 2 – хомут чехла наружного шарнира; 3 – запорное кольцо наружного шарнира; 4 – чехол.

Конструкция привода передних колес и уход за ним

Разборка и сборка внутреннего шарнира

Разборку шарнира производить только в случае повреждения защитного чехла. Снятие Порядок выполнения 1. Освободить чехол 7 (см. рис. Привод.

Снятие, разборка и сборка наружного шарнира

Снятие и разборка Порядок выполнения 1. Для снятия наружного шарнира необходимо освободить чехол 4 (см. рис. Привод переднего колеса) от.

Процесс замены передней стойки (телескопической опоры).

Все началось с того, что в один "прекрасный" зимний вечер, перемещался на своем авто по не менее замечательной улице, освещение на которой оставляло желать лучшего. Скорость была около 55-60 км/ч. Встречных машин не было (и это при 3 полосах в каждом направлении. р-н Ясенево). Еду себе, кручу фейсом в поисках необходимого дома (в гости ехал), и тут удар - в общем, пролетаю не слабый такой лежачий полицейский. От удара с капота слетает намерзший, и так и не оттаявший пласт снега, двигатель сразу теряет обороты и впоследствии глохнет. Выхожу, смотрю. вроде все на месте, все хорошо. Сажусь в машину, запускаю движок (но после удара холостые он перестал держать совершенно) и еду себе дальше по делам (подгазовывая на тех же светофорах, чтоб не заглохла). Лишь на следующий день замечаю, что правая стойка, а вместе с ней и колесо, ушло назад. При чем так, что при уже не большом повороте вправо, резина цепляла за подкрылок. При визуальном осмотре (без ямы и подъемника) все было в норме. Не было ничего согнутого, вырванного и т.п.

Время шло, машина стояла благополучно под окнами, но свободного времени на ремонт все не было. Гнать на сервис было тоже некогда, да и поковыряться самому хотелось больше. К тому же, помимо стойки - вся машина ждала капитальной разборки и полной переборки с последующим тюнингом и покраской.

Долгожданный отпуск позволил приступить к реализации задуманного.

Процесс Хорошо видно насколько увело стойку назад. Колесо вывешено на домкрате. Тут уже снято колесо, подкрылок и гайка с наконечника рулевой тяги. Из-под снизу Отвернуто нижнее крепление стойки, разобран тормозной суппорт и сняты колодки. Отворачиваю верхнее крепление стойки от кузова Все, нет ее больше на месте 😄 Так выглядит новенькая стойка.

К сожалению нет фотографий процесса переброски старых пружин на новые стойки, последующей сборки обеих стоек, монтажа их на авто и т.д. Просто были настолько заняты процессом, что некогда было бегать вокруг с фотоаппаратом и щелкать все и вся. В принципе - ничего сложного в переброске и монтаже нет. Главное - все что снято, поставить в том же порядке, как было изначально 😄.

Вот уже установленная правая стойка.

Вид на левую стойку. Вернее - на ее пружину. На заднем плане первой фотографии видны новые тормозные трубки и торец новой рулевой рейки.

Вид сверху. так сказать. Старая стойка. Брошена в коробку до лучших времен. Заключение

За сим разрешите откланяться. Весь процесс по переброске обеих стоек занял что-то в районе пары часов, как полагается со всеми перекурами, прикидками и потреблением легко-рабочей дозы пива 😄.

Окончательно по проблемной стойке можно будет сказать только после процедуры сход-развала и прочих регулировок ходовой.

Читайте также: