Как снять шкив коленвала митсубиси галант 8

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

как открутить гайку коленвала? двигатель 4G63 sonc 2.0 GALANT 1988

Хотел поменять ремни грм и балансировчного вала . оказалось -балансировочный оборван а грм - на исходе.купил ремни ролики ,,разобрал а ремень балансировочный не могу поставить - не могу открутить гайку коленвала. сделал мощную приспособу для фиксации с торца звездочки в гайку вставил квадрат на 13 ,плечо 1 метр рычага ,тяну а она никак,такое впечатление,что приварена,или резьба левая.кого не спрашивал- все говорят должна быть обычная.подскажите кто сталкивался с такой проблемой левая там или правая резьбба, и как открутить гайку .машина на домкрате ,двигатель снизу на домкрате.митсубиси галант 1988 г. 2.0 4g63 sonc заранее спасибо.

Резьба обычная. Попробуй стартером открутить. Оставь для своего рычага небольшой свободный ход и чиркни стартером.

коленвал нельзя крутить отдельно от распредвала, а то поршень повстречается с клапаном.
собири грм и откручивай стартером

Не надо проверять. Ку-ку придёт. Если уж ГРМ скинул, то проще распред отпустить и рокера убрать, дабы ни один клапан не был выжат, тогда хоть обкрутись.

Доброго времени суток. спасибо всем кто откликнулся.спасибо за ценную инормацию. резьба оказалась обычной-правой. нона герметике. болт распредвала я открутил. ремни поменял .клапана при откручивании вряд ли мог погнуть т.к. коленвал проворачивался но40 градусов относительно верхней мертвой точки первого цилиндра в разные стороны вращения. балансировочній выставил по меткам на звездочке коленвала и звездочке балансировочного вала. я правильно сделал? не получилось открутить заглушку в блоке за насосом ГУР.нею оказалась тело резьбы м8 со шлицем на торце под четырехгранную отвертку и скорее всего на герметике. ясное дело - шлицы слизались и отверткой застопорить балансировочный вал не получилось. ремень грм одел по всем меткам.правда есть подозрени е что провернулась звездочка маслянного насоса .искал я иничего не нашел никакой глушки в блоке чтоб через отверствие зафиксировать балансировочный вал как описано в литературе. может не там искал или ее там нет ? кто сталкивался подскажите ка к проверить правильность положения вала и в каком месте искать глушку на блоке? после замены ремней я все собрал . двигатель запустился нормально но работает с вибрациями . раньше такого не было даже при одном оборваном ремнее. видно прийдется все по новой разбирать. еще один вопрос: СО в норме а дымит маслом. могут ли быть причиной именно сальники клапанов ?

Как только термометр начал показывать комфортные +15, было решено заняться проблемой ухода из двигателя смазочного материала. Задний сальник коленвала, естественно, был заменён ещё при снятии КПП в январе месяце. Остались менее трудоёмкие, по степени сложности замены, сальники. К тому же был реализован комплекс мероприятий по снятию масляного картера в виду павших на него подозрений, как на неспособного сдерживать в себе драгоценную жидкость Также были заменены все попутные расходники, такие как ремни и натяжные подшипники. Маслосъёмные колпачки приобретены и томятся в волнительном ожидании перед установкой, которая, я надеюсь, также будет произведена в ближайшие недели. Ниже приведён отчёт для всех любопытствующих, сопереживающих и просто людей, чьи сердца не могут остаться равнодушными к проблеме маслопотери.

Шаг 1. Снимаем защиту картера. Снимаем нижнюю пластиковую защиту. Крепится тремя болтами к раме и парой саморезов к подкрылку.

Снимаем защиту маховика дабы было сподручнее откручивать болты картера.

Шаг 2. Сливаем масло. Отсоединяем трубу от выпускного коллектора. Откручиваем 19 болтов по контуру крепления картера к двигателю. Срываем картер с посадочного места путём методичных постукиваний по нему молотком (через деревяшку естественно) и всовывания между ним и двигателем различных продолговато-острых предметов.

Датчик уровня масла расположен ближе к правому колесу. На первый взгляд не очень, но впоследствии оказалось, что масло он не пропускал.

С этой стороны крепления поддона видны следы ухода масла.

Чистим для приличия поддон. Особенно хорошо очищаем кромку крепления от следов старого герметика и обезжириваем её.

Почистим и сетку маслоприёмника. Не могу сказать что на ней или в картере скопилась какая-либо опасная кака, но небольшие отложения имелись.

Датчик уровня масла. Почищен от всяких окислений и посажен на герметик.

Картер сажаем на герметик предварительно обезжирив посадочное место как на нём, так и на двигателе.

Сразу оговорюсь касательно срыва шестерни коленвала. Уже после того как я снял ремень ГРМ и всё остальное хозяйство, я понял, что открутить звёздочку просто нереально. Тогда я обнаружил на просторах нашего форума, что умные люди срывают её стартером. Наверное, это правильно и так и стоит делать, потому как я срывал шестерню, прилагая титанические усилия, но всё-таки сорвал

Шаг 1. Первым снимаем ремень коленвал-ГУР-кондей. Снимается путём ослабления болта промежуточного ролика. Ремень оказался не первой свежести.

Шаг 2. Вторым снимаем ремень коленвал-помпа-гена. Для этого откручиваем болт натяжения генератора и рукой или монтажкой срываем генератор в сторону ремня ГРМ.

Гена, шкив помпы.

Болт натяжения ремня генератора

Шаг 3. Далее снимаем шкив коленвала, откручивая 4 болтика.

Шаг 4. Снимаем верхнюю и нижнюю защиту ремня ГРМ.
Сначала верхнюю защиту ибо она имеет один общий болт с нижней и ставится в этом месте поверх неё.

Снимаем нижнюю защиту, откручивая 4 болта.

Шаг 5. Подвешиваем двигатель, снимаем подушку.

Шаг 6. Снимаем натяжной подшипник, снимаем ремень ГРМ.

1. Натяжной подшипник ремня балансировочного вала
2. Гидронатяжитель ремня ГРМ
3. Шестерня масляного насоса
4. Датчик коленвала
5. Пластина датчика коленвала

Шаг 7. Снятие шестерней.

Снятие шестерни масляного насоса происходило тем же способом.

Шестерню балансировочного вала срывал через его ремень, ставя торцевую головку под шестерню коленвала. Сорвалась достаточно легко.

Теперь срыв шестерни коленвала. Это отдельная песня, ибо сорвать его было непросто. Про срыв стартером я на тот момент, к сожалению, не слыхивал.
В начале ставил в упор торцевую головку, итог – оторвал кусок металла от двигателя, куда упирал головку.

Тогда пришлось брать два уголка, сверлить дырки под болты крепления к шестерни шкива, соединять уголки третьим болтом, на конец этой лабуды одевать металлический профиль дабы упереться в стену ямы, брать титановый вороток, на него одевать профиль длиной 1.5 метра дабы создать плечо, и только так удалось сорвать шестерню. О том, как она была затянута, свидетельствует немного деформированный край титанового воротка. Короче, это был самый тяжёлый, с физической точки зрения, момент.

Длинный профиль уходит вниз ямы и упирается в стену

Шаг 8. Итак, шестерни распредвала, коленвала, масляного насоса и балансировочного вала сорваны и откручены, под ними сальники. Вскрытие показало, что здорово подпускал сальник масляного насоса. Протираем всё вокруг тряпочкой, меняем сальники, чистим датчик коленвала.
Сальник распредвала. Выковыриваем отверткой и запрессовываем новый.

Тоже делаем и с остальными тремя сальниками

Шаг 9. В процессе также снимался гидронатяжитель ремня ГРМ дабы удостоверится в его работоспособности. Крепится двумя болтами. Имеет выдвижной штырь, давящий на опору натяжного подшипника. Под некоторым усилием штырь задвигался обратно и потом легко и непринуждённо сам выскакивал – он работоспособен.
Штырь опускал внутрь при помощи девайса, оставшегося от срыва шестерни коленвала.

Вставляем шпильку в штырь перед его установкой на борт.

Шаг 10. Всё собираем таким же макаром. Отдельного внимания заслуживают метки ремня ГРМ и ремня балансировочного вала.

Поставив ремень ГРМ по меткам, натягиваем натяжной подшипник и убираем ранее вставленную шпильку из гидронатяжителя.
Затягивая шестерни использовал, как и при снятии, всякую лабуду, которую можно поставить в распор.

Ставлю отвёртку в шестерню масляного насоса.

После проделанных манипуляций сразу же была отмечена очень ровная и тихая работа двигателя, никаких паразитных вибраций, биений и стрекотаний. Сказываются новые ремни. Что касается ухода масла – буду следить.

Привет. Подскажите плиз по шкиву. Меняю сейчас ГРМ на 6А13 2000 г.в. Шкив коленвала закреплен одним болтом, я его пытаюсь крутить мошным ключем с приличным таким усилием а он не идет, гад. Опасаюсь, что там резьба левая. Или просто надо еще сильнее крутить? Кто менял, подскажите пожалуйста.

Ставь вороток с головкой на болт шкива, фиксируй обо что либо (лучше пол) и кратковременное включение стартера. Делал уже не раз, помогает 100%

Я тоже одну дырку надломил, после чего зафиксировал и стартером чуточку крутанул, только не перестарайся )))

блин очково, если честно. если он так нихрена не идет, что ломает шкив, то стартер не екнет или блин маховик например?

ну если без фанатизма, то не ёкнет )))
зафиксируй шкив так, чтобы ход воротка (длинного ключа или что там у тебя. не короче 25 см) имел люфт 2-3 см - это плзволит стартеру сделать минимум пол своего оборота, чтоб не погорел, да и "рывками" легче открутиться шкиву
заводи ключем очень короткими очередями (вжииинь. пауза . вжииинь. )
вот и весь процесс

З.Ы. Если что спрашивай по замене, сам 1000 км назад поменял ГРМ

ок, спасибо, тогда спрошу. А генератор снимал? по инструкции вроде надо бы, но я не совсем понял нахрена. А, да, меток для коленвала несколько 5 10 15 20, на 5 ставить шкив коленвала?

Гену снимать надо по причине того, что за ним ролик натяжителя, хотя наверно можно только верхнее крепление снять и отодвинуть гену, я снимал чтобы не мешался и на подрамник его положил.
Не совсем понял про меики шкива 5 10 20? Метки вроде всего 3, на колене и 2 распредвалах и все они расположены вертикально вверху

да просто еще есть метки на самом шкиве, но это видимо уже для установки зажигания. Я тока что сообразил что метка наверное на звездочке коленвала должна быть, а не на шкиве )

Открутили на сервисе болт пневмогайковертом здоровым.)) А устанавливал ролик натяжителя с динамометрическим ключем или так, на глаз? Просто по мануалу:

"Ослабьте фиксирующий болт натяжного ролика и затем используйте
специальный инструмент и динамометрический ключ, чтобы затянуть
фиксирующий болт моментом по техническим условиям,
одновременно прилагая усилие натяжения к ремню.
Номинальное значение: 3,0 Н.м (момент натяжения ремня
привода ГРМ)"

а ключика у меня нет такого, как и специнструмента для ролика.

мдя, добрался до помпы. Это чтобы ее поменять надо и компрессор кондея и насос гура снимать. пипец млин.

Приплыли тапочки к дивану. Илюх, вот фигле ты мне не позвонил? Есть человек, который за пол часа на япошках ГРМ меняет! Ему только библию ль машины надо и все.
Или с Серегой бы поковырялись, он уже тоже в галах шарит намано!

Да ладно, у меня вроде руки из правильного места растут. Дело просто в компоновке V6. Там всего пришлось открутить насос гура, подушку двигателя сдвинуть кронштейн гура и мля добраться таки до седьмого болтика помпы. F мануал так вообще говорит - сливайте жидкость гура и кондея, снимайте их и тогда только доберетесь до помпы. Сомневаюсь что за полчаса все это сделает чудо-спец ) Завтра буду скручивать все)) Но вообще Япам я бы за такую компоновку руки бы поотрывал. Болтик помпы прикрывает кронштейн, а 1 болтик кронштейна прикрывает шкив насоса гура. Пипец матрешка. И самое обидное, что и ремень и ролики и натяжитель и помпа оказались в отличном состоянии, еще 20 тыщ смело можно было бы ездить (( Вот блин руки мои неспокойные.

Тоже сейчас начал менять ремень грм. Возникли вопросы. Необходимо подпирать двиг снизу при отворачивании верхней подушки? не упадёт ли двиг? Немогу отвернуть гайку коленвала, проворачивается коленвал. V образного ключа для фиксации нету. Как можно зафиксировать коленвал без спецключа?

Я тоже одну дырку надломил, после чего зафиксировал и стартером чуточку крутанул, только не перестарайся )))

зафиксируй шкив так, чтобы ход воротка (длинного ключа или что там у тебя. не короче 25 см) имел люфт 2-3 см - это позволит стартеру сделать минимум пол своего оборота, чтоб не погорел, да и "рывками" легче открутиться шкиву
заводи ключом очень короткими очередями (вжииинь. пауза . вжииинь. )
вот и весь процесс

шкиф ключом в распор с лонжероном или чем-нибудь попрочнее
двигатель не рухнет, но для остальных подух будет тяжеловато, лучше подпереть домкратом или подложить что-нибудь.

Подскажите пожалуйста по 4G93:
1. Как открутить шкив коленвала? Не могу стронуть.
Соответственно, интересует
а) В какую сторону вращается коленвал(по часовой/против)?
б) Нормальная ли резьба на болту крепления шкива?
в) Можно ли для откручивания использовать стартер?

И еще один вопрос: Двигатель на холодную заводится и тут же обороты падают, глохнет. Если поддерживать обороты педалью газа, пока двиг не прогреется - все становится ОК, работает нормально, пока не остынет. Что это может быть?

Заранее спасибо за ответы.

болт стопоришь большим ключем, и крутишь стартером. аккуратно. резьба нормальная.
вообще - глохнуть может много из-за чего. дроссель грязный, форсунки льют, сажи много в коллекторе, фильтрик в ТНВД, ТНВД дохнет.
в FAQ есть ссылка на скан по этому двигателю - разборка-сборка. скачай, посмотри.

Если в самом болте есть отверстие под 4х-гранник, то в него Г-образный вороток и как сказал cds, чиркнуь стартером

По результату - отпишусь.

Поднимаю ветку - все это время руки просто не доходили до машины.
Тот болт открутили - встала другая проблема:

1. Обнаружился потекший сальник выпускного распредвала. Чтобы его сменить, необходимо открутить болт крепления звездочки распредвала. А не получается :( . Есть ли какие-то особые советы/рекомендации?

2. Насчет чистки дросселя, рассекатела и фильтрика ТНВД - кто-нибудь может дать ссылку на описание этого процесса(с фото)? Поиском не нашел.

P.S. Если кто из Екатеринбурга есть - что можете сказать про сервис в конторе "Сумоторс"? Есть идея просто оттащить авто к ним на буксире, чтобы они все сделали. Стоит ли?

Просто столько времени на такие банальные операции(замена ремня ГРМ, роликов, сальника) я еще никогда не тратил. Причем проблемы возникают на ровном месте - не откручиваются болты, 2 часа потратил только на то чтоб вытащить открученный кронштейн опоры двигателя - он "по геометрии" не выходил.

ну как вам сказать - банальные операции. а на каких машинах раньше тренировались? застопорить распредвалы можно засунув между звездочками что нибудь медное, чтоб клин получился, медяху зажует и получится стопор. про чистку впускного коллектора было в форуме очень подробно и с фото надо получше поискать. "чистка коллектора"

застопорить распредвалы можно засунув между звездочками что нибудь медное, чтоб клин получился, медяху зажует и получится стопор.

Я бы так не стал делать, это не коробка с шестернями. Лучше любой вороток в звёздочку и опереть на плоскость головы

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Читайте также: