Как снять стартер 4g15

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте.
Всётаки неизбежно настал момент когда от стартера кроме щелчков втягивающего, уже ничего не добиться.
Ну может раз на тридцатый схватит. Вообщем надо снимать, или менять или ремонтить.
Поискав темы понял что добыть его в вэдовой машине можно сняв передний кардан, а дальше как обычно, верхний болт крепления стартера головкой на удлинителях, нижний как-нибудь.
Но свернув шею единственному подошедшему шестигранику из какогото китайского набора об первый-же из 12-ти болтов кардана призадумался.
А надо ли переднюю часть кардана откручивать? Есть-ли там хвостовик на шлицах коий выдернуть можно из раздатки вместе с карданом? Побежит-ли масло? Какой шестиграник точно выдержит? (Г-образные которые на пружинках висят? а то иду покупать)
Ну и ваще, дальше по сьёму-установке статера какие камни на голову свалятся. ;)
P.S. кузов jzx105 двиг 1jz-ge vvti

снятие впускн коллектора потребуется. по другому никак ваще. или редуктор отстегнуть)) чмотри что проще.

Да, читал, что можно и впускной разобрать.
Это для того чтобы добраться до верхнего болта, или всё с стартером можно проделать сверху не снимая кардана? Ващето кардан существенно мешает и нижний болт стартера крутить.

Раскажу вкраце как я отремонтился. Может кому пригодится.
Стартер на вэдовой машине так-же оказалось проще снять снизу.
Снял передний кардан пометив маркером всё и вся как стояло . какие-где болты.
Открутил от клемы + стартерный провод и отцепил его от креплений . от стартера не откручивал.
Открутил и выдернул удлинитель щупа масла коробки, дырочку заткнул.
Ключом (трещетка->длиный удлинитель->карданчик->головка14) открутил нижний болт, так-как он держит крепление проводки которое мешает подобраться к верхнему болту.
Ключом (трещетка->длиный удлинитель->короткий удлинитель->карданчик->головка14) открутил верхний болт.
Покувыркав стартер рукой добрался до разьема втягивающего и отсоединил проводок.
Далее покувыркав стартер добывается вместе с проводом до аккума. (его тяжко открутить обычно). Так-же и обратно. Единственое, . при снятии у меня была откручена балка рейки со стороны стартера, а с противоположной стороны висела на карданчике рулевой и одном болте, это давало полтора лишних сантиметра.
Но скорее всего непонадобится ее трогать. Обратно ставил когда она уже была наживлена.
Впуск тоже начал было снимать, Но уже на последних штанах надоело . прикинув сколько еще подбираться к их нижним болтам . форсунки, рейка ..всё такое, темболее всё чистое, полез через низ. Сверху как позже выяснилось еще и накосячил.
Сдернул бездумно с впуска шланг с охлаждайкой . :) . и ..ессно немного потекло в недра свечных колодцев.
Наутро всеже пришлось снова верхний пуск снимать . катухи и остальное все чистить сушить а то чихало и троило. Щас всё Ок!

какой нафиг коллектор снимать, вы че, мужкики. удлинителями с карданчиком все прекрасно снимается с ямы. Не вводите народ в заблуждение

Пол: муж
Lancer IV C62A 4G15 MPI

Итак, пациент - Лансер 4 1990г.в. 4G15 MPI-инжектор. Симптомы: при заводке даёт осечки, примерно 50/50. Клинит втягивающее или хз, но не слышно чтобы втягивающее шлёпало - постучишь по корпусу втягивающего чем-нить тяжеленьким - сразу заводится - горячая/холодная без разницы.

1. Вынимаем аккумулятор. Откручиваем болты вокруг бочки воздушного фильтра (1,2,3); снизу водушного резонатора (4,5); ослабляем хомут возле дроссельной заслонки (а); снимаем трубку вентиляции клапанной крышки (б); вынимаем фишку с ДМРВ (в) - везде болты на 10. Выковыриваем всю эту каракатицу.
Да, можно обойтись лишь снятием гофры воздушного патрубка, но это для профи с набитой рукой.

2. Надо откинуть провода с втягиващего. Подлазим с другой стороны двигателя через/под трамблёром. Удобно трещеткой с малым удлиннителем и головой на 12 открутить с втягивающего гайку и снять "+" клемму, снять пальцами фишку включения(сверху) - всё показано стрелками. В кружочке - уже снятые фишки и "+" клемма

3. Откручиваем два болта на 14, крепящие стартер. Не ~~прое~~ уроните шайбу/гравёр за кронштейном с проводами на втягивающее с ближнего к салону болта.

4. Вынимаем стартер со стороны под трамблёром. Откручиваем гайку с "+" втягивающего и два болтика, крепящие втягивающее. Ну и 4 болтика на задней крышке (стрелочек нет - там всё видно)

5. Новое втягивающее Хундай и оригинальные запчасти ждут нас пока мы раскидываем стартер на части

6. Из задней крышки подходящей фиговиной выбиваем маленькую крышечку, чтобы сменить заднюю втулку

7. Выбиваем старую - забиваем новую втулку подходящей по диаметру головкой/трубкой примерно на ту же глубину. Втыкаем крышечку на место..

8. Проделываем ту же операцию с втулкой на переднем кронштейне

О стартере знайте следующее:

где находится;
последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
особенности конструкции;
характерные неисправности и причины их возникновения;
когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

масляным картером;
стенкой блока цилиндров;
выпускным коллектором;
приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

1, 2, 3 — болты вокруг бочки воздушного фильтра; 4 и 5 — болты снизу воздушного резонатора; а — хомут возле дроссельной заслонки; б — трубка вентиляции клапанной крышки; в — фишка с ДМРВ

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

слабый заряд аккумулятора;
поломка контактной группы замка зажигания;
повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
демонтируем втягивающее реле;
выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
освобождаем переднюю крышку из тисков;
аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

полностью разбираем стартер;
берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
нарезаем в отверстии втулки резьбу;
сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Значит так, стартер работал, но меня не устраивало как. Уж слишком тяжко ему было — это точно. Жаль конечно, что причину я так и не установил, а лишь проверил, смазал и кое-что поменял. Зато я спокоен, что в ближайшее время стартер меня не подведёт. Конец предыстории.

Ну скажу сразу — снять стартер на Лансере 9 это далеко не самое простое дело, потому что находится он действительно в…ну вы поняли.

Для удобства снял аккум, воздушный фильтр и его патрубки, открутил кронштейн (держится на двух болтах) тросов КПП и с горем пополам открутил 2 болта, которые держат стартер.
Теперь заглядываем с другой стороны двигателя и видим что на стартере ещё прикручена клемма с аккума и фишка управления втягивающим реле. Откручиваем, снимаем и теперь стартер в свободном полете… И вот тут то и начинаются мучения. Сначала я думал что слева от мотора (если смотреть на машину) места более чем достаточно, чтоб достать стартер, но как я ни пытался — ни в какую вылезать он не хотел. Ну, собственно выбор то не велик, пришлось вытаскивать его с правой стороны, через все шланги, патрубки и прочее.

Достал, теперь идём домой разбирать его. Как конкретно разобрать стартер у лансера можно посмотреть в интернете, Гугл сразу ответит что да как. По этому у меня фоток особо нету. Самое печальное это то, что у меня все таки лопнули две длинные шпильки, которые держат стартер в сборе. Будьте с ними аккуратнее. Пришлось высверливать. В итоге все разобрав я решил поменять щетки, втягивающее и бендикс. Пока ждал запчасти в магазине, не торопясь, помыл все и очистил от старой смазки. Запчасти пришли, все смазал и собрал в обратном порядке. Втягивающее прикрутил новыми болтами, шпильки для стартера сделал из чего-то непонятного(даже не знаю как это называется). Просто нарезал необходимой длины строительную шпильку с резьбой, ну и продел насквозь. Пришлось постараться чтоб все получилось. Собрал. Итог сфотографировать не смог, так как руки были все в смазке.

Дальше идём обратно в гараж и ставим все на свои места. Поставить стартер обратно не так сложно, как его достать (лично мне так кажется). А да, забыл, что перед установкой в штатное место, обязательно проверяем стартер навесу, чтоб все работало как положено.

Завелась моя ДЕВЯТКА с полтычка)) я был доволен собой, как никогда))) но через пару-тройку раз все вернулось к исходному положению. Может конечно проблема в аккуме, может ещё что-то… Но главное что я знаю, что это точно не стартер.

Спасибо за внимание. Кому нужны будут артикулы дублей — пишите, поделюсь обязательно;)

Читайте также: